Дархан. Кузнец монгольского счастья
"Небо кузнеца выше неба шамана", - однажды сказал мне бурятский шаман на Ольхоне. Кузнец у степняков - не просто ремесленник, а фигура мистическая, наделённая даром богов. И хотя на дворе были 1960-е, когда религиозные суеверия и классовые предрассудки должны были бы кануть в прошлое, новый индустриальный город в 90 километрах на юг от показанного в прошлой части Сухэ-Батора нарекли Кузнецом - именно так переводится Дархан с монгольского. Ныне это 3-й по величине город в Монголии (86 тыс. жит.), с 1994 года выделенный с округой в отдельный аймак Дархан-Уул (Гора Кузнеца) из монгольской житницы Селенгинского аймака. Здесь причудливо сплелись советская архитектура и монгольский колорит, социалистические стройки и японские инвестиции, и даже главная достопримечательность построена уже постсоветской Россией.
Вмешательство высших сил, пусть и не Вечных и Синих, а красных и временных, в жизнь степняков Шарын-Гола и Хара-Гола (Жёлтой и Чёрной рек соответственно) началось ещё в 1930-е годы, когда советские геологи нашли здесь месторождение угля. В 1947-49 вдоль Харагола прошла Трансмонгольская железная дорога, ну а дальше по всем законам советской экономгеографии напрашивалась Ударная Стройка. В 1958 году Великий Народный Хурал МНР и Верховный Совет СССР приняли решение о её начале, в 1961 году советские и монгольские рабочие торжественно заложили первый камень будующего города, а в 1963 в новых домах посреди степи уже числилось 22 тыс. жителей. Более того, если в 15 республиках стройки бывали всесоюзными, то к 16-й республике привлекли СЭВ - Союз экономической взаимопомощи, ещё в 1949 году объединивший соцстраны Восточной Европы: Монголию туда приняли в 1962 году именно под стройку Дархана. СССР заложил основу - ТЭЦ, элеватор, жилгородок, угольный разрез с посёлком Шарынгол и железнодорожную ветку к нему длиной 65 километров. Польша в 1964-66 годах построила железобетонный и кирпичный заводы, Чехословакия в 1967 - цементный завод, Болгария в 1971 - шубно-овчинный комбинат, а Венгрия в 1974 году одарила родину предков ( Хунну имею в виду) мясокомбинатом. С крахом социализма эстафету попыталась подхватить Япония, инвестициями которой стали металлургический (1991-93) и нефтеперерабатывающий заводы (2011)... но что-то пошло не так: первый так и не достиг проектной мощности, второй и вовсе не был сдан, потонув в коррупционных и судебных дрязгах. Вокзал (1976) на станции Дархан-1 (до 1961 - разъезд Бурхантын-Хендий) украшает панно с надписью "Вечная Дружба":
2.
Монголия, как ни странно, вполне железнодорожная страна, и единственная поперечная магистраль с 4 боковыми ветками умудряется обеспечивать 80% грузовых и 30% пассажирских перевозок. Думается, не последнюю роль тут играет патентованное монгольское бездорожье, масштабы которого я познал ещё в прошлый приезд. В этот раз мы умудрились почти всю поездку держаться асфальта, но это потому, что в Дархане свернули на Эрдэнэт: накануне ковида монголы решили капитально реконструировать трассу от Улан-Батора до границы с Россией, разобрали её 200 километров до Дархана... и на момент нашей поездки ещё не успели сложить (теперь, пишут, исправились). Поэтому в столицу ехать лучше поездом, и в зале ожидания уже за несколько часов отправления собирался народ. Среди пассажиров обнаружились и явно русские люди вида совсем не туристского, вероятно доехавшие в Дархан по асфальту из Кяхты.
3.
На привокзальной площади - уютный скверик и несколько памятников. Стелу венчает эмблема Улан-Баторской железной дороги ("тёмёр зам"), а на постаменте с забавными фигурками проводников надпись "станция Дархан" и какие-то стихи на монгольском.
4.
У южной горловины станции внезапно обнаружилась ракета, в очертаниях которой узнаётся советский "Союз":
5.
