Исландия - в стороне от кольцевой. Katla Geopark. Тхакгил, Austurafréttur range

yeolka1

Исландия - в стороне от кольцевой. Katla Geopark. Тхакгил, Austurafréttur range - наверх, к Катле!

Dec 28, 2021 07:22

В чудесном кемпинге Тхакгил можно прожить 2-3 дня, и каждый день ходить в разные походы? Эти места идеально подходят для уединенных красивых трейлов по геопарку Катла.

В этот день мы прошли по одному из самых интересных и зрелищных трейлов в Исландии - Austurafréttur range. Поход наверх из Тхакгила по зеленым драконьим хребтам (как на Гаваях) к падающим полосатым ледникам Катлы, где на всем протяжении маршрута покой Катлы охраняют многочисленные тролли. Конечно же, этот поход входил в список моих супер-хотелок.

В Þakgil есть три с половиной пешеходных маршрута разной сложности и протяженности, три основных маркированы разными цветами.
В некоторых местах эти маршруты пересекаются, а порой сходятся: так что можно их комбинировать в разных вариантах, делить на части или объединять - все по вашему выбору, физическому состоянию, погоде и имеющемуся времени.
1

Remundargil ravine (каньон Ремундаргил) - фиолетовая разметка. 12,5 км, перепад высот 250 м, 3-5 часов.Для тех, кто хочет добраться только до водопада, есть короткая, но крутая тропа от необозначенной парковки (не из кемпинга) - примерно на пол часа.
Mælifell - красная разметка. 13,5 км, перепад высот 400-500 м, 4-5 часов.
Austurafréttur range (название смешно переводится, как "Восточные новости") - желтая разметка, 17 км, перепад высот 500-600 м, 6-8 часов.

Четвертый (тот, который половинка) - 0. 5 км, не маркирован, просто короткая прогулка от кемпинга вглубь ущелья к водопаду. Подходит тем, кто не планирует длинных походов, но хочет немного увидеть сам Тхакгил, а не только подъездную дорогу сюда, прекрасную саму по себе.
2

Почему-то те немногие туристы, которые добираются до Тхакгил, выбирают самый короткий вариант первого маршрута - фиолетовый в каньон Ремундаргил, к водопаду Ремундаргилсфосс. При этом выбирают сокращенный вариант и не доходят до самого интересного - вида сверху на ледник Кётлуйёкюдль (Kötlujökull), язык ледника Мирдальсйёкюдль. Рассказ об этом маршруте вы найдете практически в любом отчете у тех, кто доехал до Тхакгил и решил походить здесь. Когда информации мало - пользуешься той, что есть - именно по этой причине, поначалу мы тоже собирались пойти на фиолетовый маршрут, но все же добраться до панорамы на ледник.
3

Но тут вдруг повезло! Я наткнулась на форуме Винского на отчет о походе в Тхакгил по самому длинному и самому сложному желтому маршруту - Austurafréttur.
4

О, да этот маршрут подбирается к самой Катле!
Там увидишь очень близко прямо напротив тебя и сам огромный Мирдальсйёкюдль (Mýrdalsjökull - под его почти километровой шапкой до поры до времени дремлет коварная Катла), ледопадами и водопадами падающий здесь прямо тебе под ноги - в ущелье с ледником Хульдуйёкюдль (Huldujökull); а также его боковой язык Кётлуйёкюдль (Kötlujökull) сверху.
5

И тогда я стала копать на всех языках, и нарыла ещё два рассказа о походе по желтому маршруту. Во всех трех отчетах совершенно разных людей, разного возраста, из разных стран был один и тот же нюанс - рейнджер в Þakgil рекомендует (в Исландии не запрещают - рекомендуют) не идти полностью круговой желтый маршрут, а после подъема к ледникам и прохода по краю утеса над ними по тому самому Austurafréttur range - возвращаться обратно вниз тем же путем или для разнообразия возвращаться по красной тропе Mælifell.
Но все эти туристы почему-то решили, что так получится дольше и длиннее, и продолжили свой поход дальше по желтому кольцу, но зато потом все без исключения написали об одном и том же коротком (всего-то несколько десятков метров), но очень страшном и опасном участке желтой тропы, возвращающейся в Тхакгил (примерно в третьей её четверти, когда возвращаться уже, действительно, далеко) - узенькая тропка по очень крутому сыпучему и ползущему вниз склону, а зацепиться там не за что. Все они ползли этот участок буквально на четвереньках, вцепившись в неустойчивый, осыпающийся под ногами крутой и рыхлых склон всеми четырьмя конечностями, раздирая руки в кровь - жить-то хочется. И все эти отчеты были от людей, не боящихся высоты... После чего все они честно написали: "- Туда не хады, там, если упадай, савсэм мертвый будэш". И даже отметили эту точку отдельно на карте.
6

Мы выбрали именно этот - желтый маршрут, но я решила слушать советы рейнджера, даже не беседуя с ним лично, и других туристов, поэтому нам предстоял спуск и подъем по тому же маршруту, а подойти к краю утеса и пройтись там по Austurafréttur range, любуясь ледниками - тоже отклонение от тропы, всё это должно было несколько удлинить маршрут.
Именно поэтому мы встали так рано и так спешили пораньше приехать к началу маршрута (парковка внизу, не доезжая до кемпинга - начало красно-желтой тропы 63.519687, -18.881694).
И вот мы идем наверх, петляя вместе с дорогой. Погода - приятная для похода, идти по вулканической почве легко и приятно, и виды - великолепные. Красная и желтая разметка здесь идут вместе.
7

