Туапсе. Середина побережья
Физическая и государственные границы на Кавказе не совпадают: если на востоке Грузия и Азербайджан далеко захлёстывают на Северный Кавказ, то на западном конце хребта Черноморское побережье России находится уже в Закавказье. Географически - прямо от Анапы, а вот "на земле" ощущать себя по ту сторону хребта начинаешь где-то за Кадошским мысом, который вместе с дольменной Джубгой и армянской Тенгинкой я показывал в прошлой части. Там стоит Туапсе - небольшой (63 тыс. жителей) и самый нетипичный город побережья, на Анапу и Геленджик не похожий сутью, на Новороссийск - размахом, а на Сочи - ни тем, ни другим.
За Джубгой кончается и "дикое" побережье, где дорога вьётся по горам вдали от моря, а курорты хоронятся по глубоким щелям, как здесь обозначаются небольшие долины. Теперь море почти всегда рядом, почти каждый километр его берега чем-то освоен, а потому и автобусы курсируют тут с почти городски интервалом. Увы, и с городскими скоростями: так, 40 километров от Новомихайловского до Туапсе мы ехали существенно дольше часа. Нашим приютом стала очень странная гостиница "Одиссея", совмещённая не с рестораном или автосервисом, а с фитнес-центром и баней, от чего в номере пахло бассейном, а козырёк живописно зарос каким-то вьюном. Впрочем, в бассейне ли дело? Помню, такое же чувство "иного воздуха" у меня возникало, когда я ехал вдоль Каспия из Баку в Кубу или переваливал Кавказский хребет из округи Тбилиси в верховья Аргуна. Только на Севере после Юга воздух прохладен и свеж, тогда как первым впечатление от Туапсе стала сырость - густая, липкая, тягучая, осязаемая на ходу.
2.
Тем более и стоит гостиница прямо на набережной речки с чуднЫм названием Паук. От такого, конечно, представляется короткое многоводное мутное русло и 8 тонких длинных притоков симметрично с каждой стороны.. и более того, похоже, что не без оснований: адыгское название реки - Пцэшишъ, совсем не похоже. Крутой склон за рекой - начало Кадошского леса, через который можно за пару часов дойти на Скалу Киселёва (см. прошлую часть), а в глубине там запрятан ещё и маяк (1885) на скале
3.
Пауком, соответственно, в речи местных делается и район в этой щели: большая часть города стоит в параллельной долине реки Туапсе. Туда и пойдём по улице Горького вдоль порта:
4.
Слева - крутой склон. Легко подумать, что там дикие леса, хотя на самом деле - пол-города:
5.
Дорога идёт по заметному уступу, под которым прижаты к портовой промзоне несколько домов:
6.
По виду - 1930-х, но есть у меня подозрение, что скорее всё-таки 1940-х: сразу после войны было не до архитектурных излишеств, а потому как после их запрета выглядят и сталинки тех лет.
7.
Жёлтое здание с башенкой - администрация порта у его проходной:
8.
А улица, начинающаяся от Паука, тут превращается в змеиный язык. Нижний конец ведёт напрямую к главной площади, а верхний мимо по-тропически заплесневелого дома...
9.
....сперва приводит на маленькую площадь Ильича, скорее сквер, отмеченный обелиском "Погибшим за Северный Кавказ" и типовым гипсовым памятником Горькому. Первый - возможно, самый старый памятник героям Великой Отечественной - поставлен над братской могилой моряков в мае 1943 года, то есть заметно раньше, чем известные мне памятники в Кировограде (Кропивницком), Керчи и Севастополе. Ну а Алексей Максимыч просто вышел погулять из лежащего выше по склону Горпарка, разбитого ещё на прошлом рубеже столетий.
10.
Две площади соединяет безымянный бульварчик у огромного Дворца культуры Моряков (1956-61):
11.
До войны на его месте стоял Клуб Водников (1933-36):
11а.
А ещё раньше - банк (1909-13):
12а.
Об их фрагментах в нынешнем здании напоминает само расположение фасадом в сквер, а боком - к площади Октябрьской Революции:
12.
Вытянутая на 200 метров, она полога спускается от трилистника дома "Океан" (1978) мимо Чупа-Чупса - а как ещё в народе могли прозвать штуку такой формы? Диспетчерская вышка порта (2003) давно стала символом Туапсе:
13.
