Гагаузия. Часть 1: Комрат и современность
О том, кто такие гагаузы и откуда они взялись, есть 23 только научных гипотезы - то ли болгары, перешедшие на турецкий язык; то ли принявшие крещение турки; то ли дальние потомки печенег. Веками народы Великой Степи, наводившие ужас на Европу, пролетали сквозь черноморскую степь "как птицы через комнату" (Павич) и разбивались о горы. Лишь очень немногие из них смогли закрепиться на Западе - например, мадъяры. Те же, кому не удалось - все эти половцы, печенеги, огузы и прочие - в основном рассеивались и исчезали почти бесследно, и те немногие из них, кому удалось сохранить идентичность, слой за слоем и складывались в будущих гагаузов. Они успели принять Крещение и стать твёрдыми православными, и потому их не поглотил сильнейший народ, пришедший в Европу из закаспийский пустынь - турки. Ныне гагаузов около 250 тысяч человек - в основном в Молдове (5% населения, 150 тыс.) и Украине, и едва ли не ещё больше в Болгарии, только там они отдельным народом не признаются. Собственно, и на свою нынешнюю землю Гагаузы пришли в 18-19 веках вместе с болгарами.
О нынешней Гагаузии, куда через с Чимишлию я ездил на машине, будет два поста - про "столицу" Комрат (25 тыс. жителей) и село Бешалма с небольшим, но очень интересным музеем.
В 1990-94 годах Гагаузия успела побыть "непризнанным государством" - как в приднестровцы, гагаузы очень не хотели в состав Румынии, и после заявления Молдовы о таком курсе, даже раньше Приднестровья, в августе 1990 года, объявили о независимости. Кишинёв отправил туда добровольцев и милицию, гагаузы начали вооружаться, а пресечь конфликт успела Советская Армия. До войны дело так и не дошло: в 1994 году гагаузы, при посредничестве Турции, приняли режим автономно-территориального образования - первый из двух (наряду с Аджарией) в СНГ пример мирной ликвидации непризнанного государства. Ныне в АТО Гагаузия (или Гагауз Еры) есть свой руководитель (башкан - т.е. "голова"), свой парламент (Халк-Топлушу - "Народное собрание"), гагаузы составляют 82% населения, а их язык считается официальным. Интересно и то, что Гагауз Еры представляет собой как бы "архипелаг" - её территория была сформирована из районов и сельсоветов, где гагаузов более 50%, между которыми вклинилась Тараклия... впрочем, тоже не коренная Молдова, а "столица" молдавских болгар. На этой же карте виден примыкающий к Гагаузии Кагул - "южная столица", третий по величне город страны с населением около 50 тысяч человек.
Гагаузия встречает минут через 15 езды после Чимишилии:
2.
Пейзаж уже здесь уже совсем не такой, как на севере и даже в центре Молдовы - привольная, пусть и распаханная, степь:
3.
Открывает Гагаузию село Буджак при железнодорожной станции. В Российской империи такие названия часто давались населённым пунктам и станциям, "открывающим" тот или иной регион со стороны России - посёлок Литва в Беларуси, город Маньчжурия в Китае... В общем, это - официальное начало исторического Буджака, сейчас на 3/4 расположенного в Одесской области Украины (включая Белгород-Днестровский и Измаил - некогда бессарабские уездные города).
4.
Станция Комрат на южном окраине села - железная дорога здесь проходит с запада на восток. Как видите, платформа даже не снабжена капитальным вокзалом:
5.
До самого Комрата же ещё несколько километров - однако тут уже начинается его промзона, впрочем как и во всей Молдове, не слишком суровая:
6.
Симпатичная остановочка:
7.
Въездной знак. Гагаузский язык долгое время не имел собственной письменности, используя кириллическую и греческую. Кириллический алфавит был введён в 1957 году, а в 1997 гагаузы перешли на латиницу. Слышал, что сейчас в гагаузском языке используются оба алфавита кто во что горазд, и многие книги на гагаузском всё ещё издаются кириллическими... но насколько это правда, судить не берусь. А вот что видно невооружённым глазом - что надпись дублируется по-русски:
7а.
