Шавшат и Шавшетия. В горах Турецкого Севера
Шавшат - маленький городок (7 тыс. жителей) в 60 километрах от окружного Артвина. На въезде в него встречает средневековая крепость Сатлель, а на выезде начинается Шавшетия - горная часть Кларджетии, видимой отсюда буквально насквозь. И показанный в прошлой части Ардануч, древняя столица Грузии, остаётся далеко внизу, в тесных ущельях, а здесь встречает вольный край изумрудных лугов, тёмных лесов, белых вершин и деревянных домов на склонах Арсианского хребта Малого Кавказа.
Ардануч и Шавшат стоят на параллельных дорогах, ведущих через горы из Артвина в Ардаган. Развилку этих дорог я показывал в первой части обзора Тао-Кларджетии - у села Хамамли с древним храмом Долискана высокий новый мост перекинут через подпёртую водохранилищем гигантской плотины Деринера реку, грузинам известную как Имерхеви, а туркам - как Берта. И направо от моста, вдоль её притока Купрелер, мимо башен Ахизы и еле заметного входа в Адское ущелье, рукой подать до Ардануча, а налево дорога в Шавшат тянется вверх по долине:
2.
Долина Берты кажется холодной, мрачной и до странного пустой: на десятки километров вдоль дороги нет ни одного села. Однако безлюдье обманчиво: Имерхеви - сердце Южной Грузии, и боковые ущелья скрывают десятки селений с руинами древних церквей. У них давно уже турецкие названия, и жители их конечно называют себя турками, но например монастыри Берта и Парехи по-прежнему висят на скальных карнизах у скрывающегося в первом от моста повороте села Ортакёй. В низовьях Имерхеви на заре "собирания земель" Грузинского царства располагалась Кларджетская пустынь - "республика" 12 монастырей, основанных на рубеже 8-9 веков Григолом Хандзтели. Как соседний Ардануч стоял у истоков грузинской государственности, так и эти обители сделались колыбелью грузинского православия. Старейший монастырь Опиза у скрытого в следующем повороте села Багчилар основал ещё в 5 веке царевич Артвах, молочный брат основателя Тбилиси и Артануджа царя Вахтанга Горгасала, и позже самые набожные из грузин бежали сюда от арабского гнёта. Где-то пишут, что Опиза недавно была доломана турками при строительстве автодороги, но вот здесь есть ГИГАНТСКИЙ фотоотчёт о путешествии по монастырям Турецкой Грузии, а в нём фотографии руины и Опизы, и соседней Хандзты - второго из кларджетский монастырей, выросшего в 8 веке вокруг кельи Григола. Дальше дорога и вовсе уходит от Имерхеви, в глухих верховьях которой у самой границы в 14 сёлах живут имерхевцы - грузины-мусульмане, фактически те же аджарцы, как где-нибудь на Мачахеле или в Хуло. Разделившись с Бертой, трасса продолжается вдоль её притока Окчулар, и здесь начинают попадаться деревни. За очередным поворотом крепость на скале вдруг повисает над дорогой:
3.
В разных местах её называют то Шавшат, то Сатлель - по городу, стоящему отсюда в 5 километрах, или по сросшемуся с ним селу в прямой видимости стен и высоких (16 и 20 метров) башен. На рубеже 8-9 веков эта крепость стала прологом к возвышению Тао-Кларджетии и превращению её в грузинского "собирателя земель". Тогда армянский князь и тбилисский наместник Ашот Багратуни поднял восстание против арабов, и потерпев поражение, скрылся с верными людьми за Арсианским хребтом. Арабы предпочитали лишний раз не соваться сюда, чтобы не злить Византию, а вот царь Вахтанг Горгасали ещё в 5 веке построил в Кларджетии целую систему крепостей на чёрный день своего государства. Первая от перевала крепость Шавшети стала изначальным убежищем для чужака, прежде чем понял он, что таких чужаков, бежавших от арабского ига, здесь половина долины. Ашот Багратуни перебрался в Артанудж, позвал себе в духовники Григола Хандзтели, а его собственная фамилия на грузинский манер обрела иное звучание - Багратион, и досталась тысячелетней династии. За дальнейшей историей этих мест я могу лишь отослать в прошлую часть: хотя крепость стерегла важный перевал, Арсианский хребет более никогда не был пограничным. Ни в окрепшей под Багратионовым знаменем Тао-Кларджетии, ни в объединённом вокруг неё Грузинском царстве, ни даже в возникшем на его руинах в 14-15 веках княжестве Самцхе-Саатабаго крепость Сатлель не имела стратегической ценности, служа в лучшем какой-нибудь внутренней таможней или лагерем при переброске войск. Турки в 1572 году заняли её без боя и на всякий случай восстановили обветшалые укрепления. Но быстро поняли, что в этом не было нужды: ахалцихские князья из древнего рода Джакели так перепугались за свою власть, что спешно приняли ислам и последующие века, вплоть до покорения Россией, из кожи вон лезли, выслуживаясь перед султаном. Крепость Сатлель, вновь оказавшись в глубоком тылу, была фактически брошена. Так и стояла она у дороги никому не нужной вплоть до 2007 года, когда в ней провели масштабные археологические раскопки и сделали музей.
