Горная Аджария. Часть 3: Хуло и Трансаджарская дорога
Из Батуми на восток, сквозь показанный в первой части Махунцети с его водопадом и древним мостом, уходит Трансаджарская дорога. И гордое название пусть не обманывает: "транс-" она не круглый год и не для любой машины, а твёрдая трасса заканчивается в 90 километрах от Батуми, где стоит, или скорее висит на крутом склоне маленький ПГТ Хуло (1,1 тыс. жителей) - настоящее сердце Аджарии. Здесь большинство жителей считают себя мусульманами, туристов не сыскать днём с огнём, с придорожных развалов продают ароматный табак, а роль пригородного ПАЗика отдана старой канатной дороге. Верхняя Аджария не похожа на показанную в прошлой части пасторальную Мачахелу - здесь мусульманская Грузия предстаёт во всей своей грубоватой подлинности, сохраняя при этом подлинно грузинскую душевность.
Вечерком на окраине Батуми, у магазина, скрывающего от посторонних глаз один из фортов Михайловской крепости, я увидел маршрутку с тюками на крыше, вид которых заставил меня вспомнить джипы Памирского тракта или монгольские минивэны, дорогами Алтая едущие из Казахстана в Улгий. Прочесть табличку под её стеклом я, конечно, не смог, но пассажиры пояснили, что маршрутка едет на аджарский "конец географии" - перевал Годердзи.
2.
На том же месте пару дней спустя мы с Ольгой поймали маршрутку попроще да понеслись в ней на восток. За тонированным стеклом долго-долго тянулся Батуми - пятиэтажки, эвкалипты, частный сектор, магазины, руины выведенных в 2007 году в Армению российских воинских частей. Через всё это маршрутка продирается неописуемо долго - со всеми предместьями, включёнными в городскую черту, 160-тысячный Батуми распластался так, что кажется хотя бы в пару раз больше. Дальше мимо проносятся уже знакомые по первой части турецкая ГЭС и Дом Аджарского вина в Хелвачури, отворот на Мачахелу в селе Аджарисцкали, после которого вся Трансаджарская трасса будет тянуться вдоль одноимённой реки, и Махунцети с древним мостом, высоким водопадом, довоенной мини-ГЭС и современным монументом в лучших традициях Советской Грузии. Ещё дальше мелькает незнакомая Кеда - ПГТ-райцентр (1,2 тыс. жителей), облепивший разноцветными домиками высокий берег за Аджарисцкали. Маршрутка пару раз успела переполниться и опустеть, и вот за Кедой, в 45 километрах от Батуми, у висящего выше по склону селения Зваре, мы покинули тёплый салон.
3.
А что был салон тёплым - мы ощутили почти сразу: если на весёлом взморье в первых числах ноября стояло совсем ещё лето, то выше по горам сполна ощущалась осень, которой ближе к вершинам наступала на пятки зима.
4.
Зваре интересна достопримечательностью, столь же нетипичной для Аджарии, сколь привычной в остальной Грузии - средневековым каменным храмом Святого Георгия, красиво поставленным прямо на валун в русле Аджары-реки.
5.
Но в общем это почти всё, что я могу рассказать про храм Зваре, по заречному селу так же иногда называемый храм Вайо. При написании постов об Аджарии меня не покидает ощущение, что в Батуми действует какой-то заговор краеведов и гидов, призванный не допустить попадания в интернет той информации, которую можно продать в виде экскурсий. Любое гугление о церкви Вайо вязнет в сотнях скопированных друг с друга кратких текстов из путеводителей и рекламных буклетов. Некоторые даже пишут о том, что в Георгиевском храме есть росписи времён его постройки - а вот какие это времена, молчат все в равной степени. Да и росписей тех мы не увидели - церковь Зваре оказалась заперта, так что оставалось нам лишь полюбоваться с моста и берегов её чрезвычайно эффектным расположением.
6.
Вскоре подхватила нас попутная машина да повезла вдоль реки, и снова лишь отдельные достопримечательности мелькали за её окнами. Вот например в следующем после Зваре селе Варджениси у дороги стоит СУ-100, столь привычный в России "танк на постаменте" (вернее, самоходное орудие времён конца войны), с той лишь разницей, что в пережившей декоммунизацию Грузии это редкость. Местное предание гласит, что уроженец Варджениси брал вот на этой самой СУ-100 Берлин, а поставить её на родине героя распорядился лично Сталин.