Тут я вообще-то фотографировал раритетный "Москвич" (или это "Опель"?), но заодно заснял иллюстрацию русскоязычности Гагаузии - часто надписи не дублируется ни по-молдавски, ни по-гагаузски. С другой стороны, здесь живёт два народа, чьи языки относятся даже к разным языковым семьями, русский же от молдавского и гагаузского примерно равноудалён:
8.
Комрат стоит на реке Ялпуг, вытекающей из Комратского озера, вдоль которого и тянется промзона. Большая часть города - село селом, и лишь в центре становится видно, что это отнюдь не самый обыкновенный районный городок:
9.
...Как село Комрат основали в 1787 году болгарские переселенцы - причём тут стоит вспомнить, что и гагаузов вплоть до середины 19 века называли "тюркоговорящими болгарами". Под Россией село входило в Измаильский уезд, к середине ХХ века порядком разраслось (хотя крупных сёл тут много - например, крупнейшее в Молдове село Конгаз, 13 тыс. жителей), и наконец в 1957 году был повышен до города. В Молдове все столицы случайные - что Кишинёв, что Тирасполь, что Комрат - просто к началу 1990-х это был крупнейший населённый пункт Гагаузии. Однако ныне тут есть даже такие атрибуты, как Национальный университет. Главная улица Комрата выглядит так и по-прежнему значится улицей Ленина:
10.
Сердцем Комрата же остаётся собор Иоанна Крестителя (1820), размеры которого дают представление о масштабе Комрата-села:
11.
За колокольней - вот такая вот галерея. Первый раз вижу подобное в храмовом дворе:
12.
В соборе шла служба на церковно-славянском. Гагаузы считают себя единственными православными тюрками, но это не так - ещё есть чуваши, ногайбаки, хакасы, алтайцы и якуты (последние, правда, в основном двоеверы-шаманисты). Тем не менее, гагаузы показались мне весьма религиозными. И совсем не случайно собор тут едва ли не крупнее, чем в Кишинёве.
13.
Что же касается архитектуры, то собор явно перестраивался в конце 19 века, превратившись в "клон ХХС":
14.
За собором - местный "арбат", обширная пешеходная площадь, где судя по всему только-только закончили укладывать плитку:
15.
А на площади - несколько стихийных базарчиков, где явно торгует сельский народ:
16.
И что гагаузы - не молдаване, видно невооружённым глазом. В Москве я бы принял их за азербайджанцев:
17.
18.
В Молдавии к Гагаузии отношение примерно как в России - к Дагестану: среди кишинёвцев эти края тоже имеют репутацию диковатых, отсталых и разбойничьих. Молдаване рассказывали, что гагаузы любят демонстрировать свою удаль и сплочённость, но получив сколько-нибудь ощутимый отпор - сдуваются. Говорят, одно время гагаузы фанатели по "Мерседесам", и вернувшись с заработков с хорошей суммой, на "мерс" тратили раньше, чем на дом. Я, с одной стороны, ничего такого не заметил - а с другой всё это звучит как-то очень в духе тюркского мира.
19.
Я вообще составить о гагаузах собственного впечатления не смог - сказывается автомобильность поездки сюда, с народом толком не пообщался. Но как мне показалось - люди тут радушные, по-южному открытые и эмоциональные, и искренне гордящиеся своим народом.
20.
Ну а глядя на гагаузских старушек, местами я начинал ощущать запах дикой степи, и мне казалось, что я опять в Казахстане:
21.
22.
К собору по бокам примыкают два сквера - в северном очень симпатичные колодец и ворота я так и не понял чего, явно снятые с какого-то очень старого дома:
23.
А в южном - несколько скульптур:
24.
