Дигория. Часть 3: Уаллагком и праздник в Галиате
Своеобразная достопримечательность Дигории - её топонимика, звучашая возвышенно, словно в эпическом фэнтези: Задалеск, Донифарс, Кубус, Фаснал, Фараскатта... Но даже на фоне прочих названий гордо расправить плечи и придать интонациям торжественность располагает Галиат - самое дальнее, труднодоступное и красивое село Дигории, с лёгкой руки местных журналистов получившее клише "Кавказского Мачу-Пикчу". С окрестными сёлами он слагает Уаллагком, в переводе Верхнее ущелье - четвёртый и самый обособленный регион Дигории вместе с Донифарсом (показывал в первой части), Стур-Дигорой ( в прошлой части) и Тапан-Дигорой (в обеих). Ну а мы, так получилось, заезжали туда дважды - сначала сами по себе, а потом, по приглашению знакомых - на осетинский родовой праздник.
На карте Дигорское ущелье имеет форму перевёрнутой (рожками к югу) буквы Y, в перекрестье которой стоит показанное в начале прошлой части село Мацута. По правую руку от "ножки" лежит Донифарс, или Заречье - встречающий первым, но при этом самый труднодоступный угол Дигории, над которой тамошний клан Гагуата господствовал в Средние века. Правый "рожок" - это верховья Ирафа (Уруха), глухое ущелье с грандиозной природой, где клан Царсагата всегда держался особняком, да и вообще представлял собой скорее аланизированных черкесов. Вся левая сторона - это Тапан-Дигора, то есть Равнинная Дигория, странное для такого рельефа название получившая, вероятно, в 13-15 веках, когда её заполонили беженцы из разрушенной монголами, татарами и Тамерланом равнинных городов и сёл Алании. То были люди разных народов и вер, - осетины, половцы, вайнахи; язычники, христиане, мусульмане, - и лишь к 18 веку одно из начал взяло верх в том или ином ущелье. В западных ущельях возобладали тюрки-мусульмане - так появилась Балкария; в восточных, напротив, верх взяли осетины-христиане, ну а на стыке оказалась Дигория, своего рода Балкарская Осетия, всегда тяготевшая не к Иристону и лежавшей выше него Двалетии, а к Бештауэль - "конфедерации" Пяти горных обществ балкарцев, с которыми и вошла в состав России к 1827 году. В общем, Дигория - это в первую очередь Тапан-Дигора, где-то в 15-16 веках сбросившая власть Гагуата. Ключевую роль в этом сыграл Бадел из Маджара, чужак с первым в долине ружьём, вероятно возглавлявший банду наёмников, так что даже потомки его известны как баделята - самое уважаемое сословие всех осетинских уазданов (знати). В прошлом посте я показывал их башни - ведь Тапан-Дигора сама делится на две части: на крутых обрывах напротив Донифарса стоит Задалеск с его вседигорскими святынями и замками на скалах, а в левом "рожке" ущелья, на речке Айгамуга (она же Сонгутидон) за небольшой тесниной от Мацуты, стоит Махческ в целом кусте разнообразных сёл. Завершает его Фаснал с руинами бельгийской горно-обогатительной фабрики (работала в 1893-1916 годах), а выше Айгамугу снова сжимает теснина:
2.
В ней припрятан кишин-фандыр - смычковый музыкальный инструмент, символ осетинской музыки. И размер пусть не удивлят: в мире горца совершенно нормальным явлением были уаиги, злобные великаны, которых Хуацао (Господь) сотворил ещё до героев-нартов. Это же, думаю, обяъсняет, почему у настоящего фандыра струны из конского волоса, а у этого - резиновые и совсем не звучат. Конечно же, фандыр входит в цикл 10 символов Осетии, появившихся в 2020 в горах, ну а я по ним могу выстраивать целое оглавление: в Куртатинском ущелье я показывал Зеркального Барса, в Тагаурии - Букву Æ и Скифский Акинак, на Гизельдоне - Колеса Балсага, а в прошлых частях упоминал разбитую набегом вандалов Скамью-Рог и показывал Стрелы Сослана. Фандыр, впрочем, имеет не только декоративную функцию - он помогает не проглядеть Галиатский водопад, от которого теоретически можно взойти в Галиат по тропинке:
3.