Конечно же, это памятник монгольскому космонавту с непроизносимым именем Жугдэрдэмидийн Гуррагча, который 22-30 марта 1981 года летал по программе "Интеркосмос" с Владимиром Джанибековым на орбитальную станцию "Салют-6". Выглянуть за пределы планеты Советский Союз тогда помог многим странам от Чехословакии и Польши до Кубы и Афганистана, но в Монголии своего космонавта как-то особенно чтут. Полон космических образов и Казахстан: кажется, степняк в космосе чувствует себя почти как дома.
5а.
Ну а сам привокзальный район в Дархане известен как Старый город - вполне типичное для советских индустриальных гигантов (например, Усть- Илимска или Волго- Донска) разделение, совсем не подразумевающее наличия булыжных мостовых и кривых улиц. Это - "первая очередь" Дархана, построенная в 1960-е годы.
6.
А центральным в Старом городе можно считать её перекрёсток с главной транзитной дорогой (объездной у Дархана нет). С одной его стороны - пара гостиниц, куда нас завезли люди из Сухэ-Батора, ехавшие сюда по каким-то делам. Цена меня устроила, а отсутствие горячей воды, сломанный замок, обилие сигаретных прожогов и странный запах курильниц из буддийского монастыря не смутили - тогда я ещё не понял, что вообще-то в Монголии много совершенно приличных гостиниц, и решил, что так тут и должно быть. На другой стороне перекрёстка - школа №4, украшенная вертикальными выкладками старомонгольским письмом. Что совершенно не мешало ей быть русскоязычной школой для советских граждан, заметная община которых жила здесь вплоть до краха СССР. Впрочем, и в наши дни в Дархане осталась частная русско-немецкая школа "Союз" с программой из РФ по большинству предметов.
7.
С третьей стороны перекрёстка, напротив школы и гостиниц - огромный базар, куда мы заглянуть не успели. Его звёздный час наступил в 1990-е, когда Дархан стал местом встречи иркутских и бурятских челноков с китайскими торговцами, на первых порах по дедовской памяти пытавшихся изъяснять кяхтинским пиджином. Чуть дальше вдоль проезжей дороги - бывший клуб советских граждан, где работала русскоязычная радиостанция, выступали на гастролях заезжие артисты и дух шестидесятничества цвёл:
8.
А во дворах между монастырём и школой затеряны несколько зданий, которые старше Дархана:
9.
С 1950 года у разъезда Бурхантын-Хендий действовала школа для детей из кочевничьих юрт, основанная в 1936 году и перенесённая поближе к железной дороге:
10.
В 1990 году её бревенчатое здание занял буддийский монастырь Хараагийн Дарь-Эхийн, двор которого, увы, оказался наглухо заперт.
11.
Почти напротив через улицу - такой же запертый костёл: в Северной Монголии христианские (причём отнюдь не православные) церкви не редкость. Хотя населением Дархан порядком отличается от того же Сухэ-Батора - последний заселяли местные племена, более близкие к бурятам, а тут перемешался народ со всей Монголии. В шахтёрском Шарынголе, видел цифры, четверть жителей и вовсе казахи из Улгия.
12.
В основном Старый Дархан - какой-то такой:
13.
Его архитектура и планировка, пейзажи улиц и дворов даже не пытаются изобразить какой-то национальный колорит: скорее, в лице Старого Дархана МНР получила матрицу, по которой, но уже со своей спецификой, строила другие города.
14.
Кое-где попадаются малоэтажки пост-сталинского облика, одна из которых так и просит мемориальной доски "здесь начинался город":
15.
Столь же обыденны в Дархане затхлые подъезды, и даже вездесущие юрты не стоят во дворах. Добавьте сюда кириллические надписи... и получите полный вынос мозга: совершенно привычный пейзаж населяют люди, которые редко больше пары слов понимают по-русски, лишь краем уха слышали когда-то о Великой Отечественной войне, не едят сыр (которого просто нет в магазинах) и вообще мыслят совсем иначе, чем даже соседи-буряты. И вот это сочетание близкого и чуждого, понятного и экзотического - пожалуй, самое сильное ощущение Монголии.
16.
Пологая сопка и примерно километр в сторону Улан-Батора отделяют Новый Дархан, строившийся с 1970-х годов уже самой Монголией. Его воротами служит пешеходный мостик над проезжей дорогой:
17.
А стела и полицейский "стакан" напоминают о том, что когда-то здесь был въезд в город. Теперь за стелой раскинулся на километр с лишним парк "Моя Монголия", правее которого уходит трасса на Улан-Батор (обратите внимание на дымящую из-за сопки трубу), а левее - улица Залуучудин (Молодёжная) обводит многоэтажный фасад:
18.