Включая нагую деву, которая очень странно выглядит на фоне собора. Ещё позабивало колесо обозрения, с которого нифига не обозреть, так как оно ниже деревьев.
25.
А вверх от собора уходит местный аналог бульвара Нур-Жол - Аллея Славы Гагаузского Народа:
26.
Правда, народ тут, как видите, не только гагаузский. Слева политики, справа деятели культуры. Открывает аллеию Мария Маруневич - историк, этнограф и политик, а в сочетании всего этого идеолог Гагаузии; дальше - Пушкин и Эминеску, не гагаузы, но во-первых здесь бывали, а во-вторых это знак дружбы и с русскими, и с молдаванами и румынами.
27.
По другой стороне открывает аллею Сулейман Демирель - президент Турции в 1993-2000 годах, при котором Турция, собственно, и рванула вверх и стала страной, которую регулярно ставят в пример России. Турция всегда поддерживала гагаузов, и в урегулировании конфликта Демирель сыграл свою роль. Следующий памятник - если я не ошибаюсь, Гайдару Алиеву (азербайджанцы ведь тоже к туркам близки), а не далее как сегодня (10 декабря) открылся памятник Назарбаеву, отсутствие которого месяц назад показалось мне странным.
28.
Выше и только по одной стороне - уже собственно гагаузы, а вернее три писателя. Дмитрий Карачобан - поэт, художник и режиссёр, в общем светоч гагаузской культуры, с деятельностью которого мы ещё познакомимся в Бешалме. Николай Бабоглу и Дионис Танасоглу - крупнейшие гагаузские прозаики. Литература у гагаузов довольно молода - как уже говорилось, долгое время язык был бесписьменным. Зато фольклор богатый, причём среди его жанров есть характерные для Востока дастаны и похожие на частушки маани.
29.
Вполне себе "водно-зелёный бульвар". Здания с левой стороны - корпуса того самого Гагаузского национального университета, в перспективах же снизу собор, а сверху кинотеатр в состоянии затяжной реконструкции. Тем не менее, именно в зале этого кинотеатра 19 августа 1990 года была провозглашена независимость Гагаузской республики:
30.
Выше бюсты заканчиваются и стоят просто мемориальные доски, напоминающие больше стелы степных кладбищ:
31.
Дальше мы обошли круг по центру Комрата, ведя разговоры о перепетиях истории тюркского мира. В основном Комрат примерно такой:
32.
Ну или такой:
33.
Характерные длинные дома ребром к улице - всё-таки болгарское, похоже, наследство:
34.
Почти восточный дворик:
35.
Внезапно, капитальное здание прокуратуры. Такие постройки, "столичные" атрибуты, то и дело попадаются в сельских кварталах:
36.
Повстречалась повозка. Не раз слышал, что в Гагаузии многие держат не лошадей, а ослов - и я хорошо помню, как именно ослики в казахстанском Семиречье заставили меня осознать, что я в Средней Азии. Увы, почему-то я здесь не увидел ни одного. Для всей остальной Молдовы же ослы совсем не характерны ("Ну почему же, - поправляет Анатолия Дмитрий, - достаточно зайти в любую примэрию!").
37.
Отсюда мы вышли в парк Героев-Освободителей с очень красивым и экспрессивным мемориалом:
38.
Но при этом имён на нём высечено совсем немного, не сравнить с мемориалами в большинстве райцентров вроде тоей же Чимишлии. В Молдавии есть мнение, уж не знаю, насколько обоснованное, что на войну гагаузы не очень-то шли и всячески избегали призыва и при СССР, и при Румынии. Об этом мне говорили и в Бешалминском музее, но с объяснением: для гагаузов всегда была очень важна личность башкана и его справедливость, и если допустим ставили им председателя (хоть румына/молдаванина, хоть русского/украинца), который начинал их обирать и притеснять - начиналось повальное неповинановения вплоть до дезертирства. Говорят, там, где были нормальные председатели, не ущимлявшие гагаузов - призыв был таким же, как и по всей Молдове, а то и больше.
