Андижан. Часть 1: центр Восточной Ферганы
Андижан - самый восточный областной центр Узбекистана, спорящий с Самаркандом и Наманганом за звание второго по величине (410 тыс. жителей) города страны. Маленькая Андижанская область целиком лежит на плодородном "дне" долины, и потому выходит самым густонаселённым регионом постсоветских стран: почти индийские 662 человека на квадратный километр. Она узким клином вдаётся в территорию Киргизии, и где-то между Ферганой и Наманганом с одной стороны, и Андижаном, Ошом, Джалал-Абадом с другой проходит неразличимая в полях и сёлах Ферганской долины древняя граница Западного Туркестана с Восточным: на первый взгляд Андижан вроде и похож на своих соседей, те же, что и в показанном в прошлых частях Намангане Новый город, Старый город и Мирорайон, но что-то здесь ощущается неуловимо иначе. Андижану киргиз ближе, чем таджик, Кашгар понятнее Мешхеда, и даже потомки андижанца Бабура в далёкой Индии были известны как Великие Моголы. Если Наманган слыл в 1990-х гнездом ваххабитов, то Андижан породил свою секту акрамитов, с который были связаны кровавые события 2005 года. В общем, Андижан - это центр самобытной и самодостаточной Восточной Ферганы, искалеченной крахом Союза.
Об Андижане я расскажу в трёх частях. В следующих речь пойдёт про два его исторических центра - русский Новый город и узбекский Старый город соответственно, а в первой - всего понемногу, например Асака, в которой делают знаменитые узбекские "Нексии".
От генеральской Ферганы, где мы базировались, до Андижана - те же полтора часа пути, что и до любого другого из главных городов Долины. Коллективные такси отправляются не с базара, а с неприметного дворика чуть в стороне, найти который однако нетрудно. Нашей попутчицей оказалась общительная и говорившая по-русски акцента пожилая узбечка, всю жизнь отработавшая в ведомтсвенной поликлинике МВД, а потому знающая всю милицию Андижанской области. Под таким покровительством мы остановились на хлопковом поле, что в других местах водители отказывались делать с совершенно искренним страхом. Напротив поля дымил завод...
2.
На границе областей проехали городок Кува, где в 1950-х годах археологи раскопали древний буддийский монастырь, хранящиеся в ташкентском музее находки из которого я показывал в обзоре Ферганской долины. Но самый знаковый из малых городов Андижанской области - безусловно, Асака (58 тыс. жителей), встречающая километров за 20 до Андижана. Древний кишлак Ассаке, в 1924-37 годах ПГТ Зеленск (в честь большевика Исаака Зеленского, на судьбу которого прозрачно намекает дата переименования), а большую часть советской эпохи город Ленинск с небольшой ГЭС, на весь только-только ставший "бывшим" СССР Асака прославилась в 1993 году. Просто представьте, если вдруг кто не помнит: в России - рок 1990-х, обгоревший Белый дом, на рельсах Транссиба стучат касками по шпалам шахтёры, на блошиных рынках маститые инженеры торгуют деталями станков, отстёгивая дань бритоголовым рэкитирам, на Дальнем Востоке по дешёвке распродаются флоты, на Северах вымерзают посёлки, а тем временем в солнечном Узбекистане корейская компания с красивым названием "Дэу" запускает построенный с нуля Андижанский втомобильный завод на 250 тысяч машин в год. Другие новости из Узбекистана тогда если и доходили, то были мало кому интересны, а как результат - на много лет Узбекистан прослыл страной, в которой навели порядок и теперь всё хорошо. На узбекской "Нексии" даже у меня было одно из первых автопутешествий, она давно стала привычной частью пейзажа постсоветских стран, Афганистана и Пакистана. И уже совсем не очевидно, что на проектную мощность Андижанский автозавод так и не вышел, не достигла тех цифр и вся автомобильная промышленность Узбекистана (однако Украину и Беларусь он превосходит по выпуску автомобилей теперь в десятки раз), хотя в последние несколько лет и приросла ещё несколькими автозаводами в Самарканде и Хорезме да обрела собственный бренд "Равон" (в переводе - "лёгкая дорога"). Корейский "Дэу" же за это время был поглощён американским "General Motors", и наша попутчица рассказывала, что с той поры дела на заводе пошли хуже.
