Кишинёв. Часть 3: бульвар Штефан чел Маре
Штефан чел Маре - это уже не раз упоминавшийся в прошлых постах Стефан III Великий, современник Ивана III Великого, самый выдающийся правитель Молдавии, сделавший её ненадолго сильным и богатым государством, которое вполне могло стать Третьим Римом. И хотя в современной Молдове о временах Стефана Великого не напоминает почти ничего, именно он здесь главный герой памятников и топонимов, как Ленин в СССР или Шевченко на Украине. В Кишинёве трудно выделить Главную площадь, но вот Главная улица тут безусловно есть - бульвар Стефана Великого, который рассекает центр Кишинёва на Верхний и Нижний, образуя неплохой срез его истории и реалий.
Продолжим прогулку там, где остановились в прошлой части - на площади Объединённых Наций, куда от вокзала ведёт короткий бульвар Негруцци. Правая сторона по ходу нашего движения - граница Нижнего центра, левая - граница Верхнего центра.
Будущий Бульвар образовался в 1817 году, то есть ещё до официального образования города, и сменил огромное количество названий: улицы Миллионная (до 1840-х), Московская (до 1877г.), Александровская (до 1924), короля Кароля II (до 1944, причём начало улицы, до перекрёстка с Армянской, сохраняло старое название), затем конечно же Ленина, причём до 1954 года это была улица, до 1992 - проспект, и лишь после - Бульвар. Основной его ансамбль создал в 1947-48 годах руководивший восстановлением Кишинёва Алексей Щусев - но не как архитектор, а как автор генплана, самые выдающие сталинки же построил Валентин Войцеховский, работавший в Кишинёве и Бельцах ещё при румынах. Вот так выглядит начало Бульвара с площади Объединённых Наций - левее границы кадра Академия наук и памятник освобождению. Справа - заброшенный отель "Националь" - одна из нескольких крупных заброшек молдавской столицы, история которых подробно изложена в комментариях seriivolk1. к позапрошлому посту. Впереди видна высотка "Молдтелеком" - едва ли не самое высокое здание Кишинёва. Перед ней, на углу Измаильской улицы, крупнейший в городе узел маршруток, за ней отходит улица Тигинская (Бендерская), ведущая к Центральном рынку и автовокзалу.
2.
И в общем начало Бульвара, до Тигинской улицы, никакими особыми красотами похвастаться не может:
3.
Хотя до революции здесь стоял арка Бендерской улицы (1807), копия которой ныне воссоздана в Бендерах - ещё одно дорусское здание Кишинёва, построенное в честь взятья Бендерской крепости и снесённое при румынах:
3а.
Зато между Тигинской и Армянской начинается сталинский ансамбль - в Кишинёве он, после Минска или Киева, октровенно провинциален, но тоже есть. Почти подряд стоят "ободранная" Счётная палата:
4.
Чуть более полноценный образец стиль, занятый несколькими госучреждениями (апелляционная палата, экономический суд и т.д.) - уже творение Войцеховского:
5.
Примечательный красивыми деталями и фирменном кишинёвском стиле:
6.
И уже второй в моём рассказе мемориальной доской, посвящённой отправке войск на последнюю русско-турецкую войну - освобождение Болгарии началось в Кишинёве:
7.
Замыкает триптих МВД (вид с правой стороны бульвара) - обратите внимание, кстати, на львов у подножья:
8.
Далее, после Армянской улицы, центр окончательно вступает в свои права - правильная система прямоугольных кварталов, и Бульвар пересекают такие же прямые улицы, тянущиеся от Бычка до самого верха: Василе Александри, Эминеску, Влайку-Пыркэлаб, Пушкина, Бенулеску-Бодони, а далее ритм снова сбивается. Обратите внимание на многолюдность - на самом деле в основном на Бульваре наблюдаешь именно такое столпотворение, относительно небольшое число людей на других кадрах - результат целенаправленного ожидания:
9.
Между Армянской и главной в Нижнем центре улицей Василе Александри - очень красивые жилые сталинки, построенные опять же Войцеховским. Главная фишка кишинёвского сталианса - вот такие вот цветные детали:
10.