4.
Куда и рассчитывали мы с Ольгой зайти, поднимаясь наверх по скрипучей деревянной лестнице. Ещё с асфальта я заметил, что дверь закрыта, а подёргав за ручку, убедился, что заперта. Напористый стук и крики "Хэллоу!" так же не возымели эффекта - нам не открыл угрюмый сторож со словами "кач пара?" ("Сколько денег?") или "ясак!" ("Запрещено!") и даже не отозвался собачий лай. Уж не знаю, в чём было дело, приказал ли музей долго жить или же просто закрылся на зиму (буйная листва пусть не вводит в заблуждение - так-то ноябрь был на дворе!). А может просто туркам как истинным воинам мысль о беспрепятственном входе в крепость претит: едва ли не все крепости, что видели мы в этом углу страны, оказывались либо намертво заперты (Олту, Артвин), либо опасно-труднодоступны (Ардануч, Ахиза, Узундере). Ну а Сатлель соединил оба эти свойства: от запертой двери я приметил узкую, довольно крутую и неприятно сыпучую тропку направо вдоль стены, упиравшуюся в выщербленный полуразрушенный участок (на фото - за сетчатой вышкой), который казалось возможным перелезть. И хотя путь в полсотни метров растянулся на сорок минут, в итоге наш штурм увенчался успехом:
5.
Но дело в том, что самое интересное у крепости Сатлель - внутри. До 2007 года там были только бурьян и кусты, однако турецкие археологи сняли тогда несколько метров культурного слоя. Под защитой османских стен скрыты фундаменты тысячелетнего грузинского военного лагеря, отмеченные множеством качественных инфостендов на турецком и английском языках. Вот вид в обратную сторону - справа заметен домик кассы у основных ворот, а слева, из проёма у разрушенной башни, мы сюда и влезли:
6.
На кадре выше видны круглые колодцы, или вернее входы подземной цистерны с запасом воды. Непосредственно у "нашего" пролома обнаружились руины двухэтажного здания с окнами вместо бойниц. Как я понимаю, это был дворец бея (коменданта), жившего над самым стратегическим местом крепости - кухней. От неё в бывшем подвале сохранился тонэ - грузинский аналог тандыра:
7.
По соседству, почти у проёма, на фоне донжона - пожалуй самый интересный объект крепости: аптека. То есть склад снадобий, настоек и трав для гарнизона, хранившихся в отдельных ячейках. По словам vartumashvili, также написавшего об этой крепости весьма подробный пост, такие же аптеки есть и в некоторых крепостях и обителях Грузии - когда Сатлель заняли турки, это место уже было занесено землёй.
8.
Подозреваю, чаще всего защитники этой далёкой от всех фронтов крепости просили в аптеке что-нибудь от похмелья: по всей крепости тут и там видны квеври - вкопанные в землю грузинские кувшины для вина:
9.
В том числе в отдельном погребе практически под донжоном, где держали, видимо, особо ценное вино для командующего:
10.
Большая часть крепостного двора - это фундаменты и погреба, где хранились припасы, оружие, жалование:
11.
