Хуст. Добро пожаловать в Трансильванию!
Последний из четырёх закарпатских комитатов - Мараморош (или Марамуреш), "за горами" даже относительно всего остального Закарпатья. За Виноградовом Вулканический хребет поворачивает на юг, отделяясь от основного нагорья, и вот котловина за ним - это и есть Мараморош. Единственный вход туда - долина Тисы, по которой в 1918 году комитат разделили между Румынией и Закарпатьем. Тиса, далеко-далеко на юге впадающая в Дунай - главная река Трансильвании, и в Марамороше находятся её истоки. Это - самая настоящая Трансильвания, и даже первым хозяином комитата был рыцарь Драгош Водэ, основатель Молдавского княжества, и по известной здесь легенде - дальний предок князя Дракулы.
Столицами Марамороша исторически были Сигет-Марамуршеский (ныне в Румынии) и Хуст, стоящий как раз у входа в эту долину, и ставший центром её чехословацкой-советской-украинской части. Третий по величине город Закарпатья (35 тыс. жителей), крупный транспортный узел, город-базар с несколькими памятниками трансильванского Средневековья.
От Виноградова до Хуста - всего 20 километров, но сначала надо перевалить через хребет. По карте хорошо видно, что долина Тисы представляет собой узкие "ворота", что и предопределило историю Мараморошского края:
2.
Автовокзал в Хусте находится на восточном выезде из города, что подчёркивает его роль "субобластного" центра. Виноградовская маршрутка долго-долго продиралась через центр, обходила замковую гору, и наконец выехала к вон тому зданию на заднем плане:
3.
Собственно, радии него я и решил перебазироваться из Виноградова в Хуст - это автовокзал, и трафиком он сопоставим с автовокзалами Ужгорода и Мукачева. Даже по сёлам: в Александровку автобус ходит раз 7-8 в день, в достаточно далёкую Колочаву - трижды. В общем, что я сделал правильный выбор, стало ясно в первые пять минут пребывания в Хусте.
4.
Рядом с автовокзалом - железнодорожный вокзал... впрочем, если на заднем плане не проходит поезд, с площади догадаться о назначении этого домика трудно:
5.
Разобравшись с транспортом, я пошёл искать гостиницу, и в сотне метров от автовокзала наткнулся на мотель "Карпаты", из окна которого собственно и был снят кадр №3. В принципе он довольно дорогой - 300-350 гривен за номер, но... тут есть один-единственный номер на первом этаже, огромного размера, с полноценной ванной (а не кабинкой), плотными жалюзи и всего за 220 гривен. Я пришёл аккурат в тот момент, когда горничная/адмиинистраторша делала там уборку, и тот час же оформил заселение и бросил рюкзак. Единственным недостатком оказалось то, что в номере было очень шумно, зато в гостинице нашлось неплохое и почти всегда пустое кафе. Гуцульская кухня здесь уже безоговорочно вытесняет мадьярскую. По самому Хусту я гулял дважды, но оба раза - по вечерам: в первый день съездил к знаменитой четвёрке сёл с деревянными церквями (Александровка, Данилово, Крайниково и Сокирница) и побродил по центру, а во второй день съездил в Колочаву и слазил на Замковую гору, "задний" склон которой, кстати, как раз торчит из-за гостиницы:
6.
Замок при впадении реки Рика в Тису основал в 1090 году венгерской король Ласло Святой, и даже одна из центральных улиц тут называется Девятисотлетия Хуста. В 1329 году замковая слободка разрослась настолько, что стала не просто городом, а центром комитата, во главе которого был назначен уже упомянутый Драгош. Почему легенды и историки его демонизируют (дословно - Чёрт), я так и не понял, но будучи романского происхождения, в 1346-51 году, когда король послал его за Карпаты воевать с татарами и отбросить их желательно до Днестра, он не просто выполнил миссию, но умудрился основать целое государство - Молдавское княжество, спустя 8 лет взбунтовавшееся против Венгрии. То есть, в Хусте началась история Молдовы. И прогулку по городу я начал у Реформатской церкви, также известной как костёл Святой Елизаветы 14-15 века постройки - эталонный венгерский средневековый храм, почти типовой проект, очертаниями напоминающий деревянные церкви и имеющие нескольких "двойников" в окрестных сёлах.