-Когда всё начиналось, мы вообще такого не видели и не представляли! У нас ведь как? Если начальник - то сразу как царь ходит, кому попало к нему и подойти нельзя. А тогда на заводе директор был кореец. Скромный такой, в белой рубашке, с рабочими в одной столовой обедал, и каждый день цеха лично обходил. Мой муж на всю жизнь запомнил: работал он как-то у станка, устал, и тут чувствует - кто-то ему начал спину разминать; полегчало. Оборачивается - а там этот кореец-начальник стоит; улыбнулся, по плечу моего мужа похлопал и дальше пошёл. Так это непривычно было... А потом, когда завод американцы купили, начальника другого поставили, и стало всё как везде.
Хотя не думаю, конечно, что тут есть вина американцев...
3.
А в эпоху Кокандского ханства в Ассаке располагалась одна из мощнейших крепостей Средней Азии и резиденция правившего Андижаном ханского сына. Достройка последнего здания дворца попала даже в объектив русским фотографам, и принадлежал этот дворец скорее всего Насреддину, в 1875 году, когда Долину охватило восстание, поднятое старой зантью и духовенством против русских и ненавистного Худояр-хана, перешедшего на сторону повстанцев. Подавив восстание, русские признали Насреддина ханом, но на кокандском троне он не просидел и нескольких месяцев: восстание вспыхнуло с новой силой, и подавив его второй раз, Россия упразднила ханство, устроив на его месте Ферганскую область. Ассаке рассматривалась как её возможный новый центр, тогда бы бывший не Новым Маргиланом, а Новым Андижаном, и впоследствии теми же Скобелевом да Ферганой.
4а.
Место же, где стоит сам Андижан, обжито порядка 2500 лет - но в общем-то кого удивишь таким возрастом в здешних оазисах? Важнее то, что Андижан стоит ближе всего к Мархаматскому городищу - вероятным остаткам Эрши, древней столицы Давани, откуда в Китай гнали лучших в мире коней (об этом подробнее я писал в обзоре Ферганской долины). Позже где-то в этих краях нашёл свою гибель Кутейба ибн Муслим, арабский полководец, покоривший Хорасан, Бактрию и Согд, теснивший китайцев до Чуйской долины ( Акыртас), а в Фергане застигнутый сменой багдадской власти, поднявший мятеж против нового Халифа и убитый в своей ставке вместе с братьями и сыновьями. В Ферганской долине есть несколько "могил Кутейбы" (одна из них, под Наманганом, имеет звучное название Клыч-Мазар - Кладбище Сабель), но официально таковой считается могила в селе Пахтакор Джалакудуского района Андижанской области, накрытая уже современным мавзолеем. Город Андуган и Андиакан впервые упоминается в 9 веке, а на своём нынешнем месте его построили, по самой красивой версии, монголы - хотя больше они прославились не строительством, а разрушением городов, прокатившись по Средней Азии подобно ядерной войне, всё же на покорённых территориях им было нужно где-то базироваться, и Андижан стал их ферганской ставкой. Это, может быть, и предопределило андижанский дух: здесь очень мало Персии, всю свою историю Андижан был городом тюрок.
4б.
Важнейшее событие в его истории случилось, конечно же, в 1483 году, когда в семье ферганского эмира родился сын Захириддин Мухаммед, в историю вошедший как Бабур, что в переводе - Тигр. По отцу он был тимуридом, а по матери - чингизидом, потомком хана Йунуса из Могулистана. Ещё в юности он мечтал возродить Тимуридский Туран, но взойдя на эмирский престол, столкнулся с более старым и опытным ханом кочевых узбеков Шейбани, ввязался с ним в бесконечную войну, в которой трижды брал Самарканд и вылетал оттуда ни с чем, а в итоге махнул на Туркестан рукой и ушёл в 1514 году покорять Индию, где его потомки, прозванные Великими Моголами, правили вплоть до 1857 года, когда их уже не только де-факто, но и де-юре сменила английская королева. В самом Андижане претендующего на подлинность наследия Бабура не сохранилось, а вот в Оше ещё стоит его беседка на Соломоновой горе.
4в.
