Тбилиси. Часть 7: Старый город (Калаубани) - главное
Осмотрев в прошлой части курортное азербайджанское Абанотубани (где два раза "баня" не просто так!), а в позапрошлой - бескрайний армянский Авлабар, пора бы и честь знать: всё ж таки в столицу Грузии приехали. Армянским или мусульманским городом Тбилиси становился периодами, а для грузин всегда, кто бы ни хозяйничал тут, был единственным центром культуры и государственности. В чём можно убедиться, пройдясь от Мейдана на север, по главной в старом городе улице Котэ Абхази (Леселидзе) и цепочке первых улиц вдоль Куры.
К Мейдану, главной площади Старого Тбилиси напротив Метехской скалы, от которого капитальная реконструкция 1950-х годов оставила по сути лишь открытое пространство, справа (если идёшь с моста из-за Куры) примыкает Сионский сквер. И нет, название такое возникло не в октябре 2023 года в порыве верноподданнической солидарности, а было на карте Тбилиси испокон веков, хотя и не знаю точно, когда осело в этом сквере. О его происхождении я расскажу чуть позже, а пока сориентируемся: сквер лежит в развилке улиц Леселидзе и Сиони, и первая, самая широкая и шумная, пересекает Калаубани наискось, а вторая ведёт вдоль Куры. Посередине - Софико Чиаурели, знаменитая советская актриса, необычайно изящный памятник которой тут появился в 2009 году:
2.
Она глядит в Тёмные ряды, более известные как квартал Шардени - чудом уцелевший кусочек того настоящего тифлисского Мейдана, представлявшего собой лабиринт торговых рядов в лучших традициях какого-нибудь Иерусалима или Алеппо. Теперь от них осталась дай бог треть - ряды на месте сквера снесли в 1936-м, а у Куры, куда теперь выходит мост, в 1950-м. Уцелевшее зато стало обретать европейский лоск ещё когда это не было мейнстримом - в 1981 году. Устоявшиеся названия не годились: Ватные ряды (так как хлопком торговали) - нелепо, Тёмные ряды (так как их накрывали от жары или дождей) - мрачно, Манташевские ряды (по владельцу крупнейшего магазина) - пол-беды, что в честь буржуя, так буржуй ещё и армянин! Поэтому - вспомнили Жана Шардена, французского путешественника, который, прикидываясь паломником, впервые открыл Грузию для Западной Европы, а в 1672 добрался и в Тифлис. Как я понимаю, атмосферу элегантной Франции тут в меру своих способностей пытались создать ещё в эпоху семимильных шагов и закаляющейся стали. В мрачном безвременье при Шеварднадзе квартал Шардени стал оплотом гламура, где лилось рекой шампанское и мёл пургой кокаин, а нормальные люди старались держаться подальше - мало ли на чьего сынка косо посмотришь?! Теперь тут тоже квартал гламурных кафе и кальянных для тех, кому статус показать важнее, чем вкусно поесть или что-то узнать.
3.
Однако углубиться сюда стоит хотя бы чтобы взглянуть на Манташевский ряд (1903) - настоящий шедевр модерна:
4.
Его хозяин Александр Манташев в Баку был известен как нефтяной магнат, в Тифлисе - как застройщик и домовладелец, а в последующем СССР - как работодатель молодого Иосифа Джугашвили, именно на манташевских предприятиях сделавшего первые шаги к превращению в Сталина.
4а.
Если же дойти до зазеленевшего торца - можно увидеть "секретик", памятник другому армянину Саркису Параджаняну, нам более известному как Сергей Параджанов (2004):
5.
Третий памятник Тёмных рядов - в народе просто Тамада (2006), хотя на самом деле это увеличенная копия колхидской статуэтки возрастом 2700 лет из Археополиса (нынешний Вани). Здесь, как я понимаю, он - зазывала. Ну а за ним, мимо киоска по мотивам Тифлисской конки (ходила в 1881-1910 годах) уходит улица Сиони:
6.
Дальше в той стороне от торгового Мейдана тянулся целый шлейф огромны караван-сараев, что в общем-то на русский переводится дословно как "гостиные дворы". На Куру, по соседству с голым кирпичным задом Манташевского ряда (поодаль) выходит караван-сарай Арцруни (1818) - примечательный хотя бы как первое (!) здание, построенное в Тифлисе после его разорения Ага-Мухаммедом Каджаром в 1795 году. Персы тогда устроили резню, достойную если не ядерной войны, то хотя бы Чингисхана, а когда пыль их коней осела за Таборским хребтом, из развалин выбралось всего лишь около 150 грузин. Армянам и азербайджанцам, которых шах считал своими, повезло больше - на момент присоединения к России первых было тут 92% жителей. Так и родился миф, будто "Тбилиси - армянский город".
