Кола-Никель. Самая северная в мире железная дорога.
В самом северо-западном углу России, на границе с Норвегией, лежит земля Печенга, у финнов известная как Петсамо. Не слишком известный факт, но в 1920-44 годах Финляндия имела выход к Баренцеву морю, и с 1930-х годов вела в своём Заполярье разработку никеля. После Великой Отечественной (не советско-финской!) Печенга отошла к Советскому Союзу, который продолжил разработку месторождений. Так сложился "Малый Норильск" в Мурманской области - города Заполярный и Никель, к которым от Мурманска в 1957-61 годах была построена самая северная в мире железная дорога.
Точнее, она перестала быть таковой буквально в последние годы - и не потому, что разобрали ветку к порту Лиинахамари, а потому, что на Ямале газовики построили линию Обская-Бованенково - еще дальше на север. Кроме того, знаменитая Норильская железная дорога проходит примерно на тех же широтах, но всё же на несколько минут южнее. А на Шпицбергене есть шахтная узкоколейка с наземным участком. Так что можно ли считать Печенгскую дорогу самой северной в мире - это ещё вопрос, но на перечисленных линиях нет общедоступных пассажирских поездов. Так что дизель из трёх вагонов, ежедневно отходящий из Мурманска в 15:05 - пока ещё самый северный в мире пассажирский поезд.
На нём и поедем.
Надо сказать, билет на это поезд (по статусу - пригородный) купить не так-то просто. Нет-нет, никаких запретов - просто все, от маршруточников до вокзальных кассиров, будут Вас отговаривать. Ведь до Заполярного маршрутка идёт 2,5 часа. автобус - 3,5, а поезд - более 7 часов. Цена, правда, пропорциональна, причём обратно пропорциональна - 140 рублей против 350 на маршрутку. Но даже несмотря на это, поезд ходит пустым - до Заполярного, включая меня, доехало два пассажира, а дальше в Никель состав вез только проводников. Основной контингент - рыбаки, дачники и солдаты, почти все сходят на промежуточных станциях. Иначе бывает зимой, когда пурга на несколько дней заметает автодорогу. В составе три вагона - почтово-багажный, общий и сидячий.
Мурманска остаётся позади. Если кто не знает, зелёное здание с куполом - это и есть вокзал, вписанный в склон горы. За вокзалом - Храм Спаса-на-Водах и мемориальный маяк в честь погибших на море в мирное время. По другую сторону путей - порт, виды на который я уже немного показывал здесь и здесь. Этот порт, тянущийся вдоль железной дороги - первое и едва ли не самое яркое впечатление Мурманска. Но сейчас его фотографии выкладывать не буду - не о том речь, тем более что мы пока ещё едем по магистрали.
Первая остановка - Кола в 12км от вокзала. Этот древний поморский городок вплотную примыкает к Мурманску с юга, и здесь находится огромная грузовая станция, фактически мурманская сортировка. Её я уже показывал в посте о городе, опять же здесь мы останавливаться не будем.
Но через несколько минут после Колы, ещё в черте города, наступает эпический момент - дорога разветвляется. С автодороги это хорошо видно - на заднем плане Мурманск, Горелая сопка (258м), мост через Кольский залив, трубы ТЭЦ, а ближе... Линия Мурманск-Петербург - капитальная, на хорошо заметной насыпи, со столбами электрификации; линия Кола-Никель - больше похожа на подъездные пути предприятий. Да это в сущности и есть подъездной путь - просто до завода более 200 километров.
Линия пересекает реку Колу и идёт по городу.
У неё нет ни насыпи, ни заграждений - например, можно ли понять, что этот кадр снят из вагонного окна? Ведь серое здание справа - администрация Колы:
Рельсы пересекают центральную площадь, поезд проходит прямо по задворкам универмага, как трамвай. Жаль, не догадался в другой день подъехать сюда к его прибытию. Для полноты картины не хватает только остановочного пункта Кола-Площадь, чтобы пассажиры ждали поезда на автобусной остановке.
Дальше идём вдоль Туломы. Да, это уже не залив, а река - хотя она по расходу воды в 5 раз уступает Оке, шириной в низовьях превосходит Волгу. В устье - внезапно сужается, и там перекинут "сталинский" мост в правой части кадра:
Следующая остановка - Мурмаши, посёлок при ГЭС, построенный в 1934-38 годах и отличающийся крайне необычной архитектурой. О нём также есть отдельный пост. С поезда - лучшие виды на ГЭС, а сама станция на фоне всего, что будет дальше, выделяется капитальностью.