Но мы преподчли и дальше пылить грунтовкой, и вот теснина вывела нас на просторы зелёных лугов:
4.
Это и есть Уаллагком - хотя и переводится его название как Верхней ущелье, по факту он лежит на плато меж двух ущелий: за теми снежными горами течёт Ардон-река и лежат земли Алагирского общества. Уже не дигорского, а вполне иристонского, и более того - исторического главного в Иристоне. Где-то там, под горами, стоит и Нузал - последняя столица Алании, где царь Ос-Багатар, смирившись с потерей предкавказской степи, задумал отвоевать новое пространство в Закавказье. Грузия по ту сторон гор была потрёпана немногим меньше, и потому осетины не только сумели закрепиться в долине Куры, но в 1292 году даже заняли Гори. Однако в 1306 году Ос-Багатар был убит, другие багатары занялись делёжкой власти, и более всего преуспел в том грязном деле Цмита - "правая рука" последнего царя, его самый грозный полководец. Он поставил высоко над ущельями несколько укреплений с масыгами (боевыми башнями), и вряд ли мог вообразить, сколько людей в 21 веке будут ездить за тысячи вёрст лишь за тем, чтобы на них посмотреть. Из "большой тройки" красивейших заброшенных аулов Осетии он выстроил два (кроме Лисри) - собственно Цмити в Куртатинском ущелье и нашу теперешнюю цель Галиат. Уаллагком унаследовал младший сын полководца Тазрет, затем - цмитинский род Цагараевых, с которыми в века уже не столь далёкие баделята Абисаловы вели затяжную борьбу. По факту же Уаллагком и вовсе оказался в "серой зоне" крайне условного влияния что иристонских, что дигорских кланов, а потому половина Кавказа знала: сбежал из рабства, нажил кровников, опозорился - беги в Галиат! Тут селились не только осетины всех трёх разновидностей, не только балкарцы, кабардинцы и ингуши, но даже грузины с той стороны гор. Словом, Уаллагком - сердце Горной Алании:
5.
На кадре выше виднеется самая дальняя по прямой (13км от Мацуты) Дунта на стрелке Айгамуги и ручья Даронком. Напротив неё дорога поворачивает почти на 180 градусов, взбираясь к самому высокогорному в Осетии обитаемому селу Камунта:
6.
Предания гласят, что она стояла тут ещё до Галиата, а люди Цмиты, заняв стратегическую высоту над Камунтой, схватили мальчика-чабана и стали... нет, не убивать его, а банально пороть. На крики высыпал народ, но штурмовать высоту, на которой засели вооружённые уазданы, никто не решился, и пришельцы поняли, что эту землю со всеми её фарсаглагами (крестьянами) можно брать себе.
7.
Вид Камунты архаичен и суров, но всё же - тут есть четверть сотни постоянных жителей, довольно оживлённый даже издали хостел и закрытый магазин.
8.
В кадре выше - наша машина с Наташей за рулём: на узкой улочке я показывал ей, как ехать. Дальше - двое велосипедистов из Беларуси, отец и сын, вечером обнаружившиеся в соседнем номере "нашей" турбазы "Орлиное гнездо" (см. прошлую часть). Ну а сама дорожка, из которой едет вся эта процессия... при виде неё мне пришло на ум лишь декламировать "О, сколько их упало в эту бездну...":
9.