Штык между ними поставлен в 1967 году к юбилею Революции, и очень надеюсь, что патриотическую общественность не возмущает "поющий" фонтан "Маяк" (2012), чья площадка, смоченная в мае лишь дождём, видна на кадре выше:
13а.
Ближе к морю, на фоне припортового отеля "Каравелла" (1999) - скромный и мрачный памятный камень:
14.
Точка в той истории, которую я рассказывал на выезде из Новороссийска - о Втором затоплении Черноморского флота. Весной 1918 года красные подписали с ещё державшейся Германией позорный Брестский мир, и заняв Крым, немцы потребовали отдать "Кайзермарине" стоявшие в Севастополе корабли. От таких перспектив адмирал Михаил Саблин велел идти в Новороссийск, который тогда держали красные, и хотя на Урале и в Сибири уже разгоралась Гражданская война - поехал в Москву разбираться. Вернуться он не успел - оставшийся за главного Александр Тихменев получил от Троцкого телеграмму с приказом вести корабли на поклон немцу и тайную шифровку где-то по пути их утопить. Но единоличного решения тут не могло быть, тайное быстро оказалось явным, и вскоре матросы и мичманы по большей части разбежались, а офицеров постиг раскол. 10 кораблей во главе с дредноутом "Воля" ушли в Севастополь, с капитуляцией Германии попали в Белый флот, а в итоге закончили путь утилизацией во Франции. Но экипажи ещё 11 кораблей во главе с дредноутом "Свободная Россия" предпочли морское дно чужому флагу. Все они были потоплены у выхода из Цемесской бухты, кроме "Керчи", историю которой видимо не знали диссиденты и демократы - иначе за ней бы давно водилось клише "корабль-палач". В феврале 1918 года он приходил в Новороссийск во главе карательной экспедиции: тогда город был полон солдат, прибывавших из Батума и Трапезунда, и власти Черноморской Советской республики убеждали их идти на Екатеринодар. А для убедительности - силой "керченской" команды схватили 43 офицера из Варнавинского полка да на глазах у солдат утопили. Вернувшись в Новороссийск в июне, "керченцы" опасались сходить на берег, а потому 18 июня потопили торпедами "Свободную Россию" (другие корабли были взорваны изнутри) да перегнали свой эсминец топиться под Туапсе. Его корпус до сих пор лежит на траверзе города, а вот турбины, извлечённые в 1932 году, крутились до войны на городской электростанции.
14а.
За памятниками площадь переходит в набережную, с которой открывается отличный вид на порт:
15.
Который, хоть и остаётся в тени Новороссийска, всё же сам по себе немал: с грузооборотом 25 млн. Туапсе чуть-чуть уступает Находке (без Восточного) и превосходит, например, теперешнюю Ригу. Ещё интереснее всё было при Советах: к концу 1980-х, с оборотом 14 млн. тонн, в РСФСР порт Туапсе был вторым после новороссийского, а по Союзу в целом спорил за 5-е место (после Вентспилса, Одессы и Клайпеды) с Ильичёвском. И что масштаб его почти не ощутим "на глаз" - пусть не удивляет: больше половины трафика (а в 1980-х - и вовсе 85%) тут наливные грузы (читай - нефть-матушка), без которых аналогами Туапсе выглядят какой-нибудь Азов или Посьет. Да и сухие грузы, как я понимаю, тут почти сплошь удобрения - балкерный терминал смотрится даже солиднее наливного:
16.
История порта же началась в 1896-98 годах, когда было завершено Новороссийско-Сухумская шоссе, выделена из милитаризованной Кубанской области открытая торговле Черноморская губерния, а в устье Туапсинки построили первые молы.
16а.
Но чтобы рассказать историю города, вновь перейдём площадь. По пути заглянув в сквер за ДК Моряков с фонтаном "Каменный цветок":
17.
Созданный на рубеже 1940-50-х, сюда он был перенесён сюда в 1960 году. И ничего, что сюжеты с совсем других гор - кавказские ящерицы всяко понажористее уральских!
17а.