Бейский дворец и воинские казармы располагались, видимо, в стене у донжона. Больше всего же не повезло часовне посреди крепости: как в Артануджи, она обеспечивала дополнительную защиту для цистерной с водой, и потому турки перестроили её в баню. Причём не знаю, был ли в этом умысел унизить христиан или же голый (в прямом смысле слова) прагматизм, но оказалось, что притвор отлично подходит на роль раздевалки, а молельный зал - для купален.
12.
Мы облазали всё это вдоль и поперёк - снова карабкаться по стене у обрыва да съезжать вниз по сыпучей тропке совсем не хотелось, и я надеялся то ли на возможность открыть дверь изнутри, то ли на альтернативный выход. Но дверь была заперта на ключ и видимо снаружи, а все остальные стороны крепости заканчивались либо высокой стеной, либо глубоким обрывом:
13.
За баней-часовней нашлась ещё одна россыпь квеври,
14.
Причём, пожалуй, самых хорошо сохранившихся в крепости:
14а.
Полюбовавшись скалами, с которыми крепость, построенная из тех же камней, издали совершенно сливается, да какими-то ещё фундаментами за линией стен, мы поняли, что спускаться всё равно придётся так ж, как и влезли.
15.
Ниже крепости и на прошлом, и на следующем кадрах хорошо видна развилка. Левая (относительно нас) дорога ведёт в Шавшат, а вот по правой несколько сотен метров до остатков Сатлельской церкви (о которой мы ничего не знали) да десяток километров до большого села Чивизли с руинами храма Тбети. Построенный в 10 веке князем Ашотом Кухи в основанном ещё Григолом Хандзтели монастыре, он был одним из самых больших и роскошны в Тао-Кларджетии. Россия, пришедшая сюда в 1878 году, нашла храм переделанным в мечеть, или скорее - занятым мечетью: исламизация свелась к коврам на полу да михрабу в апсиде. Тбети исследовали грузинский историк Дмитрий Бекрадзе (1879), русские архитектор Андрей Павлинов (1888) и археолог Николай Марр (1904), детально обмерившие и отфотографировавшие постройку. Последними, кто видел храм Тбети целым, были французские учёные Николь и Жан-Мишель Тьерри в 1960 году, а год спустя, возможно не без помощи построивших себе новую мечеть местных жителей, большая часть храма рухнула - теперь остался от него один фасад посреди луга. И в отличие от многих других древностей турецкой Грузии, я даже чужих путевых заметок из Тбети не видел - но к счастью, одна современная фотография и десяток карточек Павлинова и Марра есть в википедии.
16.
Между тем, дорога за крепостью резко начинает подниматься, и позади из-за опалённых скал показывают ледяные вершины Понтийских гор. Арсианский хребет же - это западный край Малого Кавказа, простирающегося на восток до Тавуша и Карабаха. Понт и Кавказ разделяет в своём бездонном каньоне Чорох, и от ближних гор до дальних - вся Кларджетия:
17.
В кустах напротив крепости обнаружился тщедушный ручей, под речку Окчулар маскирующийся на карте. А многоэтажки над ним - это и есть Сатлель, формально крупное село, а фактически район Шавшата:
18.
Тогда мы поймали попутку, да взобравшись на серпантин, проехали городок насквозь. На обратном пути же решили прогуляться по главной улице, поэтому большинство видов с неё - в сторону Понта:
19.
И в общем среди райцентров турецкого Карадениза (Причерноморья) Шавшат, кажется, совершенно зауряден. Но в изгибающейся перспективе белых фасадов есть своя живописность:
20.
А в лавках этих домов продают самые вкусные, что я только пробовал, чурчхелу и жареные каштаны:
21.
Сам городок никогда не носил грузинского имени Шавшети: в Артвинском округе на этом месте значилось турецкое село Сатлель-Рабат, и вот при республике Рабат (то есть предместье) стал Шавшатом. Среди белых фасадов попадаются деревянные дома, но это явно новоделы. А вот обветшалые фахверки - с какой-никакой историей:
22.
Водитель, подобравший нас у крепости, отвёз нас на автовокзал близ ардаганского выезда. Там к отравлению в Ардаган как раз готовилась маршрутка, но цена её была вполне типичной для Артвина (лир 30, то есть рублей 300, за оставшиеся 60 километров), да и что поедет пустой бусик вот-вот, мы не поверили на слово. А потому посидев минут пять в салоне, вышли да под крики пытавшегося вернуть нас водителя побрели пешком, надеясь на новую попутку. Долмуш с парой пассажиров через 5 минут таки и правда проехал мимо нас, но какой нафиг долмуш, когда открываются ТАКИЕ виды?!