39.
Снова вышли на улицу Ленина и пошли в сторону собора. Ленина - кажется, единственная в Комрате улица с многоквартирными домами. К слову, Чадыр-Лунга, на которую кажет русскоязычный указатель - второй из двух городов Гагаузии, и сами гагаузы её явно любят больше, а молдаване считают более национальной. Мы там уже не были:
40.
Кафе, судя по содержанию барельефа, построеное в самом конце 1980-х:
41.
Парочка домиков уездного вида - наверное, тут была сельская управа, или школа, или почтовая станция:
42.
Напротив, в явно румынском домике - Турецкая библиотека имени Кемаля Ататюрка. Говорят, в ходе языковой реформы Ататюрк ввёл в турецкий немало слов из гагаузского вместо греческих и арабских заимствований, считая его наиболее подлинным из соседних языков.
43.
Гагаузы, в отличие от молдаван, и на заработки ездят, помимо России, не в страны Южной Европы, а в Турцию, где хорошо понимают язык, и в Болгарию, где их считают болгарами и потому легко дают гражданство. А вот офис в центре Комрата - внезапно, "Юнион Феноза", крупнейшая электроэнергетическая компания Испании.
44.
Уже совсем рядом с собором - почти такие же, как в Чимишлие, Дом культуры и администрация... не примэрия, не райком, а тот самый Халк-Топлушу.
45.
Там же, этажем выше, заседает башкан. Говорят, по дороге в Кишинёв он иногда подбирает людей, голосующих на обочине, и расспрашивает по дороге, как им живётся и какие их чаяния пробивать в столице.
46.
И в целом, я так и не удосужился побывать в таких городах, как Кудымкар, Нарьян-Мар, Биробиджан, Агинское - но что-то мне подскзаывает, что более всего Комрат похож именно на них, на "столицы" бывших и действующих российских автономных округов.
Ну а мы по улице Ленина вернулись к собору, сели в машину и поехали в село Бешалма в 16 киломерах дальше на юг. О нём и его музее - в следующей части, там же расскажу об исключительно самобытной традиционной культуре гагаузов.
МОЛДАВИЯ-2012
Вступление. Самый солнечный ноябрь в моей жизни.
О Молдавии в общем.
Прошлое. История и архитектура.
Вечное. Молдавия сельская.
Настоящее. Люди и реалии.
Северная Молдова
Ворота Молдовы. Могилёв-Подольский (Украина) и Атаки.
Рудь. Село, монастырь, городище и объект ЮНЕСКО.
Сорока. Крепость и окрестности.
Сорока. Старый город.
Сорока. Цыганова гора.
Монастыри Днестра. Жабка.
Монастыри Днестра. Сахарна.
Кишинёв
Случайная столица. Городской портрет.
Вокзал и начало центра.
Бульвар Штефана чел Маре.
Нижний центр.
Верхний центр.
Выше центра. Парки и кладбища.
Окраины.
Поездки из Кишинёва.
Кодры. Суручаны и Кондрица.
Кодры. Кэприяна.
Кодры. Ворничаны.
Кодры. Городиште и Страшены.
Бельцы. От автостанции к центру.
Бельцы. Университет и предместья.
Новый Орхей. Уездный город.
Старый Орхей. Часть 1.
Старый Орхей. Часть 2.
Старый Орхей. Бранешты, селенье камнетёсов.
Чимишлия. Простой молдавский городок.
Гагаузия. Комрат.
Гагаузия. Бешалма.
Приднестровье
Варницкий анклав.
Приднестровская Молдавская республика. В общем.
Бендеры. Крепость.
Бендеры. Мемориалы.
Бендеры. Старый город.
Тирасполь. Столица непризнанной страны.
Рыбница. Индустрильный гигант по-молдавски.
Рашково.
Строенцы.
Кицканский монастырь.