В Кокандском ханстве Андижан был одним из богатейших городов, "воротами" Долины для горных киргизов, самого воинственного и непокорного из народов Кокандского ханства. В 1875 году одним из лидеров Кокансдкого восстания, предводителем мятежных киргизов, стал андижанский мулла Исхак Хасан-уулу, выдавший себя за жившего к тому времени в Самарканде ханского потомка Пулат-бека. Андижан превратился в тыл восстания и его последний оплот, в сентябре 1875 года даже сумевший отбить первый русский штурм генерала Виталия Троцкого, но в итоге, конечно же, покорённый Михаилом Скобелевым. В Ферганской области Андижан превратился в уездный город, к началу ХХ века в нём жило 47 тысяч человек, а в 1899 году Андижан стал конечной станцией железнодорожной магистрали, с 1880-х годов разраставшейся по пескам Туркестана от прикаспийского Красноводска. Но жизнь тут оставалась неспокойной: в 1891 году в Ассаке бунтовали киргизы (хотя и не только они), которым полуграмотный Дукчи-ишан наобещал помощи афганцев, турок, британцев и колдунов, превративших якобы русские пули в воду; в 1902 году Андижан был разрушен землетрясением; в 1914 снова бунтовали киргизы, и уж тем более его не обошли стороной Великое Туркестанское восстание и продолжившаяся за ним гражданская война. Так что не знаю, когда точно был разрушен этот дворец, в тревожном Андижане для догадок об этом слишком много вариантов...
4г.
Ну а при Советах ставший областным центром и выросший в один из крупнейших городов Узбекистана, Андижан оставался главным центром притяжения для Южной Киргизии, где Ош был его базаром, Джалал-Абад - его курортом, а урановый Майли- Сай - промышленным городом-спутником. Жить в одном из этих городов, работать в другом, отдыхать и отовариваться в третьем было обыденностью ещё в советское время, и потому этот угол едва ли не сильнее всего в обеих странах пострадал от распада СССР. Помню, как в Новом городе мы разговорились с русской женщиной, или скорее пожилой татаркой, и она рассказывала, что в советское время, живя в Андижане, её муж работал в Майли-Сае на знаменитом ламповом заводе. Распад СССР, который тот завод пережил, вынудил его крепко держаться за место, и вот теперь супруги живут в разных странах и, как она говорила нам, не виделись уже 7 лет. Между Узбекистаном и Киргизией вроде бы нет визового режима, но тем не менее после Ошских погромов 2010 года ездят через границу почти исключительно обладатели российских паспортов. Главными пострадавшими от разделения Восточной Ферганы оказались, безусловно, кыргызстанские узбеки, у которых с киргизами вражда, а родина их не очень-то ждёт...
4д.
Андижан встретил нас новостройками:
5.
От масштабов которых у меня довольно быстро глаза полезли на лоб:
6.
Здесь, как в где-нибудь Китае, построен бутафорский "исторический центр", этакий колониальный город в дальнем углу в Британской империи с элементами конструктивистской застройки времён независимости, обретённой приблизительно в 1940-е годы. И в этом здании пафосной гостиницы "Богишамол" недалеко от вокзала хочется представить британских сэров, снявших пробковые шлемы, играя в покер при свечах... но здесь даже не играли в подкидного дурака скучающие русские офицеры.
7.
В принципе подобные "исторические центры конца ХХ - начала XXI века" и в России образовались во многих городах типа Йошкар-Олы, Уфы или Саранска, но в Андижане к делу подошли с поистине азиатской тотальностью, создавая новый образ города целыми кварталами, на месте в основном безликих махаллей.
8.
Дополяют картину пальмы, как где-нибудь в... ну например Красноярске:
8а.
Посреди Андижана торчит даже нечто похожее на небоскрёб (особенно если смотреть издалека и не знать масштаба):
9.
А махалли, которые пока не осовременили, прикрыты кирпичными фасадами:
10.
И в принципе эти махалли составляют большую часть Андижана, но и вкраплений других эпох между ними немало. Город делит пополам железная дорога - конечной станцией он перестал быть ещё до революции, в 1915 году линию продлили в Джалал-Абад, а в 1930-х годах замкнули железнодорожное кольцо Долины, соединив Андижан с Наманганом. Но железная дорога образует ещё и границу двух исторических центров, аккурат между которыми и прошла естественным рубежом - севернее остался Старый город до Джума-мечети, южнее русский Новый город до крепости. А вот этот домик где-то между ними - возможно, 1920-х годов:
11.
Андижанские сталинки, как и почти во всём Узбекистане - скромные, но с этническими мотивами:
12.
И практически нигде не образуют ансамбля, лишь между Старым и Новым городами попадаясь больше пары домов подряд:
13.
Хотя в деталях порой весьма красивы:
14.
