Городец. Часть 2: Малый Китеж
Городец - это не только показанные в прошлой части народные ремёсла и чудо-шкафы, но и весьма целостный старый городок. Вернее, даже не совсем и городок, а торговое село, разросшееся до масштабов города - случай в дореволюционной России далеко не единственный, dima1989 метко сравнил такие сёла с еврейскими местечками, но только жили там всегда исключительно русские, в первую очередь староверы. А ещё Городец отождеставляют с легендарным Малым Китежем, и есть в нём свой древнерусский уголок.
...В прошлой части я сделал вид, что мы прибыли в Городец по Волге, причём на круизном теплоходе, причём по высокой воде (в августе-сентябре круизники к той пристани у Города Мастеров подойти просто не могут), но на самом деле мы ехали по автодороге. И "открывает" центр города воссозданный в 2008-11 годах Фёдоровский собор (1745) одноимённого монастыря:
2.
По легенде, обитель основал вместе с Малым Китежем в 1164 году князь Георгий Всеволодович - причём в легенде о граде Китеже князь этот родом из Пскова (на самом деле - из Суздаля) и на добрых полвека старше, чем в реальности (на самом деле родился он в 1188 году, и в легендарном варианте на момент гибели в битве с монголами ему выходило бы хорошо за сто лет). Чуть более достоверно, что именно в этом монастыре умер в 1263 году Александр Невский, тяжело заболевший по дороге из Орды, где сумел убедить хана Берке не призывать русских людей на защиту Орды от обосновавшегося в Иране монгольского хана Хулагу. Впрочем, и тут достоверность под вопросом: по дороге из Орды в Москву было два Городца, на Волге и на Оке (второй ныне известен как Касимов), и честно говоря путь через второй мне кажется более логичным. Ещё по легенде на смертном одре Александр Невский принял монашество под именем Алексий. Наконец, совсем уж достоверно, что в этой обители учился Прохор-иконописец, наставник Андрея Рублёва. Но всё это было задолго до строительства этого храма, даже подлинника, не говоря уж про реплику.
3.
По бокам - пара корпусов, с одной стороны (виден на позапрошлом кадре) Восточный корпус (1904-05) в изначальном виде, а с другой - Южный корпус (1837-38), переделанный в 1927 году в духе конструктивизма. Памятник же, как нетрудно догадаться, Алексию Невскому, в таком образе нашего благоверного князя вряд ли где-то ещё увековечивали.
4.
А прежде тут были ещё собор Александра Невского (1870-83) и колокольня с Пантелеймоновской церковью (1908) высотой порядка 80 метров, в 1927 году увенчанная красная звездой и переделанная под водонапорку - её пока не воссоздали, да и воссоздавать пришлось бы на территории больницы, впотную подступающей к ограде.
4а.
Около обители - большой и ухоженный сквер с воинским мемориалом "Книга Памяти", причём обелиск и плита явно появились не одновременно. Вокруг ещё увековечены Афганистан и Чечня, Чернобыль, жерты репрессий, и мне от таких сочетаний вспоминаются только строчки из той народной песни, что исполнял на свой манер Летов: "Будут матери молиться, будут лбом о землю биться - снова заставляют воевать".
5.
Дальше небольшое кладбище с Покровской церковью (1824):
6.
Само кладбище весьма живописно и как-то непохоже на большинство наших кладбищ... зато похоже слегка на старообрядческие погосты Нижегородского Заволжья (не считая декоративных лавочек, конечно), хотя вроде бы старообрядческим никогда не было:
7.
В глубине - крестильная церковь (1993) на фоне, видимо, больничной котельной.
8.
И хотя с другой стороны сквера хрущобы, отсюда уже рукой подать до центра и в прямой видимости начинаются вот такие пейзажи. Да, параллель со штетлами ( Шаргород, Ивье) тут правда есть - то сельские дома стоят плотно, как в городе; то городские - на извилистых, не знавших генплана, улицах села. Сущность в общем-то та же: фактически маленький городок, но без городских прав и обязанностей. Да и происхождение похожее, только в Речи Посполитой гнушавшиеся торговлей магнаты приглашали под это дело евреев, а здесь помещики Орловы и Панины смекнули, что не выгодно мешать торговать заселившим их имение Городец староверам. Подобные сёла-города встречались по всей Волге - например, Балаково под Саратовом было ещё более городским и славилось не народными промыслами, а тяжёлой индустрией.