Вокзал и его окрестности, а также виды с поезда в черте города я показывал в посте про Мурмаши. Ещё на пару сотен метров от вокзала тянутся вот такие вот деревянные склады, около которых знающие люди наверняка приметят кое-что интересное:
А именно - ручные стрелки. На большей части Российских Железных Дорог стрелки давно уже переводятся нажатием кнопки, но каким-то образом осталось несколько заповедных линий (например, Великие Луки-Себеж на Псковщине), где их вынужден вручную, дедовским способом, переводить путеец. Работа это тяжелая и опасная, и о том, что РЖД постепенно их истребляет, никто особо и не жалеет. Самый заметный элемент ручного перевода - флюгарка, "коробка с глазом", обозначающая позицию стрелки:
За Мурмашами - водохранилище, пейзаж которого не слишком отличается от пейзажей сотен озёр, что ещё встретятся по дороге:
Пятиэтажки у скалистой сопки - скорее всего, какой-нибудь военный городок, возможно расформированный. Мурманская область буквально нашпигована всевозможными военными объектами, и по мере приближения к границе Норвегии (а это была одна из двух, наряду с Турцией, граница СССР со страной-членом НАТО) их концентрация только нарастает.
За Мурмашами обитаемый мир заканчивается. Последующие четыре часа - лишь безлюдная глухомань с редкими посёлками и разъездами. Пейзажи очень красивы, но довольно однообразны - вот она, страна Лапландия:
Озёра, сопки, низкорослые леса, глухие болота:
Порожистые речки - так выглядит и уже упомянутая Кола, и река Печенга:
Земля тут каменистая и бесплодная - только охотиться да оленей пасти. Ну, или добывать цветные металлы, в обилии скрытые под этими камнями. И при этом российская Лапландия - самая населённая и самая урбанизированная, по сравнению с норвежской, шведской и финской.
Дорога идёт не только на северо-запад (а Печенга севернее Мурманска - это чувствуется хотя бы потому, что летом там Солнце по ночам куда ярче), но и в горы, поднимаясь всё выше и выше. Уже часа через два после Мурманска появляются первые лысые сопки:
Низкорослые, но всё же полноценные леса сменяются берёзовым криволесьем:
А местами и вовсе каменистой тундрой:
Но люди и здесь живут или жили - периодически в тундре возникают посёлки, к которым и привязано большинство станций.
Кольская глубинка - это настоящий Крайний Север, так как большая часть её посёлков опустели и лежат в руинах. Как я понял, постоянных жителей здесь почти не осталось, а основная часть людей за окнами поезда - мурманские дачники.
Через час-сорок после Мурманска (или через сорок минут после Мурмашей) - станция Пяйве с довольно необычным вокзалом:
Ещё через час - станция Нял. Здесь вокзал хотя и донельзя позднесоветский - но довольно интересный:
По этим двум кадрам из Няла легко оценить и контингент: где-то 9/10 пассажиров - рыбаки, остальное - дачники. Отдельно ехали солдаты во втором вагоне, но к ним никто не заходил, а они не выходили даже на платформы. Но всё-таки удивительная вещь рыбалка - ведь занимаются ей в равной степени и не от хорошей жизни (северные деревни), и от хорошей жизни (города)! А в Дальней России, особенно в её лесных регионах, по-моему каждый мужчина - рыбак:
Наш поезд - не единственный на этой линии. На некоторых станциях мы пропускали товарняки, и почти везде стоят резервные товарные вагоны. Например, специфически мурманские вагоны-апатитовозы (справа):
Вообще, на линии полно всяких странных агрегатов. Вот это, например, что и для чего?
Но станции на линии мало - а в основном безымянные полустанки, "километры", где в зоне видимости обычно вообще нет признаков жилья. Даже изба путейцы здесь - верх цивилизации, но именно на "километрах" в основном сходят рыбаки.
Обитатель разъезда:
Атмосфера в вагоне расслабленная и сонная. Рыбаки в основном сидят небольшими компаниями по своим плацкартам. Агрессивной молодёжи не было даже вечером пятницы, хотя пьяные мужички попадаются - но и те в основном просто спят на пустых нижних полках. С одним пообщался часок, он мне всё собирался дать телефон одного знакомого археолога из Луостари, но так и заснул. К фотосъёмке отношение спокойное и даже лояльное, почему - объясню потом.
А вот и станция Моккет через час после Няла - мы уже в бывшей Финляндии, за рекой Западная Лица, которая и служила советско-финской границей:
Вскоре впереди впереди появляются горы. А у их подножья - высокая труба и длинный шлейф дыма, стелющийся над тундрой. Это и есть Заполярный, до него по прямой километров 30-40, но преодолевать их поезд будет еще три часа:
Высота этих гор - 400-600 метров, но из-за суровости природы они кажутся гораздо выше. На верхнем кадре хорошо видны горы Матерт (528м) и, возможно, Куорпукас (631м), разделяющий Заполярный и Никель.
Станция Титовка с вокзальчиком в одно окно:
Глухое место, куда ныне можно доехать только по этой железной дороге, представляет собой фактически город-призрак:
Я не удержался, и спросил проводника - что здесь было, почему посёлок в таком упадке? Как оказалось, здесь находился военный аэродром Кошка-Явр, чья гигантская бетонная ВПП хорошо видна у одноименного озера:
До Заполярного еще полтора часа, но ультразум уже позволяет различить детали:
А вот и станция Луостари - едва ли не самая примечательная на этой линии. Во-первых, она самая северная - 69'25'19, что на 5 минут севернее Норильска, но на 7 минут южнее Талнаха. Впрочем, отсюда ведёт ещё дальше на север тупиковая ветка - некогда она доходила до порта Лиинахамари, теперь же обрывается в Печенге - которая на 3 минуты севернее, чем Талнах.