7.
На Сионскую караван-сарай глядит модерновым фасадом начала ХХ века, а внутри обитает с 1984 года музей истории Тбилиси, более всего примечательный видами 3-этажного атриума и макетами утраченных домов.
8.
Ну а за ним находится то, что дало название скверу и улице - Сионский собор. Иначе говоря - Успенский: Успение Богородицы, то есть окончание её земного пути, случилось на Сионском холме Иерусалима, и Успенские церкви в Грузии называют Сионскими по храму над её гробницей. Прежде я уже показывал Хевский Сион в горах Кавказа, и немало ещё покажу.
9а.
Главный собор Иверии тут начали строить где-то на рубеже 6-7 веков, как раз в период жестокой борьбы за неё Ирана и Византии, граница которых смещалась на 20 километрах между Тбилиси и Мцхетой не однажды. Тот собор разрушил в 735 году Мерван Глухой, возглавлявший карательный поход войск Халифата в Грузию и Армению. Он же основал Тифлисский эмират, которым правили сперва марионеточные эрисмтавары, а с 786 - присланные арабы трёх династий, порой сменявшихся путём резни из-за попыток крещения и сепаратизма. Наконец, с 1080-го Эль-Тефелис взял в свои руки совет старейшин, а в 1122-м Давида Строитель въехал сюда на белом коне, завершив собирание земель, начатое Багратионами в 813 году в глухом Ардануче. Однако 400 лет - это много: фактически (а не номинально) ни одна власть не удерживала Тбилиси так долго. Заезжие купцы описывали Эль-Тефелис как богатый и безопасный город с отложенной торговлей и очень дешёвой едой. Но нависая над христианской округой, он неуклонно эту округу терял, в конце концов ужавшись в город-государство с полосой полей ближе нынешних окраин, где, думается, и мусульмане перестали быть большинством. Во всяком случае нынешний храм Давид Строитель беспрепятственно воздвиг в 1113 году, за 9 лет до возвращения города в родную гавань.
9.
В 1657 году к храму достроили притвор (виден на позапрошлом кадре), в 1710 - облицевали стены жёлтым туфом, а где-то между поставили рядом кирпичную колоколенку. Барельефы, достойные лучших монастырей Армении, видимо тех же времён:
10.
Конечно же, враги разоряли храм не единожды, последний раз - в 1795 году, когда его убранство было уничтожено пожаром. Восстанавливал его в 1853-60 годах князь Григол Гагариани... простите, Григорий Гагарин - обер-гофмейстер и художник-любитель, как и многие романтичные дворяне тех времён, сумевший развернуться на Кавказе. Здесь он написал множество картин с бытом грузин и горцев, а главное - изучал древние храмы и реставрировал их. В общем-то, русский этот интерьер не более, чем соборы Московского кремля итальянские: Гагарин честно пытался воссоздать фрески и даже канкели (алтарную перегородку) построил по образцу древнего храма в Шуамте.
11.
Сиони был главным храмом Грузинской православной церкви до 2006 года, когда его сменил в этом качестве огромный новый Троицкий собор на Авлабаре. Туда со всей Грузии свезли множество святынь, но здесь осталось, пожалуй, главная - Крест Святой Нины. Она была родом из Каппадокии, из знаменитой среди братьев по вере христианской семьи, и где-то на рубеже 3-4 веков, ещё юной девушкой, примкнула к рипсимеянкам - странствующему девичьему монастырю, ушедшему на восток из Рима. В итоге девы обосновались у стен Вагаршапата, где их вскоре истребил отвергнутый ими Тиридат III, святой царь Армении... вернее святым он стал по итогам покаяния и крещения страны в 301 году, но то другая история. Единственная спасшаяся Нина ушла в Грузию, где поселилась под ежевичным кустом у стен Мцхеты, и у жилища своего поставила крест, сплетённый из подручных материалов - двух виноградных лоз. Иверы оказались веротерпимым народом: на то, что среди них завелась христианка, никто не обращал внимания, пока порыв ветра не обрушил идола прямо на языческий молебен и не слегла царица Нана. Нина, подозреваю, за годы скитаний переносила болезни и раны не раз и просто не могла не овладеть навыками полевой медицины, которые, вкупе с молитвами, и государыне помогли. Царь Мириан III на странные увлечения супруги же глядел сквозь пальцы... но вспомнил всё, что Нина и Нана говорили ему, когда на Тхотской горе во время охоты вдруг погасло Солнце - как вычислили позже астрономы, в 319 году... Затмения и сверхновые в этом плане вообще двигатель миссионерства, ну а история Крещения Грузии впечатляет своим добрым финалом.