Как и в Намангане, на западной окраине Андижана возвышается Микрорайон, но в Андижане он совсем маленький, и я так и не заснял его пятижтажек тёплых цветов, мелькавших за деревьями. Отдельные многоэтажки попадаются и в других частях города.
15.
Но та же самая русская женщина с оставшимся в Киргизии мужем сетовала, что несмотря на весь блеск новостроек, в городе (по крайней мере в её махалле) нет газа и горячей воды, а холодная вода и свет - только по расписанию.
16.
Попадаются в городе и мечети. Но Андижан, особенно по сравнению с Наманганом не оставляет ощущения такой религиозности и патриархальности, и если последний в 1990-х годах стал среднеазиатской базой глобальной сети джихада, то в Андижане в те же годы сформировалась собственная мусульманская секта акрамитов. Как и в Намангане, здесь был Юлдашев, но не вахабит Тахир, а учитель математики Акрам, некоторое время состоявший в "Хизбут-Тахрир", а затем, покинув её, написавший философский трактат "Путь к вере". Более всего его идеи напоминали тот образ кальвинизма, каким его изображали советские учебники - религия, адаптированная для трудолюбивых и деловитых людей: Юлдашев последовательно доказывал в своём трактате, что ислам может дать человеку не только духовную, но и достойную материальную жизнь. В эпоху лозунга "Обогащайтесь!" эти идеи, конечно, упали на благодатную почву, тем более вкупе с возможностью пренебречь рядом исламских обычаев от 5 ежедневных намазов до запрета на алкоголь... с одной оговоркой - "до победы ислама на Земле". Первоначально акрамитов (себя они называли Биродар - Братья) сочли лишь безобидной ересью, но дело в том, что победа ислама и создание живущего по мусульманским законам государства всё-таки была конечной целью акрамитов. Идти к этой цели они собирались не через войны и теракты, а через бизнес и карьеру: по задумке Акрама, преуспевшие Биродар войдут во власть, и обзаведясь достаточной её полнотой - установят исламское государство как минимум в масштабах Ферганской долины. Ядром Биродара стали сам Акрам Юлдашев и 23 бизнесмена, проникшихся его идеями, в том числе их лучшей частью - на их предприятиях хорошо платили, компенсировали отпуска и лечение, и конечно же акрамитские идеи стремительно распространялись среди небогатых андижанцев. В 1998-99 большинство "братьев" были арестованы, но организация продолжила существовать, перейдя к стратегии вооружённого бунта. Мятеж в Андижане произошёл 13 мая 2005 года, завершив цепочку постсоветских "цветных революций", и был подавлен узбекскими властями быстро и кроваво: по официальным данным было убито 187 человек, в большинстве своём мирных жителей из пришедшей на площадь родни повстанцев... но не стоит забывать и то, что повстанцы первыми пролили кровь. Написано о той трагедии очень много, только на одной оппозиционной Фергане.ру. более 30 статей, я же не считаю себя достаточно компететным, чтобы делать какие-то выводы. Приведу лишь ряд своих наблюдений "на местности":
1. В Ташкенте о произошедшем многие узнали лишь спустя месяцы и годы, из слухов или СМИ на территории других стран, и мой ташкентский знакомый до сих пор с ужасом вспоминает, как гулял в то тёплое майское утро, не подозревая о том, что происходит в его стране.
2. "Знакомый знакомого" описывал происходящее так: "Въехал утром в Андижан, вдруг на обочине останавливает меня мужик с автоматом, и говорит - реквизирую автомобиль в интересах революции! А я смотрю - автомат у него на предохранителе, и так как сам служил, соображаю - успею удрать; в общем дал по газам, развернулся и помчался куда подальше без остановок. Что это было - узнал гораздо позже".
3. Ни разу за время пребывания в Узбекистане мне не встретилось человека, который бы симпатизировал повстанцам.
Ну а правду знают, думаю, лишь жители окрестных махаллей у площади Бабура - но только никогда, скорее всего даже в кругу семьи, не произнесут её вслух. И хотя мой ташкентский знакомый говорит, что былое в Андижане никак не ощущается, и город запомнился ему дружелюбным и гостеприимным, мне всё же показалось, что подозрительности и тревоги здесь больше среднего по стране.
17.
В целом же именно с Восточной Ферганой связаны едва ли не самые кровавые события постсоветской истории за исключением войн: Андижанский мятеж да две Ошских резни, в обоих случаях оборачивавшихся потоками людей, искавших по ту сторону границы спасения. Вот типичная граница Андижанской области - поля узбекские, а склоны гор киргизские:
18.