В кишинёвских сталинках никак не обыгрывается Рим - в те времена молдаване ещё не возводили к нему своей преемственности. Зато флористических мотивов - хоть отбавляй:
11.
Тут Александр v_st обратил моё внимание, что советская символика в Молдове с недавних пор приравняна к фашистской и запрещена, и если бы этот закон хоть кем-то воспринимался всерьёз, пришлось бы перестраивать пол-центра:
12.
Между тем, бульвар приходит уже в "самый центр" - за улицей Эминеску расположен Молдавский музыкально-драматический театр имени Михая Эминеску - если кто не знает, это самый известный в мире румынский поэт, живший во второй половине 19 века. Театр начали строить вроде как ещё при румынах, не успели из-за нехватки денег, затем и вовсе разрушили в войну, и восстановили в слегка изменённом виде уже в 1949-54 годах как театр имени Пушкина. Здания такого расположения я называю "вещь в себе", так как адекватно оценить его облик с земли невозможно.
13.
По соседству, но уже на углу Влайку-Пыркэлаб - Органный зал (с 1977 года), построенный 1902-11 годах как Госбанк и с тех пор почти не изменившийся внешне. За Госбанком - Мэрия (1887-1902) между Влайку-Пыркэлаб и Пушкина, всю свою историю работающая по прямому назначению:
14.
А между театром и органным залом - скверик, занятый очаровательным вернисажем. Вот такая уличная торговля мне нравится!
15.
16.
В центре вернисажа - памятник самому Михаю Эминеску, судя по внешнему виду современный (дату я не нашёл). Вроде как автор имел в виду крылья, но в народе давно уже решили, что поэт зачем-то волокёт вязанку хвороста:
17.
Напротив - Главпочтамт, тоже конца 1940-х годов, построенный по образцу московского. До 1976 года его украшал хрустальный глобус, разбитый затем землетрясением.
18.
А если пройти от Главпочтамта пару сотен метров вниз по улице Влайку-Пэркэлаб, увидишь Русский драмтеатр имени Чехова, по облику которого ни за что не скажешь, что он был в 1966 году перестроен из Хоральной синагоги (1913):
19.
...К началу ХХ века из 108 тысяч жителей Кишинёва около половины (47%) были евреи, ещё 27% русские и украинцы, и лишь 17% - молдаване: по доле населения Кишинёв был едва ли не самым еврейским губернским городом в Российской империи. Потому и на весь мир его "прославил" Кишинёвский погром 1903 года, устроенный здешними славянами (как говорят кишинёвцы - украинцами). Подробно история этого погрома - убийства подростка в Дубоссарах, слухов о "кровавом навете" (ну, что иудеи пьют кровь христианских младенцев), официального опровержения, традиционного "а власти скрывают!" и опять же слухов о том, что царь выпустил тайный указ, позволяющий безнаказанно грабить евреев после пасхи - рассказана на Википедии. Крупных погромов в Российской империи тогда ещё не было (хотя периодически случались - но чаще всего на экономической почве и без целенаправленных убийств), да и в принципе самые жестокие погромы, унёсшие жизни десятков тысяч человек, происходили во время революции 1905 года и особенно Гражданской войны. То же, что случилось в Кишинёве, было для мирного времени беспрецедентным - в течение трёх дней толпа разгромила более 1500 домов, убила более 40 человек (причём не только евреев, несколько славян и молдаван тоже попались под горячую руку), а счёт покалеченных (среди которых процент неевреев был ещё больше) и вовсе шёл на сотни. Лишь на третий день власть таки решилась пресечь беспорядки... но особенно далеко идущим оказался психологический эффект - на десятилетия вперёд Россия получила клеймо главного рассадника антисемитизма (при том, что 9/10 погромов происходило на территории нынешней Украины, а из оставших ещё 9/10 - в Белоруссии, Польше и Молдавии). Конечно, восточно-славянский антисемитизм зрел долго, но именно Кишинёвский погром 1903 года стал некой точкой невозврата.
О еврейском наследии и синагогах я ещё расскажу в посте, посвящённому Нижнему центру.
19а.