12.
Крест из лозы же остался главной святыней Иверии. Он хранился в Мцхете, а в 458 году, когда Сасанидский Иран вплотную занялся вопросом возвращеня грузин в зороастризм - был вывезен в Западную Армению, где несколько веков передавался между монастырей. Наконец, в 1239 году, когда Переднюю Азию покорили монголы, к христианам куда более комплиментарные, чем к мусульманам, полководец Чармаган проникся просьбой царицы Русудан (дочери Тамары) и отослал крест из Ани в Тбилиси. Позже его не раз прятали в Ананури и Бетлемской пещере под ледникам Казбека, а в 1739 году митрополит Роман вновь увёз святыню из страны - на этот раз в Россию, где с 1686 года Багратионы имели собственное поместье Лысково на Волге, примерно напротив Макарьева монастыря. Там и хранился артефакт, куда более древний, чем сама Россия, а в 1802, когда Грузия вошла в её состав, занял место в только расчищенном от копоти Сиони. Ну а много ли в нём от того самого креста - вряд ли кто-то знает, ведь даже сделанный в том же 1802 году серебряный киот надёжной скрыт ажурной, но густой решёткой.
12а.
А другая Нина, княжна Чавчавадзе, в 1828 году венчался тут с Александром Грибоедовым. Тогда над храмом уже стояла вторая колокольня (1813), словно приплывшая через Каспий с той же Нижегородчины. Теперь она принадлежит Тбилисской духовной академии, занявшей в 1888 году часть огромного караван-сарая Текле:
13.
Точнее - Царского караван-сарая, основанного у Мейдана в 1672 году. Текле, дочь Ираклия II, начала его восстанавливать, но закончили огромное здание существенно позже её смерти, в 1870 году. К улице Сиони оно выходит ресторанами:
14а.
В одном из которых обнаружилась фреска совсем не понятного возраста:
14.
Отдельно впечатляет почти питерский двор... не то что двор-колодец, а целый двор-бассейн с трапецией неба поверх серых стен:
15.
В клетушках, где когда-то купцы сгружали товар, торгово-ремесленная жизнь продолжается:
16.
Другой стороной Царский караван-сарай выходит на улицу Леселидзе:
17.
Точнее, с 2006 года она улица Котэ Абхази, и лишь незнание грузинами русских мемов мешает раскручивать для туристов бренд "улица Котэ". На самом деле это грузинский вариант имени Константин: потомственный царский генерал Котэ Абхази возглавил оборону Первой Грузинской республики от Красной Армии, а до ареста и расстрела в 1923-м ещё и во главе подпольного Военного Центра партизанов собирал. Константина Леселидзе же Котэ если и называли, то только родные - это был уже советский генерал, в 1942 году оборонявший родину: не вполне очевидно, но по южным склонам перевалов война дошла и до Грузинской ССР, а деревенька Псху в Абхазии и вовсе была 8 дней в оккупации. Пишут, что в обиходе улицу до сих пор называют Леселидзе, ну а проверить это в разговорах как-то не случилось: у меня есть перед глазами примеры как Средней Азии, где отменённые топонимы живут и по полвека, так и Украины, где через полгода их не вспомнит никто.
17а.
Леселидзе умер в 1944 году, и не от снаряда или пули, а от гриппа, и видимо примерно тогда же в его честь переименовали улицу Промкооперации. Исторически же она называлась Армянский базар или просто Шуабазари (дословно - Центральный рынок), охваченная торговлей караван-сараев от начала до конца. Напротив - какое-то ещё здание явно из той же серии:
18.
А в первую очередь - пара церквей Джварис-Мама и Норашен с общей оградой и надвратной звонницей. Первая (1825), в переводе Крестного Отца (да, "мама" по-грузински - это папа!), начиналась как подворье Крёстного монастыря в Иерусалиме, а позже, до 1921 года - и всей Иерусалимской православной церкви.