А во-вторых здесь находится въезд в погранзону. Думаю, об этом великом маразме российской бюрокрактии слышали все - полоса вдоль границ (включая большую часть морских побережий) с особым режимом посещения, причём зачастую ширина этой полосы бывает десятки километров от границы. Но правила пребывания в погразоне каждый регион устанавливает отдельно: где-то нужно оформлять пропуск за два месяца, а где-то погранзоны существуют только в документах. В Мурманской области погранзоны огромны, и к ним относится например Терский берег - но с недавнего времени российским гражданам можно въезжать просто по паспорту. Досматривают, правда, строго: в поезд сначала зашёл погранец в камуфляже, задумчиво пролистал паспорта двух оставшихся пассажиров, и позвал ФСБшника. Не пугайтесь: на самом деле в ФСБ из всех "органов" работают самые адекватные люди - корректные, вежливые и - главное! - компетентные. Со мной минут 5 поговорил человек с лицом без запоминающихся черт, но как-то сразу к себе располагающий, расспросил о цели приезда, и я ему честно сказал - туризм, интересуют природа и архитектурные памятники финской эпохи. Добавил, что ночую в гостинице "Печенга" в Заполярном ("О, это у нас самая лучшая гостиница!"), место уже забронировано, уезжаю - либо завтра вечером, либо послезавтра утром на автобусе. В любом случае, послезавтра у меня уже взят билет из Мурманска в Териберку, могу его показать, в общем поводов задерживаться у меня нет. ФСБшник записал мои паспортные данные, даты, название гостиницы и мобильный номер, пожелал счастливого пути и ушёл.
А местность всё живописнее и живописнее. На окрестных сопках в огромных количествах стоят всякие военные объекты (кадр выше), поезд идёт немыслимыми петлями - минут за 10-20 один и тот же объект может оказаться то в левом, то в правом окне несколько раз. Оцените и уклон колеи:
Невысокая, но очень крутая Генеральская сопка - доминанта Луостари:
Военные объекты тут идут один за другим, причём из-за уже упомянутых петель даже не понятно, в каком порядке. Чему принадлежат заброшенные домики - я не знаю, а на заднем плане аэродром Корзуново:
Который знаменит тем, что в 1957-59 годах здесь проходил срочную службу некто Юрий Гагарин, которому в Луостари даже музей посвящён.
В другое окно в это время можно лицезреть танковый полигон с проходной в виде крепостной башенки:
По словам моего попутчика, на этих буераках частенько можно увидеть и сами танки, причём зачастую они там не только ездят, но и стреляют. Как может пройти любая машина, даже танк, по такой поверхности - я себе плохо представляю:
В общем, такого обилия военных объектов на единицу площади я не видел ещё нигде. И это при том, что ведь наверняка ликвидировано в последние 20 лет тут было ещё больше. А природа безумно красива:
...Но тут в плацкарте проводников, которые к тому времени спокойно пили чай (пассажиров-то не осталось, коме меня и ещё одного явно их знакомого!), послушалось:
-Закрывайте окна! Быстрее!
И за окном потянулся бесконечный чёрный отвал:
Вот и Заполярный, рудничный городок, затерянный среди отвалов. Здесь на улице без преувеличения пахнет серой. Проводники и последний пассажир сами не то что не мешали фотографировать, а прямым текстом сказали - сфотографируй тут всё да напиши об этом, пусть больше людей узнают, что у нас творится. И это было совсем не "Расскажи Путину в своей Москве..." - путешественники тут бывают очень редко, но всё же я на их памяти не первый такой, а бывали и профессиональные корреспонденты. Просто есть осознание - об этом не надо молчать.
Но о Заполярном и его окрестностях - в следующей части.
ПОЛЯРНЫЙ ДЕНЬ-2011
Вступление. От Архангельска до Баренцева моря.
Летний берег (Архангельск и окрестности).
Архангельск-2011.
Северодвинск. Ягры и Севмаш.
Северодвинск. По центру.
Онега.
Онега. Город.
Онега. Река.
Кий-остров. Крестный монастырь.
Кий-остров. Природа.
Онежская глубинка. Подпорожье и Вонгуда.
Онежская глубинка. От Верховья до Пиялы.
Ворзогоры. Село над Белым морем.
Западный берег Белого моря.
Беломорск. Город.
Беломоро-Балтийский канал и Бесовы следки.
Кандалакша.
Кандалакшский берег. Виды с сопки.
Терский берег.
Про Терский берег в целом.
Тоня Тетрина.
Оленица и Кашкаранцы.
Варзуга.
Окрестности Мурманска.
Кола.
Мурмаши.
Печенга.
Железная дорога Кола-Никель. Самая северная в мире.
Заполярный и Кольская сверхглубокая.
Никель.
Печенга и окрестности.
Ночь на Баренцевом море.
Дорога на Териберку, или "Еду я по тундре..."
Териберка.
Баренцево море.
Дополнение. Полярная ночь-2009.
.