23.
Среди шавшатских домов мы приметили отсюда мечеть в стамбульском стиле, скорее всего - годов этак 1950-х:
24.
Сам цветастый тесный городок удивительно органично смотрелся среди лесистых склонов и ледяных пиков:
25.
Что за вершины показал нам Понт? Определять их по карте - занятие неблагодарное, и кажется, ещё ни разу мне не удавалось это сделать верно. Более всего мне, конечно, хотелось бы увидеть Карчал (3438м), которым мы любовались уже из Батуми, Мачахелы и от Бертского моста, и Качкар (3921м) - высочайшую вершину Причерноморья, по которой и всю восточную половину Понта называют иногда Качкарскими горами, не вспоминая, что в основе этого названия - армянский Хачкар. Но более вероятно, что в кадре не то и не другое - зубчатый гребень Лазистанского хребта нередко выглядывает за 3000 метров - вершинами Магара (3136м), Демиркап (3247м), Кызылтепе (3334м), Сыглаты (3651м)... Летом было бы проще понять - Карчал и Качкар опознаются по вечным льдам, но летом эти горы чаще скрыты тучами и дымкой. И как бы ни назывались они, а за ними уже Чёрное море:
26.
Между тем, вскоре стало ясно, что маршрутку мы спровадили не зря - на выезде из Шавшата рядом притормозила машина, в которой ехали трое молодых, обаятельных турок, ради пары иностранцев в спутники не поленившихся потесниться. Ребята были студентами из Эрзурума, Кайсери и Сиваса, учились где-то в Анкаре, а на выходные прилетели в Трабзон да поехали на арендованной машине в горы. Но удача застопить туристов померкла на фоне ещё более редкой в Турции удачи - двое из троих ребят свободно владели английским! За разговорами мы не заметили, как Качкарский хребет скрылся за поворотом, а ещё минут через 20 по выезде из Шавшата хвойные леса да стены ущелий вдруг расступились, и мы оказались на сказочном изумрудном плато:
27.
Где мелким деревенькам с каменными минаретами вторили деревянные домики бесчисленных кемпингов и мини-гостиниц:
28.
Ребята ехали на Карагёль - небольшое озеро где-то в глубине этих плато. Ближе к повороту стало ясно, что и нас они готовы взять туда - в тесноте да не в обиде. И я махнул рукой на Ардаган, рассудив, что в этот городок с большой крепостью и парой русских домов мы ещё из Карса сгонять успеем (на самом деле, забегая вперёд - не успели), а шансом пообщаться с турками на одном языке да получше понять их страну пренебрегать не стоит. От самого озера я ничего особенного не ожидал, - кажется, оно попадалось мне при подготовке поездки и по чужим фотографиям не впечатлило, - но дорога туда сулила подольше побыть в этом изумрудно-хрустальном краю на арсианских склонах:
29.
Мы свернули с ардаганской трассы (выше по горам, надо сказать, отнюдь не идеальной) на безупречно укатанную грунтовочку, и вскоре стало ясно, что здешние сёла впечатляют не меньше, чем окружающий их пейзаж:
30.
31.
Приметив типичный для понтийской глубинки новодельный фанерный минарет, я понадеялся, что растёт он из деревянной мечети. Мечеть оказался вполне себе каменной, хотя, думается, и не новодельной. Турецких деревянных мечетей я так и не увидел, но думается, исчерпывающее представление о них получил в приморском аджарском Квирике, где деревянную мечеть строили в 1860-х годах лазы из Архави, а реставрировали в 2010-х турецкие специалисты.
32.
Но в Турции вообще, как и в России, Север славен деревянным зодчеством. Как пояснили мне ребята, это специфика именно Карадениза, потому что нигде, кроме Причерноморья, в стране нет столько лесов. И селения, через которые катили мы по грунтовке, на 9/10 деревянные, и с откровенным новоделом соседствуют вполне аутентичные постройки:
33.