19.
Её соседка Норашен (Благовещенская) интереснее, причём - всем: возрастом, размерами, историей и современностью.
20.
Основанная в 1467 году армянином Садатом, позже она не единожды рушилась, отстраивалась и достраивалась, в целом приняв нынешний вид с кирпичными стенами (в Средние века в Грузии предпочитали камень) к 1740 году.
20а.
Нависая над Армянским базаром, как бы не самая крупная историческая церковь Тбилиси (ну, по крайней мере так она ощущается!) превратилась в усыпальницу богатейших людей Тхипса (как называется город по-армянски), в первую очередь - Тамамашевых, "русскую сокровищницу" в доме которых я показывал ещё в первой части.
21.
В 1934 тут попытались было сделать театральный музей, в 1937 ограничились книгохранилищем, а в 1989 вернули храм верующим... вот только - каким? Если к началу ХХ века армян и грузин тут было почти поровну с перевесом первых, то к концу - соответственно, 12% и 66% населения. Норашен решили передать грузинам, и хотя он оказался такой не один, не говоря уж о просто заброшенных храмах, тут армяне решили упереться и не отдавать своё. Прекратить первые православные службы в 1995 году грузинского католикоса попросил лично армянский коллега. Дальше в дело вступили всяческие активисты с обеих сторон, а эта публика, независимо от исповедуемой идеи, способна любой вопрос довести до смертной вражды. Так, пока на официальном уровне никто не ставил под сомнения армянское прошлое Норашена, "патриоты" во главе с неким отцом Тариэлом привезли сюда откуда-то несколько грузинских надгробий, заявив, что так было всегда. Чем, думается, после всех армянских коллизий с Азербайджаном, привели этот спор в "точку невозврата".
22.
Храм так и стоит ничьим вот уже 30 лет, в выбитых окна поражая мощью ребристых колонн и сохранностью фресок:
23.
Идём дальше вдоль бывшего Шуабазара, давно превратившегося в Турист-базар. Следующий вверх по улице - караван-сарай Хаджипаруковых 1890-х годов:
24.
Он впечатляет своим ориентальным стилем:
25.
А потому, видать, и начинающийся ещё в Сионском сквере вернисаж тут сменяется ковровыми рядами, на которых ни туристов, ни продавцов ничуть не смущают туркменские (бухарские) ковры и сюзане ургутской школы:
26.
На кадре выше - Сионская улица, тут сменяющаяся улицей Ираклия II, которую веранды ресторанов превратили в узкий коридор:
27.
Квартал между ними занимает караван-сарай Манташева начала ХХ века - не столь изящный, как его торговые ряды, зато самый огромный в Тбилиси, метров 300 по периметру. Со стороны Леселидзе оценить масштаб мешают деревья:
28.
А вот зайдя на двор, можно обнаружить Русскую синагогу "Бейт-Рахель" (1914). И хотя русские иудеи-"субботники" в Закавказье правда есть, здесь это синоним ашкеназской синагоги для евреев с той стороны хребта. Правда, вот здесь нашёл информацию, что ашкеназской она была лишь в постсоветское время, изначально строилась для лахлухи - курдистанских евреев, с началом Первой Мировой попавших на Кавказ вместе с езидами, а теперь, с алиёй почти всех ашкеназов, перешла местным сефардам.
29.
Во весь "рост" же Манташевский караван-сарай можно оценить со стороны Куры. И очень странно, что эта его сторона заброшена - буквально к ней ведёт сверкающий Мост Мира:
30.
Чуть в стороне разводит руками Иетим Гурджи, по-русски Ефим Грузин, классический ашуг (менестрель) 19 века:
31.