Ведь главная достопримечательность Камунты - даже не старые дома, а смотровая площадка на плоской безымянной вершине (1934м). Её украшает чёрный утёс, выступающий над бездной Айгамуги - Куыдзаппаран, или по-русски Собачья скала. По факту, думаю, он просто с каких-то ракурсов похож на голову собаки, но гиды, конечно, расскажут о том, как с присказкой "собаке - собачья смерть" с него низвергали предателей:
10.
На кадре выше слева можно разглядеть руины Хуснара - четвёртого, теперь покинутого села. Ещё левее как на ладони Дунта в своей стрелке рек. Справа от неё блестит Сонгутидон, а из-за края его ущелья выглядывают, может быть, Сонгутихох (4405м) или даже Уилпата (4648м) в узле ледников - направо от неё начинается условно-знакомый нам по прошлой части Караугом (2-й по величине ледник Кавказа 12,7км длиной), а в следующим частях ещё полюбуемся на Цейский ледник, стекающий с другого склона. А вот левее хребет понижается, и где-то там лежит Кионский перевал (2506м) к руинам рудничных Згида и Садона и далее на Транскам. Любимая джиперами дорога раньше только джипам и была по силам, но с 2021 года там неплохая грунтовка.
11.
Теперь джиперам веселее ездить из Галиата в Задалеск по альпийским лугам на откосах Скалистого хребта, что отделяет эти долины от плоскости. В кадре, как я понимаю, выглядывает из облаков Орсхох (2928м), то есть Белая гора, а за ней - знакомая нам с позапрошлой части гора Васкеса.
12.
Ну а теперь - смотрим вниз вдоль Айгамуги, которая сверкает под обрывами внизу. В перспективе ущелья виднеется Махческ, ну а справа внизу - Галиат: кабы ни обрывы и кручи, от дороги до него было бы минут 5 пешком:
13.
Галиат называют самым высокогорным селом Осетии и даже пишут конкретную высоту - 2025м над морем. Тут явно закралась ошибка - более высокие аулы есть (по крайней мере заброшенные) в Двалетии, да и Камунта (напоминаю, её "макушка" - 1934м) очевидно выше. Нет, Кавказский Мачу-Пикчу славен вовсе не высотой:
14.
И даже не древностью: конечно, место с названием Галиат ну вот никак не могло не быть древним златокипящим городом на Великом Шёлковом пути - думаю, пассажирам туристических минивэнов такая версия приходит в голову даже без помощи гида. На самом деле всё прозаичнее: к 19 веку Абисаловы окончательно взяли верх в борьбе за Уаллагком, и в отличие от других баделят Тугановых и Кубатиевых (основателей нынешних Чиколы и Дигоры), не спешили спускаться на плоскость. Переселение высвободило в покинутых горах много пастбищ и пашен, вдоль Ардона пролегла Военно-Осетинская дорога в Кутаиси, с обеих сторон от Уаллагкома бельгийские инженеры заложили первые в России свинцово-цинковые рудники Фаснала, Садона и Мизура... в общем, хоть отары гоняй, хоть киркой маши, хоть торгуй папахи - к началу ХХ века с населением 1708 человек Галиат стал крупнейшем селом всей Горной Осетии. И хотя его башни построены в Средневековье, дом у въезда - явное сельское правление 1870-х годов: такое же было в прошлой части на архивных фотографиях Махческа.
15.
Но опустел Галиат столь стремительно, что даже возникает соблазн поверить рассказам дигорских националистов (то есть - дигорцев, которые не хотят быть осетинами, и это глубоко маргинальное меньшинство) о том, что по ним вместе с балкарцами проехалась сталинская депортация. На самом деле мне и правда не понятно, как старинный аул, а не моногород, мог быть покинут так быстро, но факт остаётся фактом: распад Союза Галиат встретил почти пустым. Его новым первопоселенцем и чуть ли не главной достопримечательностью слыл бородатый Жорик Калаев, в конце "нулевых" годов перебравшися сюда из Владикавказа. Он носил афганский паколь, летом ходил босиком, жил сурово, как предки, и порой неделями не видел никого, кроме своей собаки Багиры и вороного коня по кличке Дур-Дур. Встречая путников - приглашал их в дом, вёл интересные беседы и совсем не дур-дур был выпить с ними араки. Увы, его не стало в 2021 году, и в отличие от ушедшего почти тогда же чеченца Донди, я его не застал... Ныне в Галиате прописано 18 человек, однако эта цифра ничего не значит - кто-то из них живёт во Владикавказе, а всё больше владикавказцев обзаводятся дачами в этих головокружительных краях.