Снова выйдем к мэрии. Очень красивое здание, одно из лучших творений Александра Осиповича Бернардацци, чьи творения в византийском стиле стали "визиткой" дореволюционного города. Часы на башне играют "Мой белый город, ты цветок из камня...", а само здание используется по прямому назначению с момента постройки. Кишинёв, как и подобает постсоветской столице, имеет весьма эксцентричного мэра Дорина Киртоаке, который тут вдобавок молодой - слегка за 30. Одни про него анекдоты рассказывают (вроде эпической борьбы со шлагбаумом у дома Воронина), другие говорят, что он всё-таки справляется с кучей проблема, до которых довели город его предшественники, однако в целом это персонаж такой же славы, что Лужков, Матвиенка или Черновецкий:
20.
По Влайку-Пэркэлаб к мэрии примыкает румынский домик (1938), напоминающий маску робота-трансформера из американских мультиков. Румынской архитектуры в Кишинёве, в отличие от Черновцов, очень мало - хотя оба эти города в Румынском королевстве были 2-м и 3-м по населению (114 и 112 тыс. соответсвенно), Черновцы при румынах стремительно росли, а Кишинёв едва-едва превысил свой дореволюционный уровень - в Бессарабии при румынах действовало что-то вроде польской "санации" в Галичине, власть пыталась последовательно переделать русифицированный регион, в то время как оторванная от российских рынков сбыта Бессарабия сама отставала в развитии. Вообще, если всё было так, как написано в википедии, которая в свою очередь ссылается отнюдь не на БСЭ, а на современные молдавские источники (извините, глубже копать у меня времени нет!) - то неприятие Румынии большинством молдаван вполне объяснимо. Та эпоха в облики Кишинёва оставила буквально несколько зданий, и этот домик за Мэрией - едва ли не лучший образец:
21.
За мэрией находится условная главная площадь, которая официально носит название площадь Великого Национального Собрания и фактически представляет собой просто расширенный участок проспекта. На левой её стороне - скучнейшее хрущовское здание правительства, перед которым установлен камень-"заготовка памятника", а на правой раскинулся Соборный парк:
22.
Который открывает Триумфальная арка, она же Порциле-Сфинте, то есть Святые ворота, она же Арка Победы - главный архитектурный символ Кишинёва. Построили её в 1840 году, когда в Кишинёв привезли несколько колоколов весом от 2 до 6,5 тонн, отлитых в Измаиле из трофейных турецких пушек. Собственно, арка и не аркой была изначально, а звонницей, и когда колокола были утрачены - я так и не нашёл (скорее всего, в 1940). По совместительству эта же арка является памятником Победы - но уже не в русско-турецкой, а в Великой Отечественной войне:
23.
За аркой - звонница, которой колокола и оказались не по размеру, а вернее - её реплика, подлинник был снесён в 1962 году:
24.
И наконец Кафедральный собор Рождества Христова (1830-36) - очень маленький и скромный для главного храма целой страны:
25.
В скверике, как видите, людно. Здесь торгуют мёдом:
26.
А здесь каждый может подойти и написать то, что он думает (в том числе о политике):
27.
Наискось от Соборного парка - ещё один символ города, его genius loci, собственно Ştefan cel Mare şi Sfint. Памятник ему был поставлен в 1928 году на месте снесённого при румынах памятника Александру II, и пожалуй это самый яркий образец румынского наследия в Республике Молдова. Автор его - выдающийся художник и скульптор Александр Плэмэдяле - сам родился в Буюканах, ныне вошедших в черту Кишинёва, и отметился в Молдове ещё парой шедевров вроде росписей бендерского собора. Памятник вышел очень молдавским - не столько по архитектуре, сколько по духу, совсем не монументальный, но какой-то живой. Третий Рим достался Ивану III, другу и союзнику Стефана Великого на других фронтах, но именно поэтому Штефан чел Маре - не идол, а просто человек, всю жизнь воевавший за свою страну и веру.
28.
Был, кстати, в православном мире тогда и третий герой - валашский господарь Влад Цепеш, более известный как Дракула (Дьяволич или Драконыч), но его сбросили и представили тираном-изувером мадьяры ещё в самом начале эпохи Стефана и Ивана Великих.