Сам Новый Дархан раскинулся ещё левее, и после серости Старого города кажется большим и красивым - у цеденбалок, по сравнению с хрущёвками, проекты явно симпатичнее, да и красят их тут в яркие цвета. Над советскими микрорайонами встают китайские новостройки:
19.
С другой стороны простирается в степь частный сектор, над которым разгулялся феерический закат:
20.
Мостики соединяют парк с вынесенными на сопки мемориалами. Справа (если двигаться в сторону Улан-Батора) это спокойный Будда в окружении субурганов и каких-то ещё символов своего учения:
21.
Слева - экспрессивный Моринхур (2006):
22.
Один из символов монголосферы - смычковый музыкальный инструмент с грифом в форме конской головы. Легенда гласит, что его изобретатель, мальчик-арат (пастух) Сухэ, заключил в моринхур дух любимой лошади, которую убили враги. Достовернее то, что звучание моринхура напомнило монголам лошадиное ржание... и более того, в этом с ними оказался солидарен скот: оно воздействуют на животных, а верблюдиц особая мелодия хоослох успокаивает настолько, что они принимают отторгнутых и даже чужих верблюжат. Мальчик Сухэ, по преданию, сделал моринхур из лошадиной кости и обтянул шкурой; теперь мастера предпочитают дерево, но некоторая часть конского тела в создание музыкального инструмента всё же идёт: две струны делаются из конского волоса, причём в одну ("мужскую") сплетаются 130 волосков скакового коня, а в другую ("женскую") - 105 волосков кобылы. Звуки из этих струн извлекаются действительно прекрасные, а у монгольских рокеров (которые ещё лет 10-20 назад были весьма сильны и самобытны) электроморинхур немногим менее популярен, чем электрогитара.
23.
Наконец, теми же мостиками спустимся в парк, разбитый, видимо, ещё в 1970-х годах с началом стройки Нового Дархана. Размерами (треугольник 1,2 километра на 750 метров) он во всей Монголии уступает лишь паркам Улан-Батора, и если с одного конца мы вошли на закате, то к другому дотопали уже когда солнце ушло за горизонт.
24.
Вид у парка подзапущенный, деревья на степных ветрах - низкорослы, а больше пространств занимает бурьян.
24а.
Среди всего этого - фонтаны, скульптуры и памятники неясного возраста:
25.
И порой удивительного содержания:
25а.
Но чаще всё же более традиционные, как центральная в парке стела "Высота Дружбы" (1986):
26.
Или целый мемориал пожарным с советской машиной, создатель которого явно слишком буквально понял слово "огнеборцы":
27.
Над всем этим - роскошное советское панно:
28.
Через весь парк тянутся рельсы узкой (750мм) колеи:
29.
Высокая насыпь убрана в забор, но найдя переезд, мы побрели по разноцветным шпалам, похожим на детские мелки:
30.
И вскоре упёрлись в высокую платформу, у которой стоял ТУ10 - новейший узкоколейный локомотив с завода в удмуртской Камбарке. И платформу, и машину украшают очаровательные рисунки детей... двух расовых типов:
31.
Самая, пожалуй, яркая достопримечательность Дархана - это Детская железная дорога, построенная в 2020-21 годах как подарок на 60-летие города от РЖД. Тут стоит оговориться, что настоящие ДЖДшки, как например в Красноярске (самая узкая), Свободном (самая длинная), Ереване, Луцке, Днепре (просто красивые станции) и ещё в десятках городов Необъятной - это не аттракционы, а наглядные пособия, тренажёры при школах юного железнодорожника. Иными словами, детской железную дорогу делают не пассажиры, а (конечно, под началом взрослых) персонал. В большинстве своём ДЖДшки строились при Советах, и в том числе в некоторых странах соцлагеря - по всей Восточной Европе, на Кубе и даже в Китае 1950-х годов. До Монголии это явление дошло лишь при капитализме: Дарханская ДЖД (в нашей классификации называлась бы Малая Улан-Баторская) - первая в своей стране и самая молодая из существующих.
32.
Забравшись на платформу станции Бурхант в сумерках, мы были уверены, что встретим разве что сторожа - но у вокзала в виде юрты оказалась открыта дверь, а выглянувшая женщина ничуть не удивилась нашему присутствию.