Далеко внизу в ущелье виднеется кемпинг Тхакгил. Название Þakgil переводится, как "ущелье с (под) крышей". При чем тут крыша? Вот стены тут отличные - кемпинг очень удачно закрыт со всех сторон закрученными стенами каньона от ветров. Крышей, наверное, считается ледник Мирдальсйёкюдль.
8

Оттуда (или туда) есть какая-то безымянная тропинка, вроде как сокращающая ненамного путь, но очень крутая и скользкая в дождь.
9

А вот и главный страж Катлы. Огромный тролль - как древний динозавр, уселся прямо на повороте и присматривает за дорогой. Может, это он "крышует" Þakgil?
Пока мы восторгались этим невероятным созданием, на нас вдруг начал капать дождик.
-Ээээ, мы так не договаривались, обещали же - переменная облачность, и никаких дождей. Аааа, все поняли, исправляемся, - быстро наливаем троллю, делаем по глоточку за его здоровье, благодарим за окрестную красоту и просим выключить дождь.
Может и смешно, но капать сразу же перестало...
10

Если вы обратили внимание, поднимаемся мы, вроде как, по джиповой дороге с резкими крутыми поворотами и прижимами. Но никаких джипов ни нами, ни другими туристами в другое время здесь никогда замечено не было. А за поворотом, охраняемым троллем-монстром, вот такой участок - не всякий джип проползет.
11

Для чего же дорога? Уже на самом верху мы увидели нескольких пасущихся овец - наверное, их хозяин на трактороне (квадроцикле) по этой дороге иногда понимается.
12

А мы идем всё выше. А вокруг - вот такая ярко-зеленая красота. И обитатели этих мест.
13

Разнообразные тролли здесь из-за каждого угла выглядывают (их было так много, что решила вынести их в отдельный пост, чтобы не перегружать сам рассказ о походе).
14

А если оглянуться назад, то там тоже панорамы изумительные.
15

Сейчас мы идем по хребту Мидафретт (Miðafrétt range) между двух ущелий. Справа от нас ущелье Miðtungugil.
19

А слева - ущелье Raufargil. Впереди вдали виден водопад Лейнир (Leynir).
20

В одном месте, где тропа делает очередной поворот, есть небольшое ответвление в сторону ущелья Мидтунгугил.
21

Здесь можно заглянуть в ущелья Тхакгила сверху.
22

А если осторожно пробраться ещё чуть подальше на своеобразный "апендикс" с крутыми сыпучими склонами, выдающийся в сам каньон - то будет ещё интересней.
23

Зеленые ребристые крутые склоны - похожие можно увидеть на Гаваях.
24

Всё это выглядит, как шкура и сложенные крылья какого-то огромного ярко-зеленого дракона.
25

А вот тут даже его шипастый хребет виден. Невероятно!
26

Пока мы тут в полном восторге от тхакгильских драконов - на нас вдруг опять начинает капать.
В недоумении, чуть обиженно вертим головой: - Мы же договаривались...
- Это вы не с нами договаривались, а ниже... - чуть выше по склону сидит целая компания ехидных троллей.
27

- Ладно, ребята, не вопрос, - мы заруливаем поближе к веселому сборищу на привал, - вам тоже нальем...
Пока приваливались, капать перестало.
28

И вот впереди видна гора Sker (749 m), а из-за неё выглядывает край ледника Мирдальсйёкюдль (Mýrdalsjökull).
29

Океан и черные равнины Мирдалссандур (Mýrdalssandur) остались где-то далеко внизу.
30

Осень, но даже сейчас в этих негостеприимных местах под ногами растут какие-то цветочки.
31

Дорога ведет к горе Скер. Кстати, все эти тропы есть на МапсМи.
32

Вокруг резвятся щенки мхов.
33

Наверху тропа выполаживается, зелени становится меньше, усиливается ветер, зато ледники все ближе.
34

А вот и хребет Austurafréttur. Видим внизу под ним какую-то дорогу, идущую от его правого восточного края - отлично, с той стороны и вернемся в эту точку, где мы сейчас.
35

А сейчас обходим гору Sker слева.
36

Голубые льды Мирдальсйёкюдля.
36

В этом месте заканчивается дорога (вернее, очень невнятно уходит направо вниз под хребет), а красная и желтая разметки расходятся (63.548425, -18.934249). Красная уходит через верховья ущелья налево и вниз к горе Mælifell. А желтая поднимается на гору Скер и уходит по хребту Ойстрафреттур на восток.
37

Валик пошел вверх на гору Скер по желтой разметке (желтая разметка не выходит к обрывам, куда падают ледники, и идет по хребту).
38

А я, руководствуясь принципом "умный в гору не пойдет - умный гору обойдет", ломанулась напрямик к черному провалу, уже виднеющемуся впереди за озерцом.
39

Чего тут думать - трясти надо!
40

По ледяным куполом Мирасдальсйёкюдля прячется самый угрожающий вулкан Исландии - Катла.
41

Высота купола Мирдальсйёкюдля - 1493 метра.
42

Толщина льда 750-800 метров.
43

На МапсМи показана смотровая точка с лучшим обзором на ледник - Huldujokull Ice Point, и когда я ставила точки на Google Earth, я обратила внимание, что нам нужно пройти мимо всех этих озер к краю обрыва (примерно сюда - 63.563543, -18.948710). Потому и знала, куда бежать.
44