Причём - не каркасно-дощатые, как оды Западной Грузии, а вполне себе срубные, наподобие русских изб. Вот только турок или ещё грузин так строить научили явно не те 700 кубанских казаков, расквартированных в окружном Артвине. Зодчество Турецкого Севера весьма разнообразно, и где-то дома строят с каменным низом и деревянным верхом, а где-то прокладывают брёвна каменной крошкой. Но кажется лишь на арсианских склонах лютые холода Восточной Анатолии сочетаются с изобилием лесов Причерноморья: в Турции подобные срубы известны как "шавшатские дома".
34.
В основном они двухэтажные, тыльной стороной с почти русской печью вписанные в склоны, а фасадом обращённые на просторы долин. Жилая часть, как и в избах Русского Севера, устраивалась на фасаде над хлевом - скотина в нём служила обогревателем для спящих людей. Не очень ясно мне, для чего дому две трубы - одна от печки, другая от камина? Или, как в наших краях, во второй половине ХХ века хозяйственные помещения стали жилыми и их заняла другая семья? Выставка сельхозинвентаря на стене намекает, что теперь здесь и вовсе гостиница:
35.
С "избами" соседствуют огромные, и такие же срубные амбары. И в общем при виде "шавшатских домов" я в очередной раз убеждаюсь, что прежде, чем вспоминать про менталитет, хоть трижды рабский или пять раз вольный, сначала надо перебрать все географические нюансы: мороз + лес = срубы, будь ты хоть турок, хоть финн. И разве что резьба да росписи остались здесь прерогативой мечетей...
36.
Увы, внутри таких домов мы не побывали, а в чужих путевых заметках встречал упоминания, что интерьеры их вполне современны, но немыслимы без портретов и фотографий предков, и что любимый музыкальный инструмент здешних селян - аккордеон. Или что по праздникам в горной глуши ещё можно увидеть "беробану" - народный театр, где актёры натирают лица сажей, а по ходу спектакля, представляющего собой импровизацию на заданную тему, к игре присоединяется пол-села.
37.
Так и ехали мы с горки на горку да по краю глубоких ущелий. Из магнитолы играли песни на турецком, и на очередном рэпчике ребята с нескрываемой гордостью обратили наше внимание, что здесь поют про Ататюрка. Заговорили было о литературе, и они, конечно, знали о Достоевском и Толстом. Я вспомнил сдуру про Орхана Памука, но эту тему собеседники быстро пресекли: "Мы его не любим".
38.
Кусты деревень сменяли девственные и безумно красивые горы, по ту сторону которых - верховья Куры, турецкая половина Месхетии (где турки-месхетинцы, то есть отуреченные грузины - это просто турки) и Гугарк, странная Армяногрузия, в страну Хай заходящая своей центральной провинцией Лори. В Армении Гугарк - это рудники Ахталы, молоканские сёла и старинный Лориберд, в Грузии - армяноязычная Джавахетия и азербайджаноязычные Борчалы, ну а в Турции - ил Ардаган, название которого на армянский манер и стало Гугарком. А в 1919 году армяне и грузины за Гугарк единственный раз в своей истории повоевали, а теперь - спорят, чей же из них Ардаган:
39.
Ну а густые хвойные леса на крутых горных склонах напоминают Тянь-Шань. Может, похожие пейзажи есть где-то на Большом Кавказе, но на склонах Малого Кавказа я видел леса только лиственные:
40.
Воздух здесь уже пробирал морозцем, особенно если заехать в тень. Но в общем если вспомнить, что на дворе был ноябрь - становится ясно, что климат здесь не так-то и суров, обычное по сути Закавказье:
41.
Так и доехали мы до деревянных ворот озера Карагёль. Лес вокруг него числится ООПТ, что-то вроде наших "памятников природы" или "заказников", причём как следует из таблички - с 1958 года.
42.
Карагёль в переводе - Чёрное озеро, и так как название это мягко говоря нередкое, "по паспорту" оно Карагёль-Шавшат - западнее в иле Артвин есть есть ещё не менее популярный у туристов Карагёль-Борчка. Причём судя по фото в турецком гугле - их ещё и путают регулярно. На викимапии озерцо в лесу меж деревень Коюклу и Мисели и вовсе отмечено грузинским названием Агара. А снимок с инфостенда не случайно сделан слегка под углом - вертикально не так заметно, что озеро имеет форму сердечка:
42а.