16.
На гряде меж Галиатом и дорогой так символично лежит кладбище и дзуар (святилище):
17.
Впрочем, сначала в Галиат ещё доехать надо. Главная площадь Камунты причудливо лежит прямо на перевале, загибаясь вниз по обоим краям:
18.
Тут нас атаковали чрезвычайно наглые ослы:
19.
Немыслимыми петлями над оврагом ручья Комидон (его же - водопадик у фандыра) дорога спускается к Галиату:
20.
На зелёном склоне древние склепы: такую конструкцию с плоской крышей и полуподземной гробницей относят ко временам "живой" Алании:
21.
На заднем плане - Собачья скала, а ворота Галиата слагают крупнейший во всей Осетии средневековый ганах (укреплённый дом, "жилая башня") Балаовых в 4 этажа и изящный масыг Езеевых:
22.
За башней, с другой стороны - галуан Битуевых, не столь эффектный, но на самом деле куда более крупный. Ведь ганах - это дом, а галуан - уже целый замок:
23.
Снаружи он впечатляет крошечной, наглухо запертой дверцей, в которую стучались путники тех времён, когда машин не было даже на плоскости:
23а.
Да и белый камень с петроглифами я вроде бы заснял тоже в замковой стене. В интернете, впрочем, пишут, что таких камней в домах Галиата несколько. Ещё добавлю, что подобными оберегами часто оснащались замки и башни Чечни, а вот в Осетии я видел их только здесь и в Цмити, что явно ставит вопрос, а не был ли сам полководец Цмита вайнахом?
24а.
Галуан стоит на повороте, у речки, образуя вместе с башнями полноценный укрепрайон. За горой - жилые домики селения:
24.
Хозяева некоторых явно планируют развивать туризм - и такой бизнес правда повод возвращаться в горы. Только лучше бы при этом не портить их слишком уж кричаще-новодельным обликом домов:
25.
А вот нечто, принятое мной за этнографический музей, оказалось в частном дворе, к тому же надёжно запертом:
26.
Чуть в стороне карабкается на зелёный склон присёлок, увенчанный башней Кадоевых - она же на заглавном кадре:
27.
Но чтобы его снять - пойдём обратно:
28.
Галуан прикрывает сверху башня Гадзаовых:
29.
А у ганаха Балаовых перекинут мостик через мутный Комидон:
30.
Здесь, прямо сквозь высокую траву, мы начали подниматься мимо кладбища:
31.
И именно с кладбищенского склона открывается самый величественный вид - предки будто смотрят на потомков:
32.
Ещё выше. Отсюда хорошо видно, почему Галиат разнесён на две части - по сути это два берега: ведь на кручах проще держать оборону, а низины (к тому же - уязвимые для селей и лавин) лучше подходили пашням. И лишь в 19 веке, когда горцам стало легче покупать хлеб и овощи с плоскости, там начали расти дома:
33.
Какое величие!
34.
Гряду венчает святилище Авд-Дзуар, чьё название, в переводе Семь Святых, уводит куда-то в бездну времён, к культам древних скифов с их Семибожицей. В других местах это место называют Юси-дзуар, а из всех сущностей, что начинаются на эти буквы, интереснее всего конечно заподозрить константинопольского императора Юстиниана Великого. Его правление в 6 веке осталось в истории как расцвет Византии, и конечно с аланами он тоже наводил мосты. По древнейшим могилам некрополя выходит, что дзуар, а значит и весь Галиат, действительно существует примерно с его эпохи:
35.
