Сайрам. Гнездо Святых... и узбеков.
Как уже говорилось в прошлых частях, основными объектами среднеазиатской истории были не города, а оазисы: каждый вмещал по несколько городов, а главенство переходило то к одному из них, то к другому. Вот и в оазисе, где стоит Чимкент, с незапамятных времён главенствовал Сайрам, известный аж с 629 года из "Книги путешествий" китайского монаха Сюаньцзяна. В эпоху арабского господства город назывался Исфиджаб ("Белорецк"), и именно под таким названием вошёл в историю исламского Востока как "Гнездо Святых" - отсюда вышло больше миссионеров, первомусульман разных племён и просто праведников, чем из любого другого города в Мавераннахре, в том числе сам Ахмед Ясави, чей гигантский мавзолей я уже показывал в Туркестане. В 1221 году город, вновь ставший Сайрамом, пережил нашествие Чингисхана, но после него отстроился и продолжил жить в составе всех тех государств, что владели этой землёй. И лишь при Российской империи вперёд вырвался соседний Чимкент, бывший прежде лишь крепостью-форпостом: город и его предместье поменялись местами. Однако был у этого и другой эффект: Сайрам развивался медленно и органично, без нашествия русских пролетариев и порвавших с кочевой жизнью казахов, и живущий здесь народ неизменен уже несколько веков - это узбеки, составляющие более 90% жителей посёлка. Сколько народу сейчас живёт в Сайраме, точно неизвестно, но порядок - 30-40 тысяч, и хотя в абсолютных цифрах это меньше, чем в Чимкенте (10% от 640 тыс.) или Туркестане (40% от 150 тыс.), всё же именно Сайрам - столица казахстанских узбеков.
В общем, нынешний Сайрам - странное и колоритное место, где среди бесконечных махаллей, сходящихся к базару, разбросаны десятки святых мавзолеев.
Маршрутки в Сайрам ходят по заполнению от Айна-базара (Зеркального рынка) на восточной окраине Чимкента. Колорит начинается сразу при посадке: в салоне почти всегда висит экран, транслирующий канал "Muzik.uz" с клипами узбекской эстрады... причём попадаются очень неплохие для своего презренного жанра, я бы сказал на голливудском уровне. Народ набивается тоже очень колоритный - эти типажи мы ещё увидим на сайрамских улицах, и по чимкентской традиции утрамбовываются почти что в трёх измерениях. Ехать около часа, и в основном по городским улицам - сначала по чимкентским, потом почти сразу по сайрамским, долго-долго, едва ли не спиралью, подъезжая к главной площади. Лучше всего устройство Сайрама видно на спутниковой карте - в центре круглый вал бывшего шахристана и крест четырёх улиц:
2.
Испокон веков у Исфиджаба было четверо ворот: на западе - Чимкентские, на юге - Базарные, на востоке - Карамуртские, а на севере - Бильдарбаза. Последние "воссозданы" в виде проезжей арки из силикатного кирпича, у которой и начнём прогулку:
3.
Вал шахристана с этой стороны хорошо заметен:
4.
А колорит наваливается сразу и оглушительно. Я в Азии, чёрт возьми, я в самой натуральной Азии!!! Уже позже, поездив по Южному Казахстану и Киргизии, я пойму, что где узбеки - там всегда восточный колорит, и у казахских узбеков он куда бледнее, чем у киргизских узбеков, а у киргизских - рискну предположить, чем у "материковых".
5.
У Биль-Дарбазы торгуют сеном, привезённым видать с убранных полей:
6.
Ведь скоро зима, скотина будет жить в стойлах, и её надо чем-то кормить. Зато по весне с неё снимут чистую шерсть без репьёв и грязи, неизбежных на пастбищах:
7.
8.
Рядом лесопилка. Узбеки - народ по-азиатски трудолюбивый, поэтому в местах их проживания огромное количество всяких кустарных производств:
9.
Ещё узбеки домовиты и чистоплотны - на той же спутниковой карте хорошо видны квадратные усадьбы-"ячейки". Но вот за пределами своих домов порядок навести уже не в их представлениях - поэтому улицы в махаллях ужасны. За этими мрачными фасадами будут скорее всего уютные, вымыте до блеска дворики с тенистыми садиками и мягкими коврами на верандах, но не побывав там, догадаться об этом сложно. Причём ведь у узбеков традиционно была культура самоуправления: каждая махалля (квартал) имеет своего старосту и неофициальный суд - то есть видимо, приводить в порядок улицы тут именно что не принято.