7.
Напротив костёла - довольно колоритного вида советский дом. В отличие от Виноградова или Берегова, Хуст был очень сильно разрушен войной, и его центр как минимум наполовину советский:
8.
За апсидой костёла расходятся три улицы. Направо пойдёшь - на вокзал попадёшь, прямо - к замку выйдешь, а налево - в историческом центре окажешься. Собственно, и направо, и налево ведёт улица Карпатской Сечи, главная в Хусте, и о её названии я ещё расскажу отдельно:
9.
Довольно богатая старая застройка перемежается с многоэтажками
10.
На улицах, особенно после патриархальных Берегова и Виноградова, неожиданно людно:
11.
darriuss так вообще в Хусте сразу испытал желание уехать и не возвращаться, и лишь посмотрев на карту, я понял, почему со мной этого не случилось: площадь Независимости, вытянутая параллельно улице Карпатской Сечи, представляет собой один сплошной базар, но я туда каким-то образом не дошёл. Здесь - лишь его отголоски:
12..
Причём местами даже приятные, вроде развалов знаменитых карпатских грибов:
12а.
Чуть дальше по Карпатской Сечи - кажется, костёл Святой Анны 19 века:
13.
А за ним райком, который бы сгодился небольшому областному центру, и мемориал Победы. Вот каждый раз не понимаю, к чему цифры "1941-45" в Закарпатье? Если вся война - то 1938-1945 (тем более первые её бои были именно под Хустом ещё весной 1939 года), если Великая Отечественная - то 1944-45, когда сюда вошла Красная Армия, поддержанная русинами против венгров. В 1941 году же закарпатцев начали отправлять на восточный фронт, и кто-то из местных наверняка полёг, штурмуя Сталинград.
14.
На углу Независимости и Сечи - ещё один чехословацкий дом, за ним - собор Кирилла и Мефодия у начала площади Независимости, дальше по которой стоит ещё и не найденная мной синагога, знаменитая тем, что действует с начала ХХ века непрерывно - уникальный случай в бывшем Союзе! А запущенность и разгильдяйство в Хусте удивляют даже по меркам Украины - ведь это площадь перед администрацией:
15.
В целом прогулка по Хусту вышла довольно бессистемной, я упустил несколько важных зданий (вроде уже упомянутой синагоги), кое-что приметил, но забыл сфотографировать. В общем, прямо скажем, рассказ Дарриуса вышел подробнее, даже несмотря на то, что мне-то Хуст вполне понравился... По сравнению с предыдущими городами колорита здесь добавляют и нависающие с разных сторон крутые зелёные горы:
16.
Изнанка райкома:
17.
Боковая улочка, сразу заставившая меня вспомнить Казахстан:
18.
Новый собор - кажется, греко-католический:
19.
Кто-то строит особняк за собором:
20.
На этой же улице мне попался ещё и совершенно чудесный домик начала ХХ века:
21.
Стену которого вдобавок украшают две мемориальных доски. На которых, по-украински, сказано: "В этом доме в 1938-39 годах проживал значительный деятель национально-освободительного движения, посол Сойма..." (на левой) "...министр финансов и коммуникаций Карпатской Украины Юлий Бращайко" (на правой) "...глава конституционно-правовой комиссии Сойма Михай Бращайко". Как известно, в марте 1939 году с подачи Гитлера, по-братски разделившего Чехословакию с Польшей, Венгрия вернула себе Подкарпатскую Русь. Тем не менее, с октября 1938 года Карпатская Украина значилась автономией, зависшей где-то между двумя государствами. Видимо, о тех временах и идёт речь на этом доме:
22.
А вот к месту, где история получила развязку, я дошёл лишь со второй попытки. В первый вечер же я чуть-чуть сбился с курса, и по извилистым улица вернулся в гостиницу:
23.
24.
25.
Собственно, сворачивать-то надо было здесь, а я вместо этого пошёл прямо:
26.