....От самой Ферганы по дороге к Андижану нам постоянно попадались грузовички с баранами да коровами в кузове, а в Андижане - маршрутки-"дамасики" с табличкой "Джахан-базар" под стеклом. Так как одна из незакрытых мной до сих пор среднеазиатских тем - это мол-базары (скотные рынки), я понадеялся, что они едут в одно и то же место, да и каждый второй встречный советовал нам побывать на Джахан-базаре. В общем, поймав маршрутку, мы поехали на северную окраину города:
19.
Но ничего примечательного там не нашли - огромный вещевой рынок, даже без того колорита, как на ташкентском Янгиабаде, и посылали нас сюда скорее всего лишь потому, что каждый андижанец знает: "если в выходные к нам приехал гость - то он приехал на Джахан-базар".
20.
Хотя само название Джахан-базар неизбежно вызывает у меня ассоциации с Тадж-Махалом, построенным потомком Бабура по имени Шах-Джахан. На самом деле это не имя, а титул монарха - Повелитель Вселенной, ну а тут соответственно ни много ни мало Вселенский базар:
21.
Самым эффектным зрелищем Вселенского базара оказался узбек, тягавший большую тележку и с её помощью леветировавший над лужей - за счёт инерции телеги ему даже не понадобилось прыгать, достаточно было просто оторвать ноги от земли. Само собой, заснять это я не успел.
22.
Из национального колорита обнаружились только корзины, шитьём которых занимается, возможно, какой-то из окрестных кишлаков:
23.
На переднем плане - печёные яблоки в такой твёрдой леденцовой глазури, что об неё и зубы сломать недолго, самое дешёвое и популярное лакомство подобных базаров:
24.
А вот местная кухня. Особенно обратите внимание на белые куски - это бараньи лёгкие, сваренные в молоке. Вкус странный, на первый раз вызывает легкое отвращение, но сейчас думаю, что с удовольствием съел бы побольше. Нигде, кроме Восточной Ферганы, я таких не видел - а тут и в Андижане продавали, и по дороге из Оша в Ташкент подобным угощала попутчиков пожилая узбечка из кыргызстанского Аравана.
25.
Не знаю, как в Андижане с европейской едой, но вот например "Московское мороженное":
26.
Но известнейший символ Андижана - не ремёсла (хотя по соседству с Андижаном находится Шахрихан - несправедливо оставшийся в тени Чуста "город ножей"), не архитектура и не гастрономия. С пару лет назад в Крыму мы были в гостях у татарина, конечно же потомка депортантов, родившегося в Андижане. Он много рассказывал о том, как в Средней Азии татары только и мечтали о возвращении на историческую родину, и как он сам ещё 7-летним ребёнком на большом собрании говорил, что его мечта - умереть в Крыму. Однако воссоединившись с родиной предков между Судаком и Алуштой, свою физическую родину он не забыл, и потому разводил голубей андижанской породы:
27.
Так что и в самом Андижане мы совсем не удивились, повстречав прямо во дворе Джума-мечети двух узбеков с клеткой, полной андижанских голубей в их характерных "клёшах" - порода жива и на историческом месте. Вообще же с голубями много связано во всей Ферганской долине - я уже показывал Голубиный мазар в Маргилане, а отец Бабура Умар-Шейх погиб в своей ахсикентской резиденции под обломками рухнувшей голубятни.
28.
Сам же Бабур дожил жизнь, в общем-то не самую долгую, в индийской Агре, падишахом земель между Индом и Гангом. Там он написал автобиографию "Вакаи" ("События"), более известную как "Бабурнаме" ("Бабурова книга") - но второе название появилось лишь при переводе на персидский, так как писал падишах на родном чагатайском, то есть прото-узбекском языке, и книга эта осталась одной из вершин тюркоязычной прозы. Писал он и стихи, обмениваясь письмами и мыслями с Алишером Навои. Не исключаю, что в тайне он был даже благодарен Шейбани за свои поражения в Туркестане, обернувшиеся властью над Индией, и во всяком случае в конце 1520-х годов Бабур и Шейбаниды уже были союзниками. Умер царь-Тигр в 1530 году от болезни, но завещал похоронить себя не в Агре, а в Кабуле - этот город был его резиденцией в эпоху войн, верной базой тыла, перепутьем между Туркестаном и Индией. Бабура похоронили в кабульском Саду Верности - основанной ещё в 1512 году загородной усадьбе типа "чорбаг", на века оставшейся шедевром садово-парковского искусства мусульманского Востока. Сады Бабура и по сей день остаются одной из главных достопримечательностей Кабула, ну а в Андижане под конец ХХ века решили создать их уменьшенную копию. В городе, правда, подходящего места не нашлось, поэтому Богишамол ("Сад Ветров") устроили на холме за кишлаком-предместьем Хартум, в получасе езды на маршрутке от центра города. По дороге - советские майолики и мозаики:
29.