Маленькие лесные озёра в горах - это целый жанр Закавказья, которым я как правило пренебрегал: лесов у нас и своих хватает, а при слове "горное озеро" я представляю себе скорее что-нибудь вроде Искандеркуля или Кобдо. В Азербайджане не поехал я на озеро Гёйгёль под Гянджей, в Армении - на Гошлич под Дилижаном, но вот Турция на свой Карагёль меня привезла сама.
43.
Вокруг озерца - вымощенная брусчаткой кольцевая дорога, а над ней - совершенно сибирского вида лес:
44.
Окружность Карагёля - всего 972 метра, а вода действительно черна:
45.
Хотя по солнцу это лишь добавляет ей зеркальности:
46.
Из инфостенда на турецком, английском и внезапно русском мы узнали, что глубина озера в зависимости от уровня воды достигает 27-33 метров, а водятся в нём скальный карп, зеркальный карп и 11 видов аквариумных рыбок. Последних карпы, видимо, всех съели и теперь толпились у причала перед закрытым на зиму кафе:
47.
48.
49.
Разделившись с ребятами, мы договорились встретиться у машины через полтора часа. Которых, откровенно говоря, на прогулку вокруг озерца хватит с излишком - куда меньше впечатляет оно, чем ведущая сюда дорога.
50.
В воскресение на карагёльских берегах было людно, народ приезжал целыми арендованными бусиками, и вопреки трём языкам таблички - исключительно сами турки. Но внутренний туризм для внешнего гостя - скорее благо, чем зло, ибо колоритом страны всё равно проникнут.
51.
Народ располагался на пикники, кипятил чай в огромных семеверах (см. здесь) да подкармливал бродивших вокруг волкодавов, коих в Восточной Турции целых три породы: гампр (исходный), акбаш и кангал. Последний - зверюга жуткая, среди всех собак имеет самую мощную челюсть, а на пастбищах Южной Африки прижился потому, что может обратить в бегство гепарда. Но здесь собаки были упитаны и добры.
52.
Подкормили турки и туристов - чаем да вкусным, хотя и успело остыть на ветру, жаркое из мяса, картошки и овощей с соусом наподобие домашнего лечо.
53.
На смёрзшемся снегу же девушки в платках и без платков играли в мяч - кажется, приехали они из тех краёв, где снега почти не бывает, а потому не знают, как играть в снежки.
54.
...С Карагёля студенческий экипаж вновь довёз нас до трассы: ребята ехали как раз-таки в Ардаган. Но я понимал, что мы будем там ближе к сумеркам и вряд ли успеем вернуться в Артвин: если мы были от него километрах в 80, то от Ардагана ехать пришлось бы более 120. В Ардаган мы должны были вернуться в конце путешествия, описав петлю через Эрзурум, Ван, Догубаязет и Карс. Так что в следующих двух частях покинем Кларджетию, но чтобы добраться до Эрзорума - надо сперва Тао пересечь.
ЗАКАВКАЗЬЕ-2019
БОЛЬШОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ. Азербайджан, Армения, Нагорный Карабах, Турция.
Аджария
Батуми. История и панорамы.
Батуми. Детали и колорит.
Батуми. Приморский бульвар
Батуми. Старый город.
Батуми. Южные окраины.
Батуми. Бензе.
Аджарское взморье. Чакви, Цихисдзири, Кобулети.
Горная Аджария. Махунцети и Мирвети.
Горная Аджария. Мачахела.
Горная Аджария. Хуло.
Лазистан. Гонио и Сарпи.
Турецкая Грузия - Кларджетия (ил Артвин)
Вдоль Чороха. Борчка, Хамамли, Адское ущелье.
Артвин.
Ардануч.
Шавшат и Карагёль.
Турецкая Гразия - Тао, или Тайк (ил Эрзурум)
Юсуфейли, Ишхан, Тортум.
Ошки и дорога в Эрзурум.
Олту (Олтиси).
О Турции в общем
Южная Грузия, Западная Армения и Восточная Анатолия. История Второй Сибири.
Транспорт Турции.
Среда, колорит и детали.
Люди и реалии Турции.