На холме за сквером и начинался город - типичнейшим для Западного Кавказа образом: как форт Черноморской береговой линии, которая должна была отсечь черкесов в горах от турецкой и английской поддержки. Заложенное в 1838 году укрепление генералы Николай Раевский и Михаил Лазарев назвали в честь новопреставившегося коллеги Алексея Вельяминова, под чьим началом ещё Лермонтов служил. 29 февраля 1840 года Вельяминовское укрепление было разрушено горцами - уже не набегом, который наспех построенные дерево-земляные бастионы могли отразить, а вполне слаженной военной операцией шапсугов (жили в окрестных горах) и убыхов (просто были к русской власти особенно непримиримы). И даже яркого героя, как Архип Осипов в разрушенном месяц спустя Михайловском укреплении, тут не нашлось - командование понуро приняло гибель трёхсот человек гарнизона, а позже тихо восстановило форт. Однако - снова ненадолго: в 1854 вся Черноморская линия, целиком зависящая от морского снабжения, была под угрозой английский атак оставлена и срыта. Вот только если в других бухтах встал после этого разве что горский дозор, на Туапсинке появился самый настоящий Адыгэкъухьэуцуп (если верить словарю, "адыгский порт" должно так), работу которого, за неимением у черкесов опыта, по факту обеспечивали турки. Лишь в 1859 году всё это было разрушено десантом Фёдора Левашёва, но устойчивый контроль здесь Россия смогла установить лишь в 1864, с финалом Кавказской войны и исходом черкесов. На Туапсинке почти сразу появилась станица Вельяминовская, уже в 1875 преобразованная в посад - по современной классификации что-то вроде посёлка городского типа. И сейчас тут вполне мог бы стоять Вельяминовск, но удивительным образом имя генерала вычеркнули с карты уже в 1897 году. Тогда на посаде числилось 1,3 тысячи жителей, из которых 14% составляли греки, по 4% - турки и армяне, 2% - и вовсе персы. Но порт, шоссе вдоль побережья и в Майкоп да железная дорога к Армавиру сделала своё дело: к 1916 году разросшийся примерно вдесятеро посад Туапсе сделался городом. Только вот совсем не тем, что ныне:
18а.
Младший брат Новороссийска, Туапсе сполна хлебнул в ХХ веке обеих русских войн. Первый город Черноморского побрежья, провозгласивший советскую власть, в Гражданскую он переходил из рук в руки несколько раз. Летом 1918 года через него, прорвавшись с боями вдоль берега, уходила красная Таманская армия. Здесь ей противостояли не белые, а грузины - армия ГДР (где "Г" - отнюдь не Германия) тогда прошла все побережье и 27 июля после 12-часового штурма взяла Туапсе. В Тбилиси объявили его "временно оккупированным" - границей предполагалось сделать речку Макопсе чуть ближе к Сочи. Надо заметить - с обоснованием весьма красивым: хотя на этом месте не было сколько-нибудь серьёзных античных или генуэзских поселений, 2500, а то 3200 лет назад (есть разные версии) примерно досюда доходили земли Колхидского царства со столицей близ нынешнего Кутаиси. Вернула побережье в том ж 1918 году белая армия Антона Деникина - и это много значило, учитывая уважение Советов к границам республик, сложившимся в ходе Гражданской войны. А там и до Великой Отечественной прошло совсем немного, и уже в 1941 году Туапсе вынуждено сделался главной базой Черноморского флота. Ещё важнее было то, что Шаумянский перевал оказался по сути в тылу немецких армий, прорвавшихся в 1942 году на Кавказ. И битва за этот перевал с 25 сентября по 25 декабря 1942 года не вошла в эпос наверное лишь потому, что он был невысок - с гор, с моря и с воздуха город выдержал тяжелейшую оборону. А по итогам - строился заново почти с нуля.
18.
И совсем не очевидно, что на двух прошлых кадрах - одно и то же место. Прежде - Церковная горка, после войны, когда здесь располагалась ключевая в обороне города зенитная батарея, ставшая Горкой Героев. В 1965 году на её склоне появилась лестница-мемориал, а наверху, под сенью разлапистых деревьев с мягкой хвоей (как мы выяснили позже - гималайских кедров, которые вполне потянут на дерево-"визитку" Туапсе) - Вечный огонь, земля с рубежей обороны...
19.
...и несколько братских могил:
19а.
Ну а две ипостаси этого холма соединились в 21 веке, когда за мемориалами появилась Алексеевская церковь (2002-09):
20.