7.
Дальше прямо с трассы можно увидеть ещё пару "мостов Тамары" километрах в 15 друг от друга - в сёлах Дандало и Пуритио. Конструкция их в общем-то та же, что у мостов в Махунцети или Цемларе - они строились где-то в 9-10 веках, когда Аджарисцкали пересекал целый веер дорог, со всей остальной Грузии сходившийся в стоявший у её южного края Артанудж, столицу новоявленных царей Багратионов. Какой точно мост попал мне в кадр - с уверенностью не скажу: Дандало вроде бы живописнее, зато от Фуртио 6 километров в гору до Схалты - единственного в Аджарии монастыря среди зелёных гор с одинокой базиликой 13 века, по которому даже епархия Аджарии называется Батумо-Схалтской.
8.
Впрочем, не ушёл ли мост Фуртио под зелёную воду? Меж двух мостов вдоль русла Аджарисцкали протянулись бытовки и стоянки спецтехники крупнейшей промышленной стройки в постсоветской Грузии - Шуахевинской ГЭС:
9.
Сама она, с весьма скромной по российским меркам и огромной по грузинским мощностью 187 МВт, была пущена 2017 году, но так и не попала мне в кадр. Однако я успел разглядеть, что Шуахевская ГЭС деривационная - то есть это не плотина в русле, а шлюзы и машзал на берегу, получающие воду по начинающимся выше по течению трубам. От гидростроя рукой подать и до Шуахеви - ещё одного микро-ПГТ (900 жит.) и райцентра, как и Кеда висящего на крутом на берегу, только теперь - на правом:
10.
Миниатюрный многоярусный посёлок мы пересекли пешком по главной улице, не забыв подняться в еловый скверик со сталинками администрации:
11.
И ДК, более всего впечатляющим современной узорной раскраской:
12.
Здесь же, как подсобка и дань этнографии - налия, деревянный четвероногий амбар для хранения кукурузы. Такие в общем нередки во всей Западной Грузии, но в Аджарии натурально превратились в символ её сельской глубинки:
13.
Ещё пара приземистых сталинок встречает у крутого поворота на выезде из Шуахеви, где мы вновь подхватили попутку.
14.
За Шуахеви горы резко рванули вверх, и вот мы ехали уже не по прямой дороге над порожистой речкой, а по серпантинам на карнизах отвесных обрывов.
15.
В какой-то момент горы расступились, показав нам Хуло: советские здания, облепившие вершину холма, да нависающий над ним острый купол собора. Но прошло ещё добрых 10 десять минут от момента, когда открылся нам этот вид до момента, когда те же дома замелькали мимо:
16.
Верхняя Аджария, уж не знаю, начиная с какой именно точки нашего пути, исторически принадлежала не Гурийскому княжеству, как Батуми или Махунцети, а царству Самцхе-Саатабаго, как Мачахела или оставшийся за турецкой границей Артвин. Верховья Аджарисцкали служили своеобразной буферной зоной перед прикрывавшим стольный Ахалцихе Месхетским хребтом, а потому немудрено, что между войнами такое место становилось торгом. С гурийско-самцхетинской ярмарки и начиналось Хуло где-то в середине прошлого тысячелетия. При Османской империи, покорившей Самцхе-Саатабаго в 1579 году, Верхняя Аджария стала полуавтономным регионом, правитель которого носители титул "дерибей" - "владыка долины". С конца 18 века аджарскими дерибеями стала невесть как проросшая сюда мусульманская ветвь кахетинского дома Хемшиашвили, первым известным представителем которой был Абдулла, убитый в 1784 году во время набега на Гурийское княжество. Его сын Селим метнулся в другую крайность, попытавшись воссоздать независимое княжество, но грузинское восстание в Аджарии и Месхетии было подавлено в 1815 году турецкой карательной экспедицией. Однако казнив отца, турки оставили престол сыну Ахмеду, и уже в 1828-29 годах аджарские части Хемшиашвили трепали русское войско как бы не сильнее, чем османская армия, сбросив, например, осаду с приморской Петры. Чередование протурецких и пророссийских поколений, однако, продолжилось: внук Селима Шериф Хемшиашвили поднял новый мятеж, на этот раз продержавшись до присоединения к России в 1878 году. Его владения поначалу были выделены в Аджарский округ, просуществовавший до упразднения в 1883 году Батумской области, когда объединившись с Батумским округом он вошёл в состав Кутаисской губернии. В 1903 году, однако, Батумскую область восстановили, а вот Аджарский округ - нет: он так и остался окраиной Батумского округа, по итогам Гражданской войны переродившегося в Аджарскую республику. Так что Хуло, лишь в 1964 году получившее статус ПГТ, вполне можно считать первой столице Аджарии. И потому, возможно, здесь лучше сохранился её строгий, вовсе не курортный дух. На главное площади посёлка сразу накрывает ощущение глухомани:
17.