Ну а улица Ираклия II впадает в площадь, едва заметную что на местности, что на карте, в своей истории сменившую много имён. Изначально она была просто Верхней, а в 1630-х сделалась Дворцовой, так как на ней обосновался царь Ростом. Да, имя его эклектично, примерно как эмир Иван, но такие уж в Грузию пришли времена после того, как кочевые азербайджанцы Сефевиды пересобрали Персию в знакомом нам виде шиитской империи. Полтора века по Грузии туда-сюда ездил каток их войны с соседней суннитской империей Османов, оккупация сменяла оккупацию, а цари, шахи и султаны оказывались то и дело участниками странных игр авантюристов вроде Георгия Саакадзе, Великого моурави (что по нынешним классификациям означает примерно "столичный мэр"), который несколько раз свергал и ставил царей, приводил в Тбилиси иранскую армию и изгонял её, да ещё и ухитрился после всего этого остаться национальным героем. Когда же все авантюристы перехитрили не только друг друга, но и самих себя, Багратионы и Сефевиды пришли к компромиссу, который я бы назвал "прототип Грузинской ССР". Шах не мешал грузинам жить по своим законам и вере, а царь взамен не вёл внешней политики, прилежно платил дань и по первому требования слал войска на персидские войны (особенно часто - в Афганистан, бывший тогда главной угрозой Ирану). В Нарикале и на её склонах стоял иранский гарнизон, но и грузины стали влиятельной фракцией при дворе Исфахана, давая фигуры уровня, конечно, не Джугашвили, но хотя бы Орджоникидзе. Дом Багратионов оставался православным, но восходя на трон, царь принимал ислам - первым, ещё в годы смут, был Давид XI, ставший ханом Даудом, а его сын Ростом вырос при шахском дворе, был другом Аббаса I и даже градоначальником Исфахана. В 1633 году он сел на картлийский трон, но только не в Метехском замке, а на низком берегу Куры, в прицеле пушек Нарикалы. И для потомков Ростом - марионетка шаха, но начатый им период стабильности оборвала в 1720-х годах смута не в Грузии, а в Иране. Картли и Кахетия на её фоне объединились и окрепли, и в 1783 году царь Ираклий II отправил послов в Георгиевск просить протектората России. Дальше, однако, началось некрасивое... сначала петербургская царица "кинула" тбилисского коллегу, в 1787 году выведя войска под первым же удобным предлогом, и кто вспомнит теперь, что стояла за этим предательством армейская логистика: Россия просто не смогла построить в срок Военно-Грузинскую дорогу. И никто не помог, когда Персия оправилась от смуты и новый шах Ага-Мухаммед обвинил в предательстве уже Ираклия II... Следы того, что этот скопец-человеконенавистник сделал с городом, я упомянал уже не раз и не два. С особым азартом персы рушили дворец - осталось только баня у Куры, занятая теперь рестораном.
32.
В 1800 году Россия таки доделала дорогу и сразу же получила то, что осталось от Восточной Грузии - вот только не автономией, а регионом, низложив её царя. В 1801 году была учреждена Грузинская область, в 1840 она расширилась до Грузино-Имеретинской, а в 1846 - оформилась в Тифлисскую губернию, вытянутую вдоль Куры от Месхетии до Кахетии. Площадь в 1802 году стала Губернаторской, а на фундаменте дворца к 1809 году выросло Губернское правление - розовое здание на кадре выше, ныне явно не без символизма ставшее офисом правящей партии "Грузинская мечта". В истории, впрочем, оно известно как Синодальная контора Грузии и Имеретии - таковая въехала сюда в 1850 году. Площадь примерно тогда же назвали Экзаршьей - по дому экзарха (1844) торцом к конторе за спуском на Куру:
33а.
И можно сколько угодно приводить цифры роста уровня жизни и населения, но грузины - элитаристический народ, а низложить их царя со времён возвышения Багратионов не решался ни один сюзерен. Россия же пошла ещё дальше, покусившись на в прямом смысе слова святое - Грузинскую православную церковь. Та ещё в 609 году отделилась от Армянской церкви, придя к "византийскому" православию, а окончательно обрела нынешний вид в 980 году, после объединения с Абхазской церковью. Персидский налёт был сброшен в 1744-м, когда под присмотром Ираклия II тут прошли реформы, аналогичные Никоновским на Руси - но только без намёков на своё староверие. И вот в 1811 году следом за царством был низложен патриархат, сменившись Грузинским экзархатом Русской православной церкви. Это не было сменой вывески: первым и последним грузином в сане экзарха был до 1817 года Варлаам (Эристави), а дальше владык присылали из-за Кавказа. Порой местное духовенство откровенно бойкотировало их, а экзарх Николай (Софийский) в 1908 году и вовсе был застрелен на лестнице Синодальной конторы. В 1917 году ГПЦ вновь объявила о своей автокефалии, но лишь в 1943 году она была признано РПЦ, а в 1990-м завизирована в Вашингтоне Константинополе. Зато теперь, под началом уроженца Владикавказа патриарха Илии II у двух церквей неожиданно (на фоне привычной вражды Московского патриарха с восточно-европейскими коллегами) прекрасные отношения, так что РПЦ, например, даже в Южную Осетию не заходила без неформального согласия ГПЦ. Новый комплекс Грузинской патриархии вида совершенно иерусалимского стоит на месте Экзаршьего дома:
33.