Её Крестовоздвиженская (1865-96) предшественница, как и буквально ВСЕ здания с этого кадра, не пережила войну:
20а.
Уцелел каким-то чудом лишь особняк Бориса Волчанецкого (1893), где в 1922-30 годах располагалась контора Наркомвнешторга под началом Николая Гурьевича Полетаева. Последний - хоть и советский руководитель, а занимает тут нишу столь характерного для рубежа 19-20 веков "градоначальника-отца", при котором город вдруг совершил рывок в развитии. После войны дом отстроили как жилой, но тогда же, в 1946 году, при городской библиотеке открылся краеведческий музей, разросшийся вскоре настолько, что здешние квартиры были расселены, чтобы стать его залами.
21.
Внутрь мы не ходили, но двор музея - великолепен. Вот в кадре галерный якорь дорусских времён (использовались флотами разных стран до конца 18 века), береговая 36-фунтовая карронада и две пушки с Вельяминовского укрепления, надгробия греков-переселенцев 1860-х годов из села Красное в 5км выше по Туапсинке и каменная ступа из какого-то покинутого аула:
22.
За кадром остались ещё пара пушек и адмиралтейский "двулапый" якорь, ну а гвоздь программы - самый маленький, что я видел, дольмен с реки Пшенахо:
23.
Сойдя с Горки Героев, вновь перейдём площадь - за "Океаном" уходит вверх от моря центральная улица Карла Маркса, ранее - Мамайский, Абазинский и Романовский проспект:
24.
Предпоследнее название видимо ей дали в 1913 году, высадив в честь 300-летия Дома Романовых платановую аллею. Позже потрёпанную войнами и дополненную другими деревьями вроде гималайских кедров:
25.
Но по архитектуре улица вполне себе Маркса:
26.
Хотя и с вкраплениями других эпох - как более поздних...
27.
...так и прошлых:
28.
А зайдя в арку, мы задержались во дворике на час, но зато - вышли с иным качеством жизни: там обнаружилось крошечное, в одну комнату, ателье, которое держали две армянки из Еревана, кажется мать и дочь. К тому времени меня порядочно изводили штаны, порвавшиеся в первые дни путешествия, так что под них приходилось поддевать шорты - иначе край шва натирал бедро. В ателье зашили их недорого, надёжно и без вопросов, да ещё и чаем поили под добрую беседу - позже, когда штаны лопнули в другом месте, а встретившиеся на Дону и Кубани ателье отказывались принимать их без очереди, я не раз вспоминал этот двор.
29.
На бульваре помимо домов привлекают взгляд малые формы:
30а.
Хотя у того и другого - очень районный вид:
31а.
В середине - типовой кинотеатр "Россия" 1950-х годов:
31.
А практически от его фасада уходит местный "арбатик" улицы Галины Петровой, который мы так и не успели пройти. Впрочем, думаю, у него всё равно нет ничего зрелищнее перспективы с заброшенным техникумом в вышине, да и за аллеями - толчея городского рынка:
32.
Ещё через квартал улица Маркса пересекает довольно невзрачную площадь Ленина:
33.
Обратите внимание, как обычно светлые платаны почернели от дождя. Последний участок бульвара, вписанный в складку гор, впечатляет асимметрией, а дальше - просто уходит в никуда, вливаясь в пустырь с парковкой.
34.
По разные стороны парковки, однако, располагаются памятник (2011) и музей (2002) главного местного земляка - художника Александра Киселёва. Ну как земляка - так-то он родом из Свеаборга (ныне Суоменлинна в Финляндии) и творил больше на севере, однако в 1902 прикупил себе домик в Туапсе и немало местных красот запечатлел на картинах. Сюрреалистическая скала Киселёва из прошлой части - в их числе:
35.
На окрестных улицах - несколько осколков довоенного Туапсе:
36.
В основном - провинциальных и скромных:
36а.