9.
От монастыря улица Кирова привела в Музейный квартал - он отсюда направо, а смотрим на этом кадре назад. За большим зданием - памятник "Купечеству России". Правильный памятник, потому что не вполне очевидно, что много веков русские были нацией не дворянской и не крестьянской, а купеческой, и купеческие фамилии типа Строгановых, Демидовых, Морозовых, Рябушинских, дополнившие их буржуа вроде Путиловых, Второвых или Нобелей были влиятельнее любых аристократов. Но впрочем я не знаю, кто сыграл большую роль - они или же бесчисленные Кит-Китычи и Карпы Поликарпычи, удалой "малый бизнес" прошлых веков. Это, кстати, роднит нас с англичанами: ведь не лорды сделали Британию владычицей морей...
10.
В одном из домиков евангелистская церковь "Краеугольный камень" - никогда раньше о них не слышал, но как я понял - протестанты (или даже сектанты?) изначально русские, имеют около сотни моленных по всей стране:
11.
Несколько видов из Музейного квартала, в основном показанного в прошлой части:
12.
Тут конечно не всё идеально, и плиточку по давней отечественной традиции кладут безобразно":
13.
Дворы совсем не глянцевы - но до чего уютны! И обратите внимание - купеческое село застроено гораздо плотнее сопоставимых по масштабу уездных городов:
14.
Снова выйдем на набережную, и если в той части я показывал её участок от ведущей из внешнего мира улицы Рублёва (на которой домик Паниной и "музей добра") налево, к памятнику Александру Невскому и лестнице на пристань у Города Мастеров, то в этот раз пойдём направо:
15.
Здесь набережную рассекает глубокий овраг с застроенным дном:
16.
На мысу за оврагом до 1930-х годов стоял Троицкий собор (1678) совсем не сельского вида:
17.
От которого осталась лишь башенка ограды на широкой площадке с памятником местному герою войны, лётчику Арсению Ворожейкину:
18.
А вот с чем Городцу повезло - так это с видами на Волгу, образующую здесь широченный плёс, выше по течению ограниченный показанной в одном из прошлых постов Нижегородской ГЭС. Внизу, за старым торговым рядом, руины пряничной фабрики - и честно говоря, не знаю, где теперь пекут городецкие пряники (а купить их тут, как вы заметили в прошлой части, не проблема), если фабрику УНИЧТОЖИЛИ(тм).
19.
На том берегу город Заволжье, название которого у меня вызывает резкий протест, так как Заволжьем традиционно называют левый берег Волги. Ну да, от Городца оно конечно за Волгой... но это тоже не справедливо, так как оно уже крупнее Городца (38 тысяч жителей). А построено было после войны для обслуживания ГЭС и двух крупных машиностроительных заводов (три высокие трубы принадлежат Заволжскому мотороному заводу, а одинокая труба слева - заводу гусеничных тягачей), и за теми серыми многоэтажками довольно живописный сталинский соцгород.
20.
В самом Городце - судозавод, основанный в 1940 году видимо на базе ещё дореволюционных верфей, и выпускал не столько суда, сколько понтоны и дебаркадеры, обильно стоявшие ещё в моём детстве по русским рекам (макеты есть в прошлой части), а ныне пребывает в заметном упадке. Его не стоит путь с судоремонтным заводом, расположенным выше по течению, за шлюзами на заднем плане - там сейчас всё хорошо, постоянно в ремонте несколько круизников, а в 2010-м был спущен на воду первый в постсоветской России круизный теплоход "Сура".
21.
Совсем уж вдали виднеются шлюзы Нижегородской ГЭС в благородном сталинском стиле, и ближней парой мы любовались в том же посте с обратной стороны, с вон того моста через дальнюю пару:
22.
Спустимся теперь по той самой лестнице с заглавного кадра. Вверх уходит Большой Кировский съезд, продолжающий улицу Кирова - на Нижегородчине не "спуски" (как в Москве или Киеве), не "взвозы" (как в Сибири), а именно "съезды":
23.
Перспектива главной в подгорном Городце улицы Горького... хотя вообще-то это называлось Верхняя Слобода, так как "верх-низ" в этих краях измеряют не по склонам, а по течению:
24.