Не знаю, когда были построены здания - цыртдзаван (памятная стела, которая могла быть и звонницей) да пара часовен, но вполне может быть, что в глубоком Средневековье. Также нигде на святилищах, кроме Авд-Дзуара, не видел двух почти идентичных построек, и тут сразу вспоминаются старинные церкви Балкарии, где ещё в 18 веке христиане и язычники молились чуть ли не посменно. Внутри веет древностью, а сама конструкция удивительно напоминает Тхаба-Ерды - последний православный храм Ингушетии.
35а.
Семи богами скифов, согласно Геродоту, были Папай (бог Неба), Апи (богиня Земли), Табити (богиня очага и огня), Гойтосир (бог ветра), Артимпаса (богиня плодородия), Фагимасада (богиня воды), заступник народа Геракл (в части греческих мифов имевший скифское родство) и Арес, чьим идолом был акинак, воткнутый в землю. С Аресом, впрочем, не ясно - то ли Геродот привёл лишь его отождествление, то ли бог войны попал к грекам от самых воинственных племён, что они знали. В современном ассианстве, собранном в вероучение из живых народных традиций, Семибожица - это заступник людей Уастырджы (в христианстве - Георгий Победоносец), громовержец Уацилла (Илья Пророк), царь зверей Уастутыр (Фёдор Тирон), покровитель скота Фалвара (Флор и Лавр), хранитель плодородия Мыкалгабырта (Михаил и Гавриил), бог воды Донбетыр (Апостол Пётр) и кузнец Курдалагон без аналогий (хотя в последнее время ассианские активисты и другие аналогии отрицают). Воплощение же всех Семи Богов разом - это священная птица Пакондзи, аналог Семурга, приносящая счастье тем, кого накроет тень её крыльев. И символично, что именно здесь над нами пролетел белоголовый сип - хоть и стервятник, а всё же крупнейшая птица России:
36а.
Молебны на Авд-Дзуаре проходят накануне сенокосов:
36.
А мы застали тишину и ветер... Выйдя на край, взглянем по сторонам. Внизу - дорога, которой мы приехали, и оттуда ни за что не догадаться, что Галиат висит почти над головой:
37.
Ниже по Айгамуге видна щель Галиатского водопада, за которой начинается Тапан-Дигора:
38.
Сквозь развалины покинутого селения Оказта как на ладони Махческ и Камата:
39.
И совсем иначе Галиат выглядел несколько дней спустя, когда мы вновь приехали сюда на бесплатном автобусе из Владикавказа, который хозяева арендовали для безлошадных гостей. Над самым Уаллагкомом ходили тяжёлые тучи, скрывавшие окрестные хребты и застревавшие в вершинах Урсхоха, а улицы древнего селения были полны людей и машин:
40.
...Ехать ли в Осетию, я раздумывал несколько месяцев - с одной стороны, после прошлогодних карачаево-балкарских изысканий я был погружён в контекст Алании, а с другой - меня ещё ждала Грузия, где после поездки в Южную Осетию вполне могли забанить. Последней каплей стало то, что к Наташе за рекламой в директе обратился Георгий, который печёт в Москве осетинские пироги на дровах. Сотрудничеству, по кавказскому обычаю, предшествовало "а поговорить?", так что рассказ Наташи о новом клиенте звучал непривычно цветисто. В общем, в очередную июньскую ночь я заснул только после того, как купил авиабилеты во Владикавказ, снял квартиру на Весенней улице Закарпатье и отправил заявку в сервис автоаренды. Наташа похвасталась такими планами Георгию, а тот взял да пригласил нас в Галиат, где в июле как раз намечался родовой праздник.
41.