Ряд двухэтажных домиков, тянущихся под зелёной горой, очень напомнил мне Западную Украину, её старинные австро-венгерские городки на склонах Карпат и днестровских каньонов. Вот только в Хуло эти домики тянутся лишь по одной стороне, а площадь вдруг оказывается балконом:
18.
На краю обрыва обаятельные грузины продают табак, лежащий в мешках мохнатыми кучами. Его в Аджарии стали выращивать с 1890-х годов, первоначально - для нужд армии: в те годы горячий табачный дым считался профилактикой от пневмонии и чахотки. И если Приморская Аджария в ХХ веке славилась чаем, то достоянием Верхней Аджарии так и остался табак. Я купил пачку, вспомнив, что мой эстонский друг
Josef Kats обожает курить трубку. Передать подарок в Эстонию я сумел спустя пару месяцев, и Кац констатировал, что табак и правда неплохой, но только не для трубок, а для самокруток. Ещё на площади есть пара убогого вида забегаловок, где кормят, однако, вполне сносно. Из-за соседнего стола с нами разговорился пожилой грузин, уговоривший меня выпить с ним чачи и долго рассуждавший об истиной вере и о том, что Аллах - бог единый для всех, хоть в церковь ходи, хоть в мечеть. Обращённые в ислам турками через наместников вроде Хемшиашвили, Абашидзе или Джакели, в постсоветской Грузии аджарцы стали уходить от советского атеизма не в ислам, а в религию предков - православие. И тот разговор в харчевне, с цитированием хадисов под звон рюмок, навёл меня на мысль, что больше всех миссионеров на этот удивительный в нашу эпоху исламской экспансии исторический поворот повлиял Зелёный Змий. Теперь мусульман в Аджарии 30-40% населения, и последним их оплотом стали именно селения вокруг Хуло. Здесь многие женщины честно соблюдают исламский дресс-код:
19.
Хотя и не сказать, чтобы тотально:
20.
От балкона вверх по склону городского холма ведёт широкая длинная лестница, а в переулках с неё открываются совершенно турецкие виды:
21.
Лестница выводит к новодельному, но какому-то очень красивому и правильному храму Андрея Первозванного. Столь же правильно он расположен - не на макушке города, но на его темени, самом видном месте со всех окрестных гор. Показательно, что мечеть в Хуло тоже есть - но совсем незаметная ни в панорамах, ни с улиц. В последнем грузинском оплоте ислама такое расположение более чем показательно - Грузия весьма религиозная страна, и в деле возвращения паствы к вере предков звон колоколов определённо лучше звона рюмок.
22.
За собором - главная площадь с советским ДК и совершенно армянском вида питьевым фонтанчиком:
23.
Да странной доской, похожей на эпитафию - может быть, это местный монумент Победы, символизирующий кладбище не вернувшихся с далёкой войны?
24.
Дома и улицы Хуло на фоне островерхой горы Аргети (1944м) буквально висят над бездной:
25.
По ту сторону которой сбились в кучу вокруг тонкой иглы минарета деревянные дома деревеньки Таго:
26.
Удивительной хотя бы тем, что в 1985 году её связала с райцентром пригородная рейсовая канатная дорога 1919 метров длиной:
27.
На краю главной площади Хуло, по соседству с табачными лотками - неприметный с виду красный островерхий дом:
28.
При ближайшем рассмотрении оказывающийся станцией "воздушного трамвая". Вагонвожатый что то ли проверял, то ли чинил:
29.
Миниатюрная кабинка курсирует по расписанию, которое нигде не висит, однако все его знают - в среднем её рейсы раз в полчаса, но с окном между 14 и 15 часами. Проезд в одну сторону - 50 тетри, хотя с нас денег, кажется, и вовсе не взяли. В интернетах пишут, что за 5 лари можно использовать канатку как такси, то есть рассчитана она на 10 пассажиров. В часы-пик, однако, набивается сюда и больше народу, и что показательно - единственными туристами в вагоне были мы:
30.