10.
Вообще же, кто такие узбеки - как и в случае с большинством среднеазиатских народов - ещё поди разберись. Ясно, что это очень древний народ, в чьих землях за три тысячи лет сменились сотни государств и десятки империй. У них 92 племени, каждое со своей историей, а ещё сто лет назад они делились на два народа: собственно узбеки (кочевники, жили в первую очередь в Хорезме) и сарты (оседлые земледельцы и горожане, жили в первую очередь в Кокандском ханстве). Считается, что предками сартов и таджиков были с одной стороны персы, а с другой - тюрки-кочевники: волнами приходя в здешние оазисы, последние потихоньку смешивались с первыми, и в итоге часть оседлых людей перешла на тюркские языки, став сартами, а часть хоть и впитала тюкрскую кровь, но сохаранили персидские язык - те стали таджиками. Кочевые узбеки же с Шейбани-ханом во главе выделились в 15 веке как осколок Золотой Орды, одновременно с казахами - если те были "вольными людьми", то эти - "последователями хана Узбека", сделавшего Ислам государственной религией Орды. Но ещё раньше был улус Чингисханова сына Чагатая, где сформировался "чагатайский язык" - литературный диалект тюркского, который лёг в основу нынешнего узбекского. Сартов и узбеков объединили в один народ в советское время, причём если слово "узбек" стало общим этнонимом, то слово "сарт" превратилось в оскорбительное, типа "чухонец" или "хохол". Особенность расселения узбеков сказалась и на границах Средней Азии: в Казахстане их живёт около 500 тысяч, в Киргизии - около 700 тыс., в Таджикистане - более миллиона... но и в Узбекистане живёт миллион казахов. Со всех сторон окруженные бывшими кочевниками-тюрками или иноязычными таджиками, персами и афганцами, узбеки - самый обособленный народ Средней Азии, их единственный близкий "родственник" - уйгуры в Китайском Туркестане. Поэтому за свою древнюю и преимущественно оседлую культуру узбеки держатся крепко, ассимиляции не поддаются (а вот казахи среди них - ещё как!), в общем живут обособленно, не теряя связей с исторической родиной. Казахские узбеки, впрочем, тут особенные - они гораздо зажиточнее соплеменников в Узбекистане, и в общем как мне показалось, считают, что им крупно повезло. Казахи же в Сайрам без надобности соваться не любят, а о его обитателях говорят, махнув рукой - дескать, чёрт с ними разбираться.
Между тем, вот уже и базар на перекрёстке:
11.
Он невелик и без галерей под навесами, как в Туркестане - но восточного колорита тут ещё больше:
12.
13.
14.
А в переулках по всему Сайраму многочисленные арки из силикатного кирпича, ведущие, наверное, к каким-нибудь святыням:
15.
Сходим от площади по четырём направлениям. Сначала - на запад, к бывшим Чимкентским воротам. Почти сразу за базаром - мавзолей Карашаш-Ана (настоящее имя Айша-биби), матери Ахмеда Ясави и соответственно дочери местного шейха. То есть, сама могила здесь с 12 века, но нынешнее здание мавзолея построено в 18 веке. Кому принадлежит второе захоронение рядышком - даже не знаю. Внутри все они одинаковы - маленькая комната с коврами для молитв, 3/4 площади которой занимает огромный саркофаг под покрывалом.
16.
Пятничная мечеть у бывших ворот - не единственная в Сайраме, но самая крупная:
17.
И несмотря на явную новодельность - намоленная так, что цепенеешь. Как я понял, исторически Пятничная мечеть (последнее здание конца 19 века) стояла именно на перекрёстке, но была разрушена в 1928 году... причём не людьми, а землетрясением.
18.
А уже за линией бывших ворот - кладбище с мавзолеем Мирали-баба, построенном в конце 19 века на средневековой могиле... ворота же, как видите, и вовсе современные:
19.