Встретив осетина где-нибудь на просторах Необъятной, так сходу вряд ли догадаешься, что перед тобой - потомок горцев. Инаковость и самобытность этого народа совершенно не броская, я бы даже сказал - не яркая, но глубокая. И вот раз в год офис-менеджеры и таксисты, работники котельных и школьные учителя, чиновники всяческих уровней, владельцы магазинов и прочие люди, живущие в городе привычной жизнью глобализованного мира, едут в горы собраться вместе там, где когда-то их предки хранили родовую честь. Для осетина руины - не просто камни, а дома, где жили деды и прадеды, и глядя на какую-нибудь башню, он знает, что живёт нас свете лишь потому, что однажды эта башня выдержала вражеский набег. Выходцы из Галиата собираются так в третью субботу июля, а организацией торжества занимаются и все расходы берут на себя, меняясь каждый год, 1-2 фамилии - и это хорошо хотя бы тем, что люди имеют совершенно практический повод не забывать родства. Сказывается и то, что в ветвистых кавказских фамилиях почти наверняка найдётся хотя бы несколько богатых людей, ну а вложиться для них в такой праздник - дело чести. Георгий принадлежал к старинной фамилии Галабуевых (Галабута), что на русский можно было бы перевести как Бабочкины. Предание гласит, что их предки Мальдзиговы жили в Южной Осетии, и однажды их ослепший от прожитых лет старейшина, сидя на ныхасе (вечевой площади) попросил шедшего мимо подростка набить его трубку табаком, а подросток решил пошутить - и набил трубку навозом. Всё бы ничего, да это заметил кто-то из потомков старика - и убил поганца, а дальше, опасаясь кровной мести, Мальдзиговы перебрались за горы. Около 300 лет назад, сменив несколько мест, до Галиата добрались пятеро братьев, одним из которых и был Галабу. В 1820-30-х Алаг Галабуев женился на Хари Балаовой, таким образом породнившись с обитателями того огромного ганаха у речки. Потом - почти всех выкосила эпидемия холеры, и уже больная Хари с младенцем Гызыу ушла, как многие, в один из древних склепов умирать. Она умерла, а младенец выжил, и кладбищенский смотритель услышал его плач, а вскоре ребёнка забрал к себе его дядя Бегаза Балаов. Выросший в доме Балаовых, Гызыу женился и оставил 5 сыновей - пройдя бутылочное горлышко, род восстановился. Последние Галабуевы покинули Галиат в 1944-м, а сейчас эта фамилия считается у осетин небольшой - потомками Гызыу считаются полтора десятка семей. Но минимум дважды - в 2014 и 2023-м, - Галабуевы во главе со старейшиной Мухарбеком Андреевичем брали на себя праздник в Галиате:
42.
У него есть собственное название Фарон, которое восходит к слову "фарн" - мне оно было известно в контексте зороастризма как "благодать", но ведь зороастризм и вырос из древних верований тех кочевников, последним племенем которых остались в своих горах осетины. Так же называется дзуар, и если Авд стоит высоко и виден отовсюду, то Фарон мы в первый приезд даже не нашли: это сокровенная святыня. Внутри часовни есть священный камень, который в старину выносили во время засух и погружали в воду, но там, при всех, я не снимал.
43.
Над поляной играла музыка - современная эстрада, но - только на осетинском, и надо заметить, красиво звучащих песен тут много. За часовней - столы под навесами, первый из которых построили опять же Галабуевы, а напротив Борис, брат Георгия, жарил шашлыки. Он приветствовал нас, и вообще не сидел на месте - осматривал хозяйским взглядом, всё ли в порядке, хорошо ли проходит Фарон?
44.
Я надеялся увидеть на празднике людей в национальных костюмах, но как оказалось, такой традиции в Осетии нет. Вот разве что на почтенном человеке пиджак, покроем чуть напоминающий черкеску:
45.