На этом кадре хорошо видна высота довлеющей над городом Замковой горы - по карте в ней 330 метров, а "на глаз" она гораздо выше, чем аналогичная гора в Кременце. Но в Кременце-то я был в промозглый ноябрь, когда подъём наверх лишь помогает согреться, а здесь, на 35-градусной жаре? В общем, идти ли на Замковую гору, я колебался ещё долго, но вернувшись из Колочавы, помывшись и подремав, понял, что силы у меня ещё есть, и лучше жалеть о сделанном, чем о несделанном.
27.
В замок я пошёл прямо от гостиницы, обогнул гору, и начал подниматься по булыжной мостовой. Она довольно пологая, тенистая, обходит гору по спирали - поэтому идти лучше по ней, а не по многочисленным тропкам.
28.
Вертикали города и Вулканический хребет в контровом свете. Зачем на бордюре битое стекло - ума не приложу:
29.
Выше - небольшое кладбище и памятник "героям Карпатской Украины", которые здесь вместо бандеровцев. Собственно, говорят, бандеровцы их и вооружали. Курс на воссеодинение с остальной Украиной русины взяли ещё в 1918 году, и что интересно - провозглашено присоеднение Подкарпатской Руси к Украине было тоже в Хусте. Говорят, в отделённом от Советского Союза двумя границами нищем Закарпатье тогда многие верили и в советскую власть, которая придёт и всех накормит. Как бы то ни было, когда в марте 1939 года Гитлер окончательно сдал Подкарпатье венграм, руководитель Карпатского Сойма, бывший греко-католический священник Августин Волошин провозгласил независимость Карпатской Украины. Просуществовала она то ли день, то ли три дня между 14 и 16 марта: германский консул посоветовал Волошину не сопротивляться венгерским войскам, которые уже к 18 марта контролировали всё Закарпатье. Тем не менее, в окрестностях Хуста русинское ополчение вступило с ними в бой, и на самом деле именно здесь, а не в Польше, прозвучали первые залпы Второй Мировой.
30.
А дорога ведёт всё выше, на середине делается непроезжей, утрачивает брусчатку. За деревьями порой открываются хорошие виды подступающих гор:
31.
И где-то через пару минут после того, как окончательно задолбаешься идти, за деревьями возникают руины замка:
32.
Первый замок на этой горе строился целых сто лет - с 1090 по 1191 года, существенно достраивался в 1318 году Драгошем и в 1577 году трансильванскими князьями, да так, что в 1594 году его не сумели взять турки. Зато описание замка оставил участвовавший в переговорах турецкий путешественник Эвлия Челеби: "Хустский замок расположен на вершине горы Хасана, стены его высокие и толстые, подобно крепости Искандера (Александрии?), ибо высота башен его достигает небес". Замок активно участвовал в австро-венгерской войне рубежа 17-18 веков, был базой куруцев Имре Тёкёли и Ференца Ракоци. несколько раз переходил из рук в руки, и по легенде, занятый австрийцами, был разрушен гуцульским опришком (разбойником) Григорием Пынтей, который сделал пушку из бревна и первым выстрелом из неё сбил с замка крышу, а вторым разрушил его полностью. Это только легенда, так как Пынтя погиб в 1703 году, но легенда не беспочвенная: в 1766 и 1798 годах Хустский замок был окончательно разрушен двумя ударами молний.
33.
Тем не менее, когда-то своим масштабом он не уступал Мукачевскому замку - достаточно взглянуть на его план. Ныне всё это куда больше напоминает столбы выветривания типа Тустани или скал Довбуша.
34.
35.
36.
Хотя замок, как и весь Хуст, запущенный и заросший, туристов здесь не так уж мало - нескольких человек я встретил на площадке, да при спуске мне навстречу брела девушка с зеркалкой. Камни, бурьян, панорамы - романтика!
37.
Вдалеке - Тиса, которая вообще-то большая река, сравнимая с Доном - но здесь лишь её верховья:
38.
Здесь княжил и Драгош. По народной легенде, записанной ещё Антиохом Кантемиром, на охоте, преследуя тура, он пересёк Карпаты и попал в плодородную прутскую долину. Тура он таки загнал в горную реку и убил, но при этом погибла его собака Молда. Отсюда - название новой страны и бык на гербе Молдовы. На самом деле, как уже говорилось, венгерский король послал его туда отвоевать земли до Днестра у ордынцев, а затем, испугавшись возросшего могущества Драгоша, отдал Мараморош угочанским баронам Перени.