Мирали-баб был видным ученым и внес огромный вклад в дело широкого распространения исламской веры. Отец Мирали-баба падишах Хазрет Малик (XI-XII вв.) дружил с Ходжой Юсуфом Хамадани. Малик-шах и Хамадани вели переписку, обменивались книгами и впечатлениями от прочитанного. Приставка "баб" (в переводе с персидского "врата" - моё примечание), которая позже появилась в их именах, свщетельствует об их неоценимом вкладе, сделанном на пути поиска истины и справедливости. У Мирали-баба было два сына - Ходжа Насрулла Фарсо и Ходжа Фатхулла Махмуд, которые впоследствии стали признанными народом мудрецами. Их захоронения расположены неподалеку от могил отца и дела. Древнее кладбище, датируемое XIII веком, и один из жилых районов Сайрама носят имя Мирали-баба. (отсюда)
Мавзолей небольшой, но один из самых живописных в Сайраме:
20.
Дальше сходим на юг, к Базарным воротам - если верить указателю, следующий аул начинается сразу за базаром:
21.
Здесь же памятник Великой Отечественной:
22.
А на скаймейке очень симпатичные девушки-узбечки. Как видите, ничто современное им не чуждо - хотя узбеки считаются набожными (и по сравнению с казахами и киргизами это правда так), фанатизма и ортоксальности не заметно. Впрочем, у киргизских узбеков нравы построже, а у материковых - видимо, тем более. И всё же... что-то в них неуловимо иное, и в одежде, и в лицах:
23.
Дальше я пошёл по валу, а вернее по кромке обрыва, на которой он был когда-то с этой стороны. На краю обрыва мавзолейчик, о котором по крайней мере на русском никакой информации нет - но перед ним, на моих глазах, молилась девушка. А на горизонте виднеется священная гора Казыгурт:
24.
Махалли у подножья:
25.
Раритетный ГАЗик... Это ещё что - год назад я тут видел трофейный "Опель" (или старый "Москвич"?) на ходу! Чтоб было ясно неспецам - вот такая же машинка в Риге, но там-то она просто для красоты, а тут - ездила.
26.
Свернув по наитию в какой-то переулочек, я вышел к школе, прямо во дворе которой стооял миниатюрный (10,5 метров) минарет Хызр-Пайгамбар (Хызра-Пророка). Хызр, или Хидр - мифический персонаж, якобы бывший наставником самого Моисея (пророк Муса в исламской терминологии). По легендам, он предвидел будущее и предотвращал зло, порой весьма нехипстерскими способами - например, убив мальчика, который должен был вырасти и стать тираном-изувером или бесплатно починив дом в городе нехороших людей - под ним хранился клад, который бы те обнаружили, если бы дом рухнул. Почему этот минаретик 18 века назван в его честь - увы, не знаю:
27.
Рядом раскоп фундамента мечети:
28.
Вроде бы она того же времени, и тоже рухнула в 1928 году - природа сделала всю чёрную работу, а властям осталось лишь не восстанавливать руины:
29.
Можно беспрепятственно взойти и на сам минарет, но ничего интересного с него не видно - лишь навес над раскопом да школьный стадиончик.
30.
Тем же переулочком я пошёл дальше, за восточные Карамуртские ворота. Как-то так получилось, что сквозь их бывшее место я в этот приезд так и не проходил, а вот в прошлый раз заснял школу с доской почёта. Всего в Казахстане 78 узбекских школ, то есть образование они получают на родном языке... а вот в официозе он представлен несравнимо меньше, чем русский и казахский.
31.
Ещё одна мечеть на улице за Карамуртскими воротами:
32.
Обратите внимание и на язык - это реликтовый "узбекский на кириллице". Марям-ана - Мать-Мария, прямо таки христианское имя (мечеть Святой Марии!), но кем она была - не знаю. Вторые деревянные ворота, судя по виду начала ХХ века, ведут на небольшое тихое кладбище, где скорее всего эта Марям-Ана и покоится:
33.
Здесь улица как-то поблаговиднее - может быть, в местной махалле договорились её привести в порядок. Дома с резными деталями - как-то совершенно вне времени:
34.
35.
36.