Прямо у Волги - торговые ряды (1887-91), где местные мастера (вернее, их не столь умелые родичи) сбывали щепной товар, половики, расшитые платки, горшки, игрушки и пряники, а также всякие прочие полезные вещи тем, кто заехал в город по Волге, возможно - затариться у местных мастеров да продать их продукцию втридорога калмыкам и киргиз-кайсакам под Царицыном:
25.
В советское время торговые постройки заняли фабрики, ныне мёртвые, а потому тут мрачноватая заброшенная старая промзона:
26.
27.
Серая Волга с живописным сараем на берегу и трубами моторного завода вдали:
28.
Слева - Город Мастеров:
29.
Справа - шлюзы ГЭС и краны судозавода:
30.
Как на ладони стапель, но там сейчас пусто:
31.
Рыбаки вернулись с плёса:
32.
Домики под горой, на улице, ведущей в Город Мастеров:
33.
Тот самый мост через овраг:
34.
Но всё же большая часть Старого Городца - вдоль улицы Горького за судозаводом, выше по течению. Дома попадаются очень серьёзные, достойные иных губернских городов:
35.
36.
37.
Там же затерялась Спасская церковь (1752) в очень красивой ограде:
38.
39.
Домик с башенкой - воскресная школа, а прямо в ограде устроена детская площадка. Это мило, хотя актуальны ли такие площадки в век гаджетомании?
40.
Чуть ближе к центру, на ведущей вверх по склону Краснофлотской улице, находится главный в прошлом здешний храм - Городецкая часовня, на часовню мягко говоря не похожая:
41.
По староверческому преданию, выжившие в Батыевом разорении монахи и миряне Малого Китежа спрятались в глухом овраге и в память о своём спасении основали скит, где и принял монашество и умер Александр Невский (так как Фёдоровский монастырь ещё лежал в руинах), и якобы часовня на месте этого скита, периодически обновляясь, так и стояла все эти века, после Раскола сохраняя веру древлеправославную. Владели ей беглопоповцы (то есть староверы, принимавшие из новообрядчества священников через миропомазание), в первую очередь часовенники, составлявшие в 17-18 веках основу нижегородских староверов, а затем переместившиеся на Урал, где ответственные и непьющие ценились как рабочие на металлургических заводах, а оттуда уже в советское время - за океан. Те староверы в Приморье, вернувшиеся из Боливии и ставшие героями слёзных репортажей на ТВ - как раз из них; отшельники Лыковы из "таёжного тупика" - тоже. Фактически, часовенники вплотную подошли к беспоповству, приняв догмат о том, что Землю уже захватил Антихрист, но всё же ещё принимали "беглых" попов. Успенская часовня в Городце была по сути их центральным храмом. Её прошлое деревянное здание (1786) сгорело в 1893 году, успев однако дожить до появления в её окрестностях человека с фотокамерой - и это хорошо, так как учитывая архитектурную инерцию в глубинке, по ней можно представить, как выглядели староверческие храмы до екатерининской "оттепели":
42.
Но ещё в 1879 году вокруг Часовни выросла каменная ограда, в 1883 рядом возвели богадельню, трапезную и приют, в одно из помещений которого и была перенесена Успенская часовня после пожара, в начале ХХ века обзаведясь колокольней и трапезной. По сути дела это был старообрядческий монастырь, наподобие Рогожской и Преображенской общин в Москве, и сама Городецкая часовня в размерах немногим уступает крупнейшей в мире старообрядческой моленной в Риге. В советское время староверов отсюда прогнали, главки и колокольню снесли, а в здании устроили педколледж - и удивительно, до какой степени эта постройка непохожа на храм - но так привыкали строить адепты любой веры в условиях долгих гонений, такими же "некультовыми" по виду часто бывают и синагоги...
43.