30.
На опушке сада - андижанский блокпост, так что главный вход находится "снаружи", а боковые ворота - "внутри" Андижана. Так как мы ехали из города - то вышли, конечно же, у боковых ворот. В парке обещали семимерное кино:
30а.
На аллеях под вечер было пусто, но где-то чуть выше по склону гуляла свадьба под зажигательную музыку - буйные ритмы Кавказа ни за что не спутаешь с заунывными персидскими мелодиями Средней Азии, ну а любовь к кавказской музыке на Фергану вполне могли занести те самые турки-месхетинцы ( о них я рассказывал здесь), с погромов которых в 1989 году сюда пришла нестабильность.
31.
В парке под вечер всегда немножко таинственно:
32.
Увы, я так и не разобрался, когда этот парк был основан, но логичнее всего предположить, что в 1983 году, к 500-летию падишаха, да и архитектура его явно советская. В нижнем парке начинается канатная дорога, под вечер (а может и на зиму, а может и на совсем) неподвижная:
33.
Главныне ворота обращены к трассе Андижан - Ош:
34.
А за ними явно построенный в подражание кабульским садам каскад к символической могиле Бабура, и сам падишах в бронзовом образе сидит, склонившись от тоски по родине:
35.
Индию Бабур ценил, но любил, как и раньше, Среднюю Азию, где не то что и люди или кони, а даже собаки казались ему красивее... конечно, лишь в воспоминаниях. Но до чего же приятно осознавать, что твой земляк правил Индией!
36.
Мавзолей Бабура - фактически, его музей, слегка напомнивший мне такой же советский мавзолей Рудаки в Таджикистане. Под вечер, конечно, он был закрыт, но в зал всегда можно заглянуть в проёмы ганчевых узоров:
37.
Тимур и Бабур - первый и последний в чагатайской династии. Один покорил пол-мира, а другой создал империю, просуществовавшую 300 лет, вплоть до столкновения с белой превосходящей силой. Бабур в каком-то смысле почувствовал исторический ветер перемен: в те же годы, когда он променял лежавший в узле караванных дорог Туркестан на Индию, испанец Фернан Магеллан вёл туда же свои каракки по просторам Тихого океана.
38.
Выше "мавзолея" - беседка с могильной плитой, под которой - земля из Кабула и Агры:
39.
Наперегонки с заходящим Солнцем мы поднимались по лестницам и тропам параллельно канатной дороге:
40.
Заброшенный амфитеатр в врехней части парка:
41.
За теми холмами - снова поля, и только за полями граница, а за границей - Ош:
42.
Беседки в парке и самодельная лестница:
43.
Промежуточная станция канатки:
44.
А большая её часть - ещё впереди, и по карте длина канатной дороги приближаетс к 1600 метрам. Сам Богишамол, конечно, меньше Курортного парка в Кисловодске, но существенно больше, например, Александрии или Софиевки.
45.
С "чёртова колеса" вдали в хорошую погоду наверное видны и Андижан, и Ош:
46.
Спустившись из Парка Бабура, мы стали пытаться поймать машину, но с блок-поста пришёл милиционер, проверил и переписал нам документы, но потом сам нашёл машину, ехавшую в сторону андижанского центра, и убедил водителя, ни слова кстати не говорившего по-русски, довезти на автовокзал. Там нашлась и машина до Ферганы, и вёл её потрясающе красивый дюжий узбек с изящными усами, похожий на американского киногероя. Услышав, что мы на следующий день едем в Риштан, он советовал нам поесть тамошнего плова, а когда я ответил, что лучший плов, что я знаю, в Узгене - преисполнился гордостью: он и был родом из Узгена, но его семья уехала оттуда в Фергану ещё в 1990-м, во время Первой Ошской резни. Здесь - тревожный край...
47.
В следующих двух частях - о достопримечательностях Андижана, то есть Новом и Старом городах.
ФЕРГАНИСТАН-2016
Обзор поездки, а так же оглавление и другие посты о Долине.