И тем страннее на параллельной Комсомольской улице обнаружить доходник (1904), словно привезённый сюда морем то ли из Питера, то ли из Риги. Обычно его называют "домом грека Яни", даром что и улица была тогда Греческой. Но из первого же текста, более глубокого, чем путеводитель, можно узнать, что Яни - это прозвище местного купца и мецената Романа Яновского, а здание было гостиницей, пожить в которой успели Фёдор Шаляпин в 1915 году и Михаил Зощенко в 1920-х. Ещё тут отметились Совет рабочих и солдатских депутатов в 1917-18-м (причём ему хватило верхних этажей), эвакуированный из Одессы кадетский корпус при деникинцах, мужская и женская гимназии... (видимо, их основные здания были разрушены или заняты под казармы). Позже здесь располагался исполком, ещё позже - всякая всячина, из которой выросли, например, мастерская четы художников Бурковских и в 1980-х местный ТЮЗ. Реставрации же дом Яни не знал если не со времён постройки, то с конца 1940-х...
37.
Ну а масштаб его пусть не удивляет: когда город удваивал население за год, глухое уездное и почти столичное часто оказывались по соседству. Но что роднило Туапсе и Москву - красивейшие здания в обоих городах принадлежали одному и тому же хозяину. Более того, именно здесь Пётр Перцев, путейский так сказать топ-иженер (по аналогии с топ-менеджером) обосновался не случайно... Об этом расскажу в конце поста - другое его наследие, в отличие от виллы, уцелело...
37а.
В кривых улицах между Пауком и Туапсинкой теперь самое примечательное здание - Крестовоздвиженский храм (1988-90), так стиснутый домами и горой, что не берётся в кадр:
38.
Там, выше по склону, осколки старины и сталинки сменяются многоэтажками:
39.
А вот те, в свою очередь, не сменяются новостройками: уникальное свойство Туапсе перед растущими, как завал дел после болезни, Горячим Ключом, Анапой, Геленджиком, Сочи и даже суровым Новороссийском - в том, что население его с 1980-х годов даже немного уменьшилось. Причины не совсем понятны: да, не курорт, и бухта вся занята портом, но до пляжей и горных лесов отсюда явно ближе, чем с большей части Новороссийска. Если и поедет сюда народ валом - то как в "последний уголок не испорченного побережья", а пока Туапсе выглядит самым человечным и спокойным из причерноморских городков.
40.
Микрорайон над центром, между тем, с другой стороны заканчивается крутым склоном, где прямо из дворов открывается вот такой вид. Сужается вверх долина Туапсинки, где-то у последних домов - дольмены, что я показывал в прошлой части, а дальше дорога уходит к Майкопу, и в интернете можно найти множество рассказов о том, что поездка по ней - неоднозначный эксперимент: с одной стороны, через Шаумянский перевал можно обойти краснодарские пробки, с другой - угробить подвеску на убитом асфальте, порой переходящем в грунтовку, чего совсем не ожидаешь на югах. В роли черноморских ворот Туапсе актуальнее для железной дороги:
41.
Вдоль которой на 2 километра вытянулся Туапсинский нефтеперерабатывающий завод, основанный по инициативе всё того же Николая Полетаева на конце магистрального нефтепровода. Тут стоит сказать, что первые нефтепроводы от месторождений к причалам в окрестностях Баку строились Нобелями с 1870-х, и даже в этой серии я уже упоминал трубу с Ильского месторождения в Новороссийск, проложенную в 1879 году предприимчивым американцем Гербертом Тведлем. Дальше пришло время более серьёзных проектов - вроде керосинопровода Баку - Батуми (883км, пущен в 1907) или нефтепровода (103км, 1910) в Краснодар из Майкопа, который считался тогда перспективнейшим центром нефтедобычи. К 1917 году Российская империя имела в эксплуатации 1280км магистральных труб, уступая (хоть и на порядок) только Америке. Однако - обратите внимание на отсутствие названия " Грозный": один из крупнейших нефтедобывающих районов мира при царе так и не успели оснастить трубопроводом. Его трассу к Туапсе наметили в 1917 году на деньги "Шелл", а первый договор на его стройку заключили в 1919 году англичане с деникинцами, видимо по такому случаю и позволив последним выгнать грузин за Псоу. Но до стройки дошло уже при Советах, и за проект её взялся сам Владимир Шухов, настоящий "отец" русской нефтянки, в 19 веке вышедшей на рынки Европы в первую очередь благодаря его разработкам. Прогрессу служить ему нравилось явно больше, чем капиталу, и попробовав себя до революции в роли предпринимателя, при Советах, облегчённо вздохнув, Шухов передал им все свои патенты. Проложенный в 1927-28 годах нефтепровод Грозный - Туапсе был не самым длинным в Союзе (618км), но со стальными 10-дюймовыми трубами отечественного проката, впервые в истории скреплёнными электродуговой сваркой, не имел равных по пропускной способности. К нему же подключили нефтепромыслы Майкопа и Апшеронска, а на конце трубы, по инициативе всё того же Полетаева, заработал нефтезавод. Но не знаю, остался ли в нём с тех времён хотя бы винтик: нынешнее предприятие по сути заново построено в 2000-х годах "Роснефтью", вдвое увеличив мощность (с 5,6 д 12 миллионов тонн нефти) и глубину переработки (с жалких 56% до близких к лучшим в России 95%). Ну, вернее так было накануне моей поездки в мае-2023, да и фотографировать завод я бы теперь не отважился: думаю, всем этот ракурс знаком по регулярным видео с дронами-камикадзе, прилетающими по нему из-за моря.