При Советах тут была площадь Бебеля, а в наши дни - Ираклия II. Грузинам же ближе простое Салакбо, что примерно соответствует Брехаловкам, нередким на Кавказе в русскоязычных городах. Так называют сквер, оставшийся от царских садов... но мы под вечер нашли его девственно пустым и крепко запертым. Вид его должен порадовать тех, кто бывал в Париже - за оградой стоит не армянский пулпулак, а самый настоящий фонтан Уоллеса - такие, по завещанию американца Ричарда Уоллеса, массово строились в 1872 года во французской столице. Там же осел после войны Карло Инасаридзе, на фронте Великой Отечественной попавший в плен, записавшийся в Грузинский легион вермахта, и следовательно - не вернувшийся в СССР. В Париже он преуспел как журналист и писатель, а в 1993 году презентовал кусочек новой родины - старой:
34а.
Дорога от Куры приводит за садом в закоулочки Старого Тифлиса:
34.
С их средневековой планировкой и домами царских времён:
35.
Среди которых притаился дворец Текле 1780-х годов - реликт Дворцовой площади. Его хозяйкой была дочь Ираклия II, с матерью которой, властолюбиво-плодовитой Дареджан, мы познакомились в другом дворце на Метехи, а с сыном Вахтангом Орбелиани - на Военно-Грузинской дороге, где он строил Млетский серпантин. Причём - вернувшись из ссылки в Калуге, куда вся семейка попала не просто так... Разочарование в русском господстве, подкреплённое лютой некомпетентностью и воровитостью чиновников начиная с Карла Кнорринга, нарастало год от года, и даже грузинский князь Павел Цицишвили на должности начальника в 1802-06 годах не смог этого изменить. В 1832-м году настала кульминация. К тому времени уже несколько лет во дворце собирался цвет грузинской знати и обсуждал за вином коварный план, "надёжный, как швейцарские часы" (с): дать балл с участием чиновников и генералов, в разгаре которого каждый грузин должен достать кинжал и возить его в сердце своей русской пары. Следом ополчение перерезает Военно-Грузинскую дорогу, а с юга на помощь спешит царевич-изгнанник Александр во главе персидских войск. Тот, впрочем, назвал заговор идиотским и попросил больше ему такого не рассказывать, а по осени знакомый нам по Южной Осетии князь Иасе Палавандишвили и вовсе сдал всех своему брату-губернатору Николозу. Главным же, чего совсем не учли заговорщики, был народ, всеобщее восстание которого во славу Багратионов казалось им само собой разумеющимся. Однако то ли монархист монархисту глаз не выклюет, то ли просто чиновники не восприняли это всё всерьёз, а после следствия (во время которого заговорщики сидели в знакомых нам казармах Исани) аристократы отделались несколькими годами ссылок. Сама Текле и вовсе провела в Калуге меньше года, а умерла в своём дворце в 1846 году. В постсоветские годы дворец долго был той самой заброшкой, за которую СТЫДНО, но с 2016 года в нём отель "Текла-Палас"
36.
А вот явно домовая церковка Святого Кари (1640) на другой стороне Салакбо - не знаю точно, от чего:
37.
Между ней и воротами Патриархии идёт улица Шавтели - третья ипостась Сионской:
38.
Она уютна в любое время суток, но по вечерам тут кипит туристическая жизнь:
39.
И от всего веет той милой уютной Европой, которую мы успели забыть:
40.
На ещё одну небольшую безымянную площадь выходит персидского вида колокольня (1675), а за ней - старый, потёртый временем сундук. Это храм Анчисхати постройки 530-х годов (и единица тут не пропущена!), второй во возрасту (после Болнисского Сиона) во всей Грузии:
41.