Ещё в ходу нымат-худ - войлочные шляпы, имеющие довольно разнообразный покрой:
46.
Но людей в таких шляпах и на улицах Владикавказа видишь нередко. На Фароне же нам повстречался почтенный человек в самой настоящей кепке-аэродроме! Сейчас уже не вполне очевидно, что одним из центров их пошива был именно Орджоникидзе, где в лучшее время работало более 40 мастерских. Последнюю не только здесь, но и вообще на Кавказе ещё лет 10 назад держал русский мастер Павел Прокопишин - но теперь не знаю, жив ли он. По крайней мере, его "фуражечная мастерская" точно закрылась.
47.
Кульминация любого осетинского праздника - кувд. То есть настоящее кавказское застолье, сохранившее свой изначальный смысл - богослужение. И тамада (а здесь им был знаменитый на всю Осетию Сергей Калаев) - почти что жрец, а витиеватые кавказские тосты - молитвы, в конце которых восклицают "Амен Хуацао!" ("да будет на то воля Господа"). Иногда - трижды: осетинский мир пронизан мистикой чисел и направлений, явно уходящей корнями в скифское прошлое, а отголосками - и к нам. Например, чётные числа тут для похорон, а нечётные - для торжеств: в том объяснении, которое увидел я, у живого человека есть настоящее, прошлое и будущее, поэтому его числа кратны 1 либо 3, а у того, кто ушёл в мир иной, есть прошлое (его жизнь) и будущее (его потомки), а настоящего нет - пэтому его числа кратны 2. Самым лучшим числом считается 7, а тостов за кувдом произносится от 3 (если человек забежал на минутку) до 43 (но такое бывало только в старые времена и на совсем огромных праздниках, длившихся несколько дней). Как я понимаю, готовых формулировок им нет, но есть 43, условно говоря, возможных темы: простым русским "ну, за красоту!" не обойтись. Само собой, говорятся тосты не под лимонад: раньше популярнее было осетинское пиво (к тому же почти безалкогольное), но теперь его гигантские бронзовые котлы чаще увидишь в музеях. Осетины пьют араку - желтоватую водку из ячменя или кукурузы крепостью 25 градусов, которая по сравнению с русской водкой пьётся гораздо легче и при этом сильнее даёт по шарам. Поправочка: сильнее даёт по шарам неподготовленному человеку - хотя "Амен Хуацао!" раздавалось под навесами не один десяток раз, все эти мужчины к концу Фарона всё так же держались с достоинством.
48.
Я, уже имея опыт общения с аракой в рощи Хетага (о ней в следующей части расскажу), предусмотрительно остался в стороне. Кувд - действо для взрослых мужчин, и был бы я один - конечно, принял бы в нём участие, а с Наташей вместе расположился ниже по склону - за столами для женщин и детей. На столах - угощения, главное из которых - конечно же, пироги: круглые, жёлтые и горячие, подобно Солнцу, они воплощают его благодать. Базовой единицей священной трапезы являются Три Пирога стопкой (в разных версиях - все три должны быть сырные уалибахи, или это уалибах, мясной фыдджин и цахарджин с сыром и ботвой свёклы), а в идеале таких стопок за столом должно быть 7.
49.
Но разве может горский пир обходиться без МЯСА? Нечистой у осетин считается курица и свинина (но не до запрета есть их вообще, а конкретно на дзуаре и кувде им не место), обыденной - баранина, а на праздник забивали бычка. Каждая его часть имеет своё значение: плечевой костью (базыг) открывают пиршество, лопатка (уаэн) олицетворяет изобилие, рёбра (особенно в виде шашлыка физонаг) - сплоченность. И всё это должно быть с правой стороны туши, левая же остаётся для тех, кто не поднимет стакан (прежде - рог) со словами "Амен Хацао!".
50.
После застолья многие вышли на поляну танцевать:
51.