42.
Железная дорога, промзона и Туапсинка, сплетаясь в один канат, ограничивают центр Туапсе с востока. За ними высоко стоит обрыв, увенчанными микрорайонами:
43.
Среди которых можно найти, например, старые ДОТы на улице Звёздной или смотровую площадку в конце улицы Макарова, которую нам рекомендовал таксист уже когда мы уезжали. Но в оба приезда мы не успевали туда, а потому - вернёмся в центр.
44.
В паре кварталов от главной площади там можно найти автовокзал (1915) - без преувеличения, самый красивый в России:
45.
Более того, он теоретически и построен мог быть именно в таком качестве: ведь первые 4 автобуса "Панар-Левассор", закупленные в 1906 году министром путей сообщения Михаилом Хилковым, курсировали из Новороссийска по Сухумскому шоссе - сначала до Геленджика, а затем и вдоль всей Черноморской губернии.
45а.
Но отправной их точкой Новороссийск стал не только как губернский город: ещё в 1889 году через него впервые вышла на Черноморской побережье Владикавказская железная дорога. Названная по своему первому маршруту, проложенному в 1875 году от Ростова-на-Дону, она стала окном в мир для десятка народов, превратила экзотические КавМинВоды в важнейший российский курорт, а обзаведясь портом, служила главным путём экспорта кубанского зерна и грозненской нефти. Раскинувшаяся между Новороссийском, Царицыном и Баку, самая прибыльная из частных железнодорожных компаний России, стольким людям ВладЖД оказалась нужна, что с задачами своими... не справлялась! На все пассажиро- и грузопотоки не хватало пропускной способности ни железнодорожных путей, ни портовых причалов. С более северных житниц новые магистрали тянулись к балтийским портам, но отсюда и до Балтики было слишком уж далеко. Владельцы, конечно, расширяли эту способность, но так, чтобы постоянно держать дефицит. Наконец, в начале ХХ века спрос породил предложение - Армавир-Туапсинскую железную дорогу, проект которой возглавил тот самый Пётр Перцов, заодно построив дом в конечном пункте. Деньгами же в неё вложились: купцы-черкесогаи (из черкесоязычных армян, когда-то занимавших среди адыгов нишу купечества) из Армавира во главе с переехавшими в Москву Тарасовыми, петербургские магнаты во главе с Алексеем Путиловым, вездесущие английские финансисты, пяток крупнейших банков, включая Русско-Азиатский и Азово-Донской, а в первую очередь - крестьяне, фермеры и казаки, державшие до половины акций этой "народной дороги". Правда - недолго: в 1912 году Тарасовы учредили для их скупки Северо-Кавказский банк, фактически ставший финансовым отделом Туапсинки. Он базировался в Армавире, а вот головной офис сразу разместили в Петербурге - частный проект принял масштаб общеимперский. Проложенная в 1909-15 годах линия Армавир - Туапсе (236км) с ветками в Майкоп (24км) и Лабинск (36км) замышлялась как начало новой огромной системы, которая по самым наполеоновским планам должна была дублировать сквозь казахские степи Транссиб и уйти через Берингов пролив на Чикаго. Но - в перспективе далёкой, а в итоге даже ветку Армавир - Ставрополь не восстановили после Гражданской войны.
46.
На всём пути осталось много технических сооружений - видауков, насыпей, водонапорок. А вот вокзалов не то что сохранилось - построено было всего два, и оба лишились изначальной функции. В Ставрополе это жилой дом, а в Туапсе с него ходит теперь другой транспорт:
46а.