39.
Площадка перед замком с крестом и флагом. Обратите внимание, что близ Хуста две горы с почти одинаковым абрисом - одна обрывает к Тисе, другая - к Рике:
40.
Отсюда и центр как на ладони. Всё знакомые места. Во втором доме "вниз" от костёла Елизаветы, кстати, и состоялось провозглашения вхождения Закарпатья в состав Соборной ("единой") Украины в 1918 году, а левее костёла видна та самая синагога:
41.
А этот кадр стыкуется с предыдущим левым верхним углом. Видна церковь, башенка "чудного домика", а внизу - "чешский квартал" 1920-х годов, элитное жильё для назначенных сюда чиновников. Рядом и административные постройки, скрытые деревьями.
42.
Хуст как он есть:
43.
И его окраина с неизменными в Западенщине новенькими церквями:
44.
От замка я спустился в тот самый "чешский квартал", до жилых домиков правда не дошёл, но там есть ещё и несколько органов - например, прокуратура:
45.
А здесь, в здании мэрии, которая сама являет отличный образец чехословацкого конструктивизма, и заседал Карпатский Сойм под руководством Августина Волошина, в марте 1939 года на сутки провозгласивший независимость.
46.
Рядом нашёлся и стенд с несколькими историческими видами. Здесь, например, всё осталось как есть, даже здание на заднем плане - контора СБУ (гэбистов, то есть). Только деревья разрослись да замок ещё сильнее разрушился.
47.
...Что же до Трансильвании, то никакой готичности не ждите. Не у меня, а на местности. Даже само слово "вампир" - не более чем переиначенное венгерскими монахами славянское "упырь". Влад Цепеш был реальным трансильванским князем, образцом "кровавого тирана, при котором был порядок", а прозвище "Дракула" ("Дьяволич") ему дали посмертно. И в целом Трансильванию населили всякой нечистью англосаксы - ирландец Брэм Стокер и голливудские режиссёры, скорее всего просто потому, что это самый глухой угол всей Европы.
Так что вся готика, которую я могу показать - деревянная, сельская и церковная. Следующие две части - о четырёх сёлах близ Хуста, в которых сохранились отличные образцы "марамурешской школы" деревянного зодчества.
КАРПАТСКАЯ РУСЬ-2012
Предисловие.
На галицкой равнине
Львов. Главный вокзал.
Львов. Стрыйский парк и штрихи к центру.
Львов. Шевченковский Гай.
Червонная Русь. Сходства и различия.
Червонная Русь. Железные дороги Австро-Венгрии.
Червонная Русь. Деревянные церкви.
Червонная Русь. Срам, или мотивы обнажённого тела.
Старое Село из окна поезда
Галицкое Прикарпатье.
Возвращение в Дрогобыч. Соль и нефть.
Борислав. Восставший из нефти.
Сходница и Тустань. "Висячая крепость" белых хорватов.
Долина. Ещё раз про соль и нефть.
Болехов и скалы Довбуша. Ещё одна "висячая крепость".
Стрый. Настоящий Бандерштадт.
Самбор, откуда пришла Великая Смута.
Горная Бойковщина. Розлуч и Турка.
Закарпатье.
Закарпатье. Уже не за горами...
Комитат Унг
Ужгород. От вокзала на Галагов.
Ужгород. Старый город.
Ужгород. Замок и скансен.
Предместья Ужгорода. Горяны и Невицкий замок.
Комитат Берег
Мукачево. Николаевский монастырь.
Мукачево. Старый город.
Мукачево. Замок Паланок.
Берегово. Самый венгерский город Украины.
Комитат Угоча
Виноградов (Севлюш).
Боржавская узкоколейка. Базар-вокзал и депо.
Боржавская узкоколейка. Поездка до Хмельника.
Комитат Мараморош
Хуст.
Деревянные церкви. Александровка, Данилово, Крайниково. Сокирница.
Колочава. Скансен и село.
Солотвино.
Рахов и Яблуницкий перевал.
Гуцульщина, или Путь наверх.
Яремча.
Ворохта.
Верховина и гора Поп Иван..
Покутье. Коломыя.