33.
Ехавший поезд я видел ещё с мостика над въездом в районе 19 часов, но решил, что наверное это последний рейс на сегодня. Однако монголы оказались не такими формалистами, как отечественные управленцы: ДЖД работает не когда положено, а когда удобно: примерно с 14 до 21 часа. Стало быть - мы успевали на ней прокатиться!
34.
Билет в 2022 году стоил 4500 тугриков - по тогдашнему курсу 90 рублей. Продала его нам взрослая женщина - так и не понял, используется ли ДЖД по назначению (изначально план был именно таков!) или это обычный парковый аттракцион, на которым дети только катаются.
34а.
В новеньком блестящем вагоне длинные шторы привносят какой-то особый уют. На ходу громко играют детские песенки, по очереди монгольские и русские вроде "Антошка, пойдём копать картошку" или "Я играю на гармошке у прохожих на виду". В сумерках мы были не единственными пассажирами, и зная общую "жаворонковость" монголов, можно предположить, что на ранне-вечерние рейсы билетов хватает не всем.
35.
Длина ДЖД - 2,3км, и минут за 20 поезд объезжает по парку вытянутое кольцо с платформами Бумбардай, Саарань и Сумбэн, совершенно одинаковыми внешне.
36.
Фактически маршрут чуть короче: 200 метров - путь от вокзала в депо, совсем не детское в своей функциональности. Прокатиться было приятно; монголам тоже нравится, и ведь именно из таких вот мелочей складывается столь чуждая нашему Отечеству "мягкая сила"...
37.
С дальней стороны парка рукой подать до здоровенного Молодёжного театра (1976), с сада на заднем дворе которого "Моя Монголия" под каким-то не столь пафосным названием и началась. Рискну предположить, что где-то близ этой даты - и возраст микрорайонов Нового Дархана.
38.
Мы немного прошлись вокруг - уже не помню даже, в поисках какого объекта. Может быть, Музея Народного Искусства, в котором, пишут, промышленная экспозиция неплоха. Нашли - забавный банк в виде юрты:
39.
И целый ряд крошечных дуганов напротив бетонных домов:
40.
В один из них даже заглянули, попав в крошечный зал, гипнотически пахнущий благовоньями:
41.
Фото дворов и микрорайонов выкладывать не буду - архитектура Нового Дархана видна на кадре №19, а пейзажи "с земли" напоминают то Старый Дархан, то предстоявший нам Эрдэнэт. На крышах и стенах - детали эпох, причём разных: что-то для японских бизнесменов, что-то - для советских инженеров. В теперешних продуктовых магазинах Северной Монголии на Россию приходится 2/3 ассортимента с небольшой примесью Китая, Кореи, Германии, Польши и вездесущего "Рошена". Ну, и собственно монгольского немного - например, самая вкусная в мире тушёнка и консервированная колбаса.
42а.
Ещё - водка, которая в Монголии очень доступна, и по словам тех, кто в сортах этой субстанции разбирается - хороша. Ну а для нас ранним солнечным утром отдельным впечатлением стали забулдыги, тянувшиеся словно под действием неслышимого трезвенникам зова в пока ещё закрытые наливайки и магазины. Реально, в России я такое последний раз видел лет 20 назад, и после всех баек о том, что пьяные монголы вроде и не злые, но любят побороться, мы старались не сближаться с ними. Когда же пьяная волна схлынула, на улицы вышли опять же весьма обильные дворники. Порой - с весьма любопытным инвентарём:
42.
И совсем не привычной для постсоветских стран техникой.
43.
Ну а стена сопок, хорошо видимых на вводном кадре, отделяют от Нового Дархана промзону, надёжно храня городской воздух чистым от её дымов. К трассе промзона выходит станцией Дархан-2 за высоким забором, где ветка на Шарынгол (62км) отделяется от магистрали. И по ней, к слову, ходят пассажирские поезда.
44.
Сама промзона по нашим меркам, мягко говоря, не грандиозна. Заметнее всех - дымящая высокой трубой Дарханская ТЭЦ (1966), когда-то ещё и имени Ленина. Её мощность всего 48 МВт - в десятки раз меньше московских и питерских теплоэлектроцентралей:
45.
Как и Дарханский металлургический завод (1991-93) - едва ли крупнее московского "Серпа и Молота": проектная мощность по прокату те же 100 тыс. тонн в год - в основном автомобильное литьё и арматура. Обратите внимание, что у завода нет высоких труб - его строила страна с совсем иной технической культурой.