Среди местных же и вовсе существует миф, что до революции это была синагога!
47.
На кадре выше за спиной - однопутка за забором, ведущая в порт. Судьба Старого вокзала была предрешена уже к моменту его ввода в строй: в 1912 году всё те же Перцов и Путилов учредили новое Общество Черноморской железной дороги, а два года спустя потянули её от Туапсе к грузинской станции Сенаки. В 1919 году линию даже дотянули в Сочи; большевики к 1927 году поднажали до Адлера, а сквозь Абхазию магистраль замкнули как рокаду в 1941-42 годах. И первые поезда ходили по ней в сопровождении торпедного катера, но после войны - началась стройка вокзалов-дворцов Сочи, Гагры, Сухума, Зугдиди... С национализацией путей сообщения Туапсе превратился из конечной станции двух частных линий в промежуточный пункт одной магистрали, вот только поворачивала вдоль моря она чуть выше... Станция Туапсе-Пассажирская на черноморской линии была оборудована уже в 1923 году, но старый вокзал видимо продолжал действовать за полкилометра от перрона. Новый вокзал открылся лишь в 1959 году, и на его площади в курортный сезон толчея, достойная миллионного города:
48.
Ведь для пассажиров дальних поездов на нём висит добрая треть побережья, все эти Небуг, Новомихайловский, Джубга, Архипо-Осиповка, а может быть и Геленджик: с немалой части страны досюда ехать куда удобнее, чем до Новороссийска. Пока же закрыты аэропорты Анапы, Геленджика и Краснодара, здесь актуальны и авиапассажиры - ведь в среднем раз в пару часов в Туапсе приходит "Ласточка" с аэропорта Сочи:
49.
У вокзала - не роскошные, но симпатичные интерьеры:
50.
А пока ищешь пригородную кассу (у главного здания несколько входов с перрона) - успеваешь осмотреть их все:
51.
Так, в зале ожидания обнаружился памятник Николаю Петрову (2006) - очень странному генералу, который ни разу не был на фронте, но - сделал для фронтов больше, чем многие, кто там бывал. Ведь основным его профилем была стратегическая логистика - например, доставка в 1878 году по железной дороге маломерных судов с Балтики на Чёрное море, чтобы форсировать Дунай. Именно Петров спроектировал сложнейший горный участок АТЖД, а заодно обзавёлся домиком в Шепси.
51а.
Туапсе делит побережье на две совершенно разные части. Направо, если стоять лицом к морю - трудные дороги, глухие бухты, сосновые леса сухих субтропиков и дольмены, сложенные из камней; налево - дольмены, выбитые в глыбах, дождевые леса с лианами, почти сплошной широкий пляж на десятки километров и железная дорога вдоль него, где, подождав самое большее часок, едешь на быстрой кондиционированной "Ласточке".
52.
Из её окон отлично виден колоссальный терминал "Еврохима" по перевалке удобрений:
53.
Живописные эллинги в устье Туапсинки, успевшие превратиться в дачи, но пока не в гостиницы:
54.
И вот такой пейзаж почти что до самого Сочи:
55.
Но это - другая история, к которой я вернусь дай бог следующий зимой, показав здесь сначала пол-Китая, пол-Грузии и что-то ещё такое, куда поеду только в наступающем году.
ЧЕРНОМОРСКОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ КАВКАЗА (2023-24)
Южные моря-2023. От Анапы до Адлера, а потом в Приазовье.
Абхазия-2024. И подход к ней вдоль побережья.
По ту сторону курортов. Общее о ЧПК.
Полуостров Абрау
Анапа. На руинах Горгиппии.
Анапа. Окраины, Сукко, Большой Утриш.
Абрау-Дюрсо.
Новороссийск. "Кутузов" и окрестности.
Новороссийск. Набережная и Малая Земля.
Новороссийск. Центр и утраты.
Сухумское шоссе
Новороссийск. От порта до станции.
Новороссийск. Восточная сторона.
Кабардинка, Джанхот, Прасковеевка.
Геленджик.
Жане и Пшада.
Архипо-Осиповка.
Дорога на Туапсе. Джубга, Тенгинка, Кадош.
Агуй-Шапсуг и судьба черкесов.
Туапсе.
Большой Сочи - будет позже.