Пожилой вагонвожатый (так и хочется сказать "лифтёр") закрывает двери, и кабинка отправляется в путь:
31.
Позади остаётся Хуло и перспектива ущелья Аджарисцкали, уходящего к заснеженным вершинам Месхетского хребта:
32.
Здесь, под обрывами Арсианского хребта, она образует глубокий тёмный каньон, напоминающий не о зелёных горах Грузии, а о суровых плато Армении. Совсем не удивлюсь, если именно канатка Хуло вдохновила Рубена Варданяна создать знаменитые "Крылья Татева". Но при всём сходстве, там вагончик едет к одной из главных достопримечательностей страны, а тут - из богом забытого райцентра в неприметное село.
33.
Каньон раскрывается постепенно:
34.
И серпантины на его тёмном дне смотрятся жутковато. Гористое Закавказье поставило перед генпланщиками из Страны Великих Равнин много нетривиальных задач, и канатные дороги с 1950-х годов внедрялись здесь как именно рейсовый транспорт. "Столицей" канаток сделалась рудничная Чиатура с десятком линий, на старейших из которых кабинки явно вдохновляли Георгия Данелию на пепелац - но о том, какие из них теперь живы, и жива ли вообще хоть одна, сведения очень противоречивы. В армянских Ахтале и Алаверди канатные дороги встали несколько лет назад и вагончики их теперь печально висят над руинами горно-обогательных фабрик, а маршрутки мучительно карабкаются по серпантинам. Хуло и Таго же соединяет едва ли не последняя пока ещё живая пассажирская канатная дорога Советского Закавказья, уникальная ещё и тем, что все прочие линии были сугубо городскими, и только эта соединила город и село:
35.
Линия длиной 1919 метров уникальна ещё и тем, что на ней нет ни единого столба, и я не знаю, какой у канатки перепад высоты, но на глаз - метров 200-300. Если смотреть издалека - кажется, что кабинка едет вертикально сначала вниз, а потом вверх. Ниже Хуло она проходит ещё и мимо внушительных размеров водопада:
36.
Над кронами деревьев и крышами домов:
37.
Над мусульманским кладбищем с новыми и почти исчезнувшими старыми надгробиями:
38.
Да и из сёл в перспективах каньона торчат острые минареты, построенные явно не без помощи "такого друга, как Турция":
39.
Вот мы уже на той стороне, и отсюда эффектнее виды вниз по долине, на буквально врезанную в обрывы Трансаджарскую трассу и стекающие по склонам предместья Хуло:
40.
Куда как более обширные, чем сам посёлок. В его панораме хорошо видны собор, дом культуры, больница и школа, но попробуйте приметить мечеть где-то в левой половине кадра? Не можете? А ведь она есть!
41.
Прибытие вагончика к висящему над бездной крылечку - величественное зрелище:
42.
Не менее сюрреалистически смотрятся пассажиры, чего-то ждущие у лестницы в никуда:
43.
Между рейсами в своём окошке мерно дремлет станционный смотритель, явно работающий тут со времён постройки канатной дороги:
44.
В Таго можно задержаться и на пару дней - отсюда расходятся пешие маршруты к уже упомянутой Схалте или музею (2002) в доме-крепости Шарифа Хемшиашвили (1873). Гостиниц тут я, правда, не видел, но судя по тому, как местные зазвали нас во двор да предложили собрать с их яблони столько яблок, сколько сможем унести, отсутствие гостиниц может скомпенсировать гостеприимство. Однако я задерживать в Таго не планировал, и у нас на прогулку по селу было около часа - прибыв в районе 13 часов, мы хотели успеть до "окна" вернуться в Хуло.
45.
Станция канатной дороги расположена чуть в стороне от деревни, и впечатляет хотя бы своей тропой, по которой явно не проедешь на машине:
46.
В сочетании с холодным воздухом осенних гор в этом было что-то от Крайнего Севера - с примерно тем же настроением я покидал пассажирское судно в Чаваньге, вертолёт в Красноселькупе или хотя бы вагон узкоколейки в Каринторфе.
47.
На кадре выше видна мечеть, к которой мы и пошли, потому что надо же идти здесь хоть куда-то?
48.