Всего же в Городце целых три старообрядческих церкви, отпочковавшихся от Городецкой часовни. Ближе к Фёдоровскому монастырю стоит заброшенная единоверческая церковь Святого Духа и Крестовоздвижения (1853-59), к которой мы так и не заехали, устав петлять в извилистых улицах. Единоверцы, если кто не знает, служат по старому обряду, но под окормлением РПЦ - такой аналог униатов. Ещё одна Успенская церковь (1905) находится в нагорной части, неподалёку от памятнику Александру Невскому (если по прямой, а в кривых улицах проход искать замучаешься), и в обиходе называлась у староверов "австрийской". "Австрийцами" дразнили нынешнюю РПСЦ (окормляющую 3/4 всех нынешних староверов), так как оформилась в полноценную конфессию она в Австро-Венгрии, в Белой Кринице (ныне Западная Украина), где обосновался перешедший в староверие низложенный южно-славянский митрополит, что позволило "белокриничникам" впервые со времён Раскола самим рукополагать священников, а не переманивать их из новообрядчества. Конечно же среди беглопоповцев это породило очередной раскол: одни примкнули к новой церкви, другие сочли её ложной, и в дореволюционном Городце последние были явно в большинстве. Теперь, впрочем, наоборот - огромный "беглопоповский" храм до сих пор не вернули верующим, а "австрийцы" свою скромную церковь увлечённо приводят в порядок:
44.
Ещё в Нагорной части есть вполне "никонианская" церковь Чуда Михаила Архангела (1707-12):
45.
А старые дома за пределами Музейного квартала тут стоят не то чтобы очень цельно, но попадаются весьма симпатичные:
46.
В одном месте во всём этом благообразии чудо-мастеров и миролюбового староверия вдруг натыкаешь на танк прямо на парковке. Дело в том, что в здании за ним - военкомат, и это у вояк такой специфический юмор:
47.
По соседству - очень красивая школа в стиле модерн с парой мемориальных досок не вернувшихся из Афганистана и Чечни выпускников. Школьники, наверное, на переменах лазают по танку. Танк или истребитель на детской площадке - сюжет в России не редкий.
48.
Дальше, за церковью Чуда Михаила Архангела - мощные валы древней крепости, русского форпоста в мерянской стороне. Крепость разрушил в 1408 году Едигей, и вплоть до Раскола тут было лишь урочище Пустой Городец. За пределами вала - Нижняя Слобода (нижняя, опять же, по Волге, а не по склонам), основанная в 15 веке новгородцами:
49.
Достопримечательность вала - гигантские старые сосны, приспособившиеся к оползшим за века склонам. Самая большая и старая из них - Крестовая сосна: по легенде, в Святому озере давным-давно крестили туземцев, а на сосне для каждого новообращённого православного висели кресты. Князь Георгий Всеволодович в народных легендах был ещё и заступником мордвы и черемисов (марийцев): "У них только онучки чёрные, а совесть - белая". Увы, какая именно из этих сосен Крестовая - не знаю, а посадили их на самом деле в 18 веке Орловы, пытаясь сделать из вала прогулочный парк:
50.
Вот собственно и Святое озеро, отделённое от вала кварталом частных домов. Круглое и неожиданно (для такой лужицы) чистое, оно по легенде и скрывает Малый Китеж:
51.
А на берегу - новодельная деревянная часовня, облик которой должен впечатлить всякого, кто знает контекст:
52.
Дело в том, что подобные завершения - "шатёр на перевёрнутой пирамиде", иногда встречаются на гравюрах иностранных путешественников (типа того же Адама Олеария), но никогда - на русских иконах и фресках. Поэтому искусствоведы спорят - то ли это такая специфическая интерперетация иностранцами непривычного зодчества, то ли - забытый тип русского храма. Разумеется, рано или поздно сторонники второй версии должны были попробовать его "воскресить": и где же ещё, как ни в Городце, сказочном городе мастеров?
В Большой Китеж же мы ехали кружным путём через чернозёмное правобережье Волги и Оки. И в следующей части продолжим раскольничью тему в Вельдеманове и Григорове, родных сёлах антагонистов Никона и Аввакума.
ВЕРХНЯЯ ВОЛГА-2014. Часть 2: поиски Китежа
Обзор двух частей и оглавление.
Дорога к Волге
Дрезна.
Орехово-Зуево. Орехово.
Орехово-Зуево. Крутое и Зуево.
Непарадная Владимирщина. Петушки, Лакинск, Собинка.
Гороховец. Средневековый русский городок.
Нижегородчина - Россия в миниатюре.
Зарисовки по окрестностям. Бор, Кстово, Заволжье, Пурех.
Чкаловск. Город советской легенды.
Городец. Музеи и промыслы.
Городец. По городу.
Григорово и Вельдеманово. Родина антагонистов.
Большое Мурашкино. Дворцы в захолустье.
Лысково и Макарьев, переправа в заволжье.
Семёнов. Матрёшкин град.
Керженская сторона. Потайной край староверия.
Светлояр, где скрылся Китеж.