Причём - вполне национальные танцы. Конечно, настоящий симд, а тем более двухэтажный, теперь пляшут лишь обученные танцоры из фольклорных ансамблей, но особую пластику кавказского танца и так ни с чем не перепутать:
52.
С началом сумерек пассажиры автобуса как-то синхронно потянулись к нему, и вот мы в четвёртый раз ехали той же дорогой. Атмосфера праздника продолжалась - люди что-то рассказывали, обсуждали, иногда пели. Язык общения несколько раз незаметно сменялся с русского на осетинский и обратно. На придорожном дзуаре в Ирафской теснине, который я заснял ещё по пути туда, несколько мужчин решили продолжить кувд и пригласили меня. Тосты я в итоге говорил невпопад - может и правильные, но - не по канону, да и выпивают тут не все разом, а по очереди от старших к младшим: сама последовательность действий кувда иная, чем на русских застольях. Но как же странно понимать, сколь глубока традиция такого привычного действа!
53.
Наташа же привезла с Фарона самое ценное, что можно там обрести - новую дружбу. Выросшие в Камунте сёстры Нина и Фатима, обе с яркими и трагическими судьбами, сидели на соседних с нами креслах автобуса, и за разговорами с ними прошёл весь путь ещё наверх. Позже оказалось, что они потрясающе красиво поют с аккомпанементом кавказской гармони - в основном русские песни, но мне больше запомнилась в их исполнении осетинская "Мадина" в переводе. Впрочем, спели нам сёстры только несколько месяцев спустя, когда мы заглянули к ним в гости, возвращаясь из Грузии. Наташа даже смогла найти для них какие-то выходы на шоу "Голос", но в последний момент что-то не задалось...
Так что в завершение рассказа - видео танца на поляне Фарона. Там была совершенно особая атмосфера, и закрывая глаза, я чувствовал себя эллинским купцом, которого дорога привела в стан скифов...
Click to viewВ следующих 4 частях проедем Алагирское ущелье, а там и до Южной Осетии недалеко...
АЛАНИЯ-2023
Обзор поездки и оглавление серии.
Алания. История, культура, религия осетин.
Моздок и Беслан (2021).
Республика Северная Осетия - Алания
Владикавказ. История, колорит, трамваи.
Владикавказ. Вдоль Терека
Владикавказ. Проспект Мира.
Владикавказ. Центр.
Владикавказ. Вокзал, "Электроцинк", окраины.
Владикавказ. Проспект Коста.
Равнинная Осетия. Ардон, Дигора, Чикола, Эльхотово.
Куртатинское ущелье. Кадаргаван и Дзивгис.
Куртатинское ущелье. Верхний Фиагдон, Цмити и верховья.
Тагаурия. Мидаграбинские водопады и Даргавс.
Тагаурия. Кармадон и Гизельдон.
Транскам. Алагир.
Транскам (Военно-Осетинская дорога). Мизур, Садон, Нузал.
Транскам (Военно-Осетинская дорога). Цейское ущелье.
Транскам и Военно-Осетинская дорога. Нар и Лисри. Дигория. Задалеск и Донифарс.
Дигория. Стур-Дигора и Тапан-Дигора.
Дигория. Уаллагком.
Южная Осетия - Государство Алания
Общий колорит и дорога через Джаву.
Цхинвал (Чреба). История и колорит.
Цхинвал (Чреба). Еврейский квартал.
Окрестности Цхинвала.
Дорога в Ленингор. Ирыкау (Эредви), Икорта, Армази.
Ленингор (Ахалгори).
Урстуалгом. Ущелье Белых Туальцев.
Военно-Грузинская дорога
До Верхнего Ларса с заездом в Ингушетию.
Хевия. Степанцминда (Казбеги) и Гергети.
Хевия. Сно и Сиони.
Хевия. Трусовское ущелье (Тырсгом).
Крестовый перевал и Гудаури.
...ну и дальше большой-большой цикл про Грузию.