За памятником Штефану чел Маре - очень красивый парк его же имени:
29.
Где находится второй по известности и старейший памятник Кишинёва (1885). Как известно, "наше всё" в 1820 году отбывал в Молдавии ссылку, и хотя молодой Кишинёв он зайклеймил тогда "проклятым городом", всё же в условиях острого дефицита великих земляков, Пушкин здесь стал популярен уже в 19 веке. И памятник его, авторства Александра Опекушина - второй в империи после московского (забавно, что в эту поездку я видел и второй в империи памятник Гоголю).
30.
Через Пушкина и показанный выше фонтан парк пересекает Аллея Классиков - само собой, румынских. Большинство из них в России почти не известны. Проходя мимо бюста Дмитрия Кантемира, я поделился с v_st, что ничего не знал о том, что Кантемир-старший тоже был поэтом (его сын Антиох Кантемир в России вполне известен и считается однм из основоположников русской литературы), а сидевший рядом молдавский дедушка интеллигентного вида тут же попытался вмешаться в разговор, но я расслышал только слово "развитый!".
31.
Сам же парк Стефана Великого гораздо больше и тише Соборного... хотя уж в чём-чём, а в парках молдавская столица дефицита не испытывает.
32.
От Бульвара парк отделяет кинотеатр "Патрия" ("Родина"), построенный в 1952 году на месте Благородного собрания, (разрушенного войной) опять же Войцеховским:
33.
Напротив - огромный и довольно громоздкий Оперный театр 1980-х годов:
34.
И "античная" композиция в сквере:
35.
Здесь же заснял один из характерных переходов, оформленных в виде киноленты - вообще, светофоров на бульваре много, и мы постоянно переходили с одной стороны на другую, что было бы очень непросто на Невском или Крещатике:
35а.
Этот переход как бы подводит черту - за улицей Марии Чеботарь начинается Правительственный квартал, который открывает башня Президентуры 1990 года постройки:
36.
Высокий забор тут не случаен - президентуру и парламент до сих пор не восстановили после "революции" 2009 года, которую, думаю, многие россияне и украинцы помнят по новостям. О коммунистах Владимира Воронина я уже писал в посте о реалиях - история вполне типичная для бывшего СССР, но только сильно ускоренная из-за миниатюрного размера страны. Придя к власти на волне ностальгии по сытым советским временам, Воронин поначул навёл порядок и передушил бандитов, разгулявшихся в Молдове в 1990-е. Затем принялся уже за бизнесменов, начав закручивать гайки и захватывать экономику. Испугавшись "оранжевых революций", сказал "не надо, не надо, Я САМ!!!" - и поссорился с Россией так, что наши запретили импорт молдавского вина и едва ни ввели визовый режим, как в Грузии. Меньше воровать, впрочем, от переориентации на Запад в Молдове не стали, и наконец 7 апреля 2009 года революция таки случилась. Говорят, беспорядки начали нанятые Ворониным провокаторы (тем более что спецназ в них не вмешивался, здание обороняли призывники) - но ситуация быстро вышла из под контроля, демонстранты разгромили парламент и президентуру, Воронин во всём обвинил Румынию, выдворил посла и ввёл визовый режим, но оппозиция довольно быстро перехватила информационную инициативу, и вскоре был проведён сначала пересчёт голосов (в результате которого коммунисты потеряли критическую для себя пару процентов), а затем повторные выборы, после которых новый парламент три года не мог договориться и избрать нового президента (но так как Молдова - парламентская республика, это было не столь критично, как можно подумать из России). Парламент пока заседает в одном из соседних правительственных зданий, а собственное до сих пор не отремонтировали.
37.
На заднем дворе Президентуры (правая сторона) - редкий в Молдове костёл Девы Марии 1830-х годов... впрочем, костёлом в империи комплектовался каждый губернский город вплоть до Ташкента:
38.
По соседству же, почти на месте самой Президентуры, до 1959 года стояла ещё и кирха (1833), построенная итальянцем Джорджо Торричелли в как нельзя более уместных здесь традициях своей родины. И хотя в Молдавии было не так уж мало немецких колоний, кажется во всей стране не сохранилось ни одной кирхи (или одна - подозрительное здание я видел в Орхее):
38а.