46.
Отдельной достопримечательностью ДМЗ был "Железный человек" (2008) из образцов продукции, который я по фотографиям прозвал Упоротый Металлург. По идее, он должен стоять чуть южнее Дарахна-2, у поворота к заводу... но то ли уже не стоит, то ли мы его каким-то невероятным образом проглядели. Город-Кузнец провожает тремя малоэтажками начала 1960-х, которые странно вторят трём далёким сопкам:
47.
Про Железного Человека ничего не знал и интеллигентный, неплохо говоривший по-русски монгол на хорошей машине, весьма настойчиво приглашавший нас ехать с ним в Улан-Батор. Приняв отказ, он не просто высадил нас у поворота на Эрдэнэт, а завёз чуть дальше за железную дорогу, где мы тут же приметили длинный ряд юрт со столиками и позавтракали в них хошуурами (чебуреками):
48.
Поодаль кто-то разбирал такую юрту и уже успел снять с неё войлок:
49.
Вскоре я поймал легковушку с четой пенсионного возраста, неуловимо похожей на подмосковных дачников и как-то, больше жестами, чем словам, смог им объяснить "подвезите, сколько вам по дороге". Почти сразу за чебуречными - мостик через реку Харагол:
50.
Последний взгляд на монгольский Кузнецк:
51.
В степной пустоте, которая смыкается кругом через считанные минуты - одинокие сёла:
52.
Пенсионеры привезли нас в Хутул - городок (8,7 тыс. жит.) в 50 километрах от Дархана, и сразу же передали полицейским. Надо сказать, полиция в Монголии к туристам дружелюбна, вымогательством и прочими гадостями не славилась никогда, и ещё в 2017 году одно труднодоступное место под Ховдом мне помог увидеть именно молодой полисмен. В Хутуле двое стражей порядка, переговорив с пенсионерам, тут же задались целью нас посадить - конечно же, в какую-нибудь машину, которые сами и тормозили. Наташа тем временем удивлялась необычности их формы с жилетами поверх футболок, белыми кепками и ручными гетрами от солнца:
53.
Из-за сопки дымил основанный в 1983 году цементный завод - градообразующее предприятие Хутула. Точно не знаю, как он соотносится с тем заводом, который построили в Дархане чехословаки. Скорее это всё-таки отдельное предприятие, тем более Хутул входит уже не в Дархан-Уул, а в Селенгинский аймак.
54.
На Эрдэнэт ведёт не то чтобы широкая, но ровная асфальтовая дорога.
55.
Но по пути от Кузнеца до Сокровищницы мы посетили ещё и монастырь Амарбаясгалант. О котором - в следующей части.
БУРЯТ-МОНГОЛЬСКИЙ ПУТЬ-2022
Обзор поездки и оглавление серии.
Другие поездки в тот регион: 2012, 2020, 2021 (Прибайкалье), 2021 (Даурия).
Другие части маршрута: Улан-Удэ - Иркутск - Якутск и окрестности; АЯМ, низовья и верховья Лены.
БурМир. Буряты и их регионы.
Верхняя Берёзовка. Русское.
Верхняя Берёзовка. Не русское.
Нижняя Бурятия
Кударинская степь. Селенгинский и Посольский монастыри.
Хоринские степи. Ацагатский, Анинский, Эгитуйский дацаны.
Хоринские степи. Заиграево и Кижинга.
Баргузинский тракт. Турка, Максимиха, Усть-Баргузин.
Баргузинский залив. Святой Нос.
Баргузинская долина. Баргузин и скалы Суво.
Баргузинская долина. Курумканский район.
Селенга
Гусиноозёрск и Тамчинский дацан.
Новоселенгинск и Старый Селенгинск.
Кяхта. Песчаная Венеция и Город Миллионеров.
Кяхта. Старый Троицкосавск.
Кяхта. Слобода и Алтанбулаг (Монголия).
Северная Монголия
Сухэ-Батор.
Дархан.
Амарбаясгалант.
Эрдэнэт.
Дорога в Мурен.
Хубсугул. Хатгал и Алагцар.
Хубсугул. Дорога и Ханх.
P.S.
Иркутск. Красно-белые дома.
Иркутск. Разное.
Иркутск. Второй Иркутск и Левый берег.