Вдоль липких скользких улиц Таго - привычные пейзажи сельской Аджарии: добротные оды (дома) из каштановых досок да четвероногие налии:
49.
КУКУРУЗА:
49а.
Огромные, будто на Русском Севере, штабеля дров - дощатые оды с очагами держат тепло явно хуже, чем бервенчатые избы с массивными печками:
50.
Прочий быт селян. Как видите, несмотря на готовность к суровой зиме, растут здесь и вполне южные культуры, будь то тыквы или не по-северному сладкие яблоки:
51.
Вот и мечеть. Хотя считается, что самая молодая из двух десятков деревянных мечетей Аджарии (я показывал такие на Мачахеле и в приморском Квирике) построена в 1907 году, мечеть Таго ещё моложе - её тихонько возвели уже при Советах, если я верно запомнил рассказ муллы - в 1932 году.
52.
На первом этаже узкого высокого здания - мектеб (мусульманская школа):
53.
На втором - типично аджарский резной интерьер, по сравнению с другими известными мне мечетями куда более простой и лаконичный: лазских мастеров из Архави и Хопы в те годы было уже не позвать...
54.
Зато тут не музей, а настоящая мечеть. Читал, что многие священники нынешней Аджарии - бывшие муллы...
54а.
С верхнего этажа, женский лоджии мечети, открывается отличный вид на долину, канатку и Хуло. Долина продолжается и дальше, до самых верховий Аджарисцкали, к которым сходятся белеющий вдали Месхетский и зеленеющий под нами Арсианский хребты. А вот асфальт после Хуло кончается: от Батуми до Ахалцихе 260 километров через главную трассу Грузии и 160 километров по Трансаджарской дороге, которая могла бы стать и кратчайшим путём из Батуми в Тбилиси. Не знаю точно, когда её строили, но более всего похоже, что начали в 1980-х и не сумели завершить из-за распада Союза. Получившаяся НедоТрансджарка через перевал Годердзи (2210м) тяжела - с ужасным покрытием, бродами ручьёв, а то и вовсе сквозь серое облако. Но потрясающе живописна - вдоль дороги тянутся колоритные, осенённые минаретами деревни из разбросанных по склонам деревянных домов, многие из которых обитаемы только летом: к концу ноября перевал заносит толстым слоем снега, и жители горных селений спускаются с него в Хуло. Возвращаться на высокогорье они начинают лишь в марте, и в особо снежные годы сквозь сугробы пробивают тоннель. С живым горским колоритом соседствуют курорты - основанный при Саакашвили и принявший первых посетителей в 2015 году горнолыжный Годердзи и деревянный простецкий Бешуми, куда в основном сами грузины из крупных городов ездят подышать свежим воздухом. Есть на Месхетском хребте и свои достопримечательности - например, Зелёное озеро удивительно геометричной формы или руины крепости Хихани, оплота повстанцев Селима Хемшиашвили на гребне горы на высоте 2610 метров. Подробный рассказ о Трансаджарской дороге есть у vartumashvili, а вот здесь - потрясающе колоритные, прямо-таки средневековые фотографии одной журналистки из Тбилиси.
55.
Но - не в этот раз: ведь на то дорога и Трансаджарская, что её не стоит завершать на перевале, а в наши планы Ахалцихе тогда не входил. Вернувшись на канатке в Хуло, мы сели на маршрутку да укатили в Батуми. На окраине которого я вдруг услышал характерные хлопки и увидел свадебный кортеж, а на обочине - солидного грузина, палившего вертикально вверх из пистолета...
В следующей части закончим знакомство с Аджарией на маленьком кусочке "нашего" Лазистана - побережье Чёрного моря от Батуми до турецкой границы.
ЗАКАВКАЗЬЕ-2019
БОЛЬШОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ. Азербайджан, Армения, Нагорный Карабах, Турция.
Аджария
Батуми. История и панорамы.
Батуми. Детали и колорит.
Батуми. Приморский бульвар
Батуми. Старый город.
Батуми. Южные окраины.
Батуми. Бензе.
Аджарское взморье. Чакви, Цихисдзири, Кобулети.
Горная Аджария. Махунцети и Мирвети.
Горная Аджария. Мачахела.
Горная Аджария. Хуло.
Аджарское взморье. Гонио и Сарпи.
Турецкая Грузия
Вдоль Чороха. Борчка, Хамамли, Адское ущелье.
Артвин.
Артанудж.
Шавшат и Карагёль.