И - последнее напоминание о первой попытке Тбилиси, что предприняли на рубеже 5-6 веков царь Вахтанг Горгасали (потомок Мириана III) и его сын Дачи. Первый велел заложить город и в 472 году начал (вместе с армянами) восстание против Сасанидов, а второй выполнил волю отца в 522 году после полувека смут и войн. Возможно, у персов был на него свой хитрый план - не обращать грузин в зороастризм, но увести их в какую-нибудь ересь, оторвав от Византии. Закавказье тогда балансировало на грани монофизитства, но Грузия так и не ушла в него. Дальше настали века ещё более смутные, и свои нынешние кирпичные "заплаты" древний храм получил в тех же 1670-х годах. В 1870-х он и вовсе стал таким, до реставрации в 1964 являя собой древнейшую постройку в русском стиле:
41а.
О древности напоминает двор, полный фундментов, саркофагов, стёртых барельефов:
42.
Внутри Анчисхати ожидаемо тёмен и неожиданно высок:
43.
Под его сводами в росписях 19 века покоится патриарх Евдемос, не принявший идею мусульманских царей на православном троне и за это в 1642 году сброшенный Ростомом со скалы.
43а.
Что же до странного названия, то это именно название, а не посвящение, примерно - Спаса Анчийского по иконе, привезённой в 1664 году из монастыря Анчи в Кларджетии (ныне Турция). Прежде храм бы Рождества Богородицы, и его просвещение под новую святыню дорогого стоитло: если Ростом был мусульманин вполне настоящий, то для его потомков ислам стал формальностью и не мешал помогать церквям. Сама икона написана в 6-7 веках, то есть - моложе этого собора!
44.
На другой стороне площади встречает неописуемо странное здание - разросшийся вокруг старинного особняка Театр марианеток Резо Габриадзе:
45.
То есть - режиссёра и сценариста, одного из последних творцов великой грузинской культуры советских времён. По его сценариям сняты лучшие фильмы Георгия Данелии, и в том числе гениальная "Кин дза дза", а в 1981 году у Реваза Левановича появился свой театр. В 1990-х Габриадзе ставил спектакли во Франции, но и с Россией никогда не порывал и даже привёз в альпийские предгорья "Песнь о Волге" про Сталинград (кстати, не там ли немцы ходили с глухим лязгом таким монолитным железным потоком - помню эту сцену с детства по ТВ). Его последнюю работу, мультфильм "Знаешь, мама, где я был?" (2017) по воспоминаниям детства в послевоенной Имеретии, мелкими фрагментами показывал мне фейсбук... тот самый, владелец которого Meta признан в РФ экстремистским. Вот только Резо об этом не узнал, покинув этот мир в 2021-м.
46.
А театр - не знаю, живёт ли сейчас, но при Габриадзе точно жил и развивался. И открытое в 1996 году кафе "Не горюй!" Резо украшал лично, а иностранцам за его столиками имя основателя наверное не скажет ничего...
47.
Зато (масштаб проблемы виден на заглавном кадре) они радостно фотографируют Пьяную башню (2010), каждый час становящуюся небольшим театром кукол. Вверху ангел с молоточком бьёт в колокол:
48.
Ниже открывается расписная дверца:
48а.
А за ней проходит вся жизнь двух людей:
49.
И - продолжается в новом поколении:
49а.
Ну, а что же тем временем улица Котэ? Она здесь уходит далеко от Куры, за половину Старого города, но всё же закончу рассказ и о ней:
50.
Улица упирается в сквер Леселидзе (1947), где при нас турок торговал плохонькой дондурмой, а грузины прямо-таки любовно поновляли памятник полководцу. В эпоху, когда такие памятники принято разрушать, это дорогого стоит!
51.
В следующей части - о закоулочках Старого города.
ТБИЛИСИ (2023, 2019)
Общее. Атмосфера, обитатели, Тбилисоба, музей Смирновых.
Общее. Тбилисский метрополитен и прочий транспорт.
Общее. История и виды с крепости Нарикала.
Авлабар. Метехская скала.
Авлабар и Исани.
Старый город. Мейдан, Абанотубани, Ортачала.
Старый город. Улицы Сиони и Леселидзе.
Старый город. Клдисубани.
Тбилисские дворики.
Улица Пушкина и окрестности.
Сололаки.
Мтацминда. Проспект Руставели.
Мтацминда. Дома и улицы.
Мтацминда. Фуникулёр и виды города.
Вера.
Чугурети. Проспект Давида Строителя.
Чугурети. Дома, улицы, вокзал, Дезертирка.
Дидубе.
Окраины. Вдоль Куры.
Окраины. Сабуртало и Ваке.
Окраины. Этнографический музей.
ОБЗОР ПОЕЗДКИ И ОГЛАВЛЕНИЕ.