Улочки по соседству с Бульваром:
39.
Очень симпатичный румынский домик в "брынковянском стиле", ныне принадлежащий СИБе (Служба Информации и Безопасности). А высотка на заднем плане - Минсельхоз, и её размер наглядно демонстрирует, какую роль в Молдавской ССР играл этот самый сельхоз.
40.
Напротив (левая сторона) - едва ли не самый красивый в Кишинёве дом Херца (1903), формально занятый Национальным музеем искусств. Над ним нависает отель "Мариотт" - говорят, разрешение на строительство было незаконным, но когда владельца прижали, ломать что-то было уже поздно... и потому его обязали за свой счёт отреставрировать особняк.
41.
42.
Особенно хорош барельеф на фронтоне с весьма укуренным сюжетоом. Лишь дома я догадался: да это же Саут-Парк! На переднем плане - угрюмый Стэн и что-то ему вещающий Кайл, за ними жирный Картман с очередными грандиозными планами, ну а Кенни над бутылкой уже знает, что его вот-вот в очередной раз убьют. Кто перед ними выпендривается - предполагать не берусь, вариантов уж очень много. Скорее всего эпизодический персонаж какой-нибудь, которого тоже убьют в конце серии. Сама же серия, судя по отсутствию одежды, про нудистов (по-моему такого сюжета в Саут-Парке не было).
43.
На правой стороне за Минсельхозом - Спасо-Преображенский собор (1895-99), изначально церковь II Мужской гимназии, в советское время занятая планетарием. Саму гимназию ныне занимает основное здание СИБ (на заднем плане), один из немногих объектов в Кишинёве, которые мне советовали не фотографировать. Я, конечно, сфотографировал - но в принципе здание невзрачное и скрытое деревьями, так что не буду перегружать пост:
44.
Бульвар здесь начинает идти под гору, стремительно опрощается и архитектурно осовечивается:
45.
46.
Выделяется угрюмого вида посольство России на левой стороне - только приёмная у него не здесь, а в Верхнем центре:
47.
И Никольская церковь (1901) на правой:
48.
Далее мы свернули вниз по улице Михай Витязул, но это уже другая история. Последние полкилометра Бульвара совсем уж невзрачны, а заканчивается он площадью Дмитрия Кантемира. Всего же в этой части мы прошли около 3,5 километров. Такая вот в Молдавии главная улица - как и вся страна, не монументальная, но уютная.
49.
В следующей части - о Нижнем центре. Вот там - настоящий кишинёвский колорит!
МОЛДАВИЯ-2012
Вступление. Самый солнечный ноябрь в моей жизни.
О Молдавии в общем.
Прошлое. История и архитектура.
Вечное. Молдавия сельская.
Настоящее. Люди и реалии.
Северная Молдова
Ворота Молдовы. Могилёв-Подольский (Украина) и Атаки.
Рудь. Село, монастырь, городище и объект ЮНЕСКО.
Сорока. Крепость и окрестности.
Сорока. Старый город.
Сорока. Цыганова гора.
Монастыри Днестра. Жабка.
Монастыри Днестра. Сахарна.
Кишинёв
Случайная столица. Городской портрет.
Вокзал и начало центра.
Бульвар Штефана чел Маре.
Нижний центр.
Верхний центр.
Два музея и ВДНХ.
Окраины.
Поездки из Кишинёва.
Кодры. Святой Георгий и Кондрица.
Кодры. Кэприяна.
Кодры. Ворничаны и Городиште.
Бельцы. Центр.
Бельцы. Предместья.
Старый Орхей. Поверху.
Старый Орхей. Понизу.
Старый Орхей. Бранешты.
Новый Орхей.
Чимишлия. Простой молдавский городок.
Гагаузия. Комрат.
Гагаузия. Бешалма.
Варницкий анклав.
Приднестровье
Варницкий анклав.
Приднестровская Молдавская республика. В общем.
Бендеры. Крепость.
Бендеры. Мемориалы.
Бендеры. Старый город.
Тирасполь. Столица непризнанной страны.
Рыбница.
Рашково.
Строенцы.
Кицканский монастырь.
.