Здесь очень красивый и опять же неопознанный мавзолей, который год назад я увидел случайно, проезжая мимо на маршрутке. Возможно, он современный или начала ХХ века, и несмотря на красоту - построен очень некачественно - поэтому и убран под навес:
37.
38.
А вот в таких деревянных галереях можно сесть и помолиться... или просто передохнуть в тени, как я:
39.
Дальше снова сходим за ворота Бильдарбаза, на север - там снаружи почти сразу начинается обширное кладбище, тянущееся слева от дороги. На углу мазар Ак-Ата-баба (Белого деда), построенный в 1995 году на средневековой могиле. Настоящее имя Белого деда - Шихабаддин Исфиджаби, и он был одним из наставников Ахмеда Ясави, обучал будушего великого святого наукам.
40.
Кладбищенские ворота и компания студенток - тут кажется есть некий колледж:
41.
Кладбище действительно велико, на нём несколько мавзолеев, самый крупный из которых (да и во всём Сайраме) - мавзолей Балегердана, по разным данным ни то 15 (с сильными перестройками). ни то 19 века:
42.
Да и самый сложный - в центре место для молитвы, а по бокам две усыпальницы. В одной из них покоится некий Сеит Ходжахан-ата, о которой я ничего не нашёл, а в другой - Абд аль Азиз-баб, знаменосец арабского войска, в 766 году посланного в Мавераннахр для защиты новообращённых мусульман от неверных. Балегердан - его прозвище, в переводе изначит "Изгоняющий беду".
43.
Если же пройти ещё дальше на север, можно выйти к центральной площади "нового города", где находятся краеведческий музей и Узбекский областной драмтеатр, основанные (как написано здесь) в 2003 году. На здании театра с другой стороны надпись дублируется по-узбекски, латиницей - но это оказалась единственная вывеска на узбекском во всём Сайраме... да и ту я забыл заснять.
44.
Ну а напоследок съездим на окраину - на северо-восточном выезде из города находится мавзолей Ибрагим-Ата, отца Ахмеда Ясави, отмеченный даже в маршрутах - некоторые маршрутки идут из Чимкента мимо него. В этот раз я добирался туда именно на подвернувшейся маршрутке, а год назад меня подвёз узбек на "Жигулях". Вот просто проезжал мимо, увидел гостя, окликнул и подвёз, а потом уехал обратно. Вообще, желающие поговорить, проводить, показать, причём абсолютно бесплатно, мне и в Сайраме, и в узбекских районах Киргизии попадались особенно часто. Ели узбекская молодёжь мне кажется довольно резкой и агрессивной, то простой семейный узбек (то есть - от 18 и старше) как правило спокоен и очень дружелюбен... по крайней мере в своей среде. В общем, среди своих они совсем не так себя ведут, как в России - кажется даже, будто бы это просто разные люди.
45. Ещё какой-то мазар недоезжая Ибрагим-Аты:
Ещё одна мечеть... удивительно, как в Средней Азии стёрта граница между историей и современностью, прошлым и настоящим. Просто здесь История ещё идёт, здесь нет ничего не исторического, даже если построено вчера.
46.
По фотографиям может сложиться впечатление, что святыни Сайрама пустынны и никому не нужны - но это не так! Я просто старался не фотографировать людей, а так-то здесь почти везде снуют паломники - одиночки, семьи, группы. Часто можно видеть такой сюжет - останавливается машина, выходит шофёр, полминуты читает у мавзолея или его ворот молитву, глядя в открытые ладони - и едет себе дальше. Для местных эти святыни - часть повседненой жизни, но тут явно немало паломников. Туркестан, Отрар и Сайрам - Мекка, Медина и Иерусалим казахстанского "Малого хаджа".
47.
Современные украшения за воротами:
48.
Сам мавзолей Ибрагим-Ата - также средневековый, построен вероятно на рубеже 16-17 веков, а то и раньше, и в отличие от Балегердана, даже не слишком перестроен с тех пор. Вход в него почему-то сбоку, а не через портал:
49.
Можно подняться на холм, покрытый кладбищем, вид оттуда на мавзолей был на вводном кадре. Внизу оживлённая дорога и кустарный кирпичный завод - такие я уже показывал с Ташкентской магистрали:
50.
Вдали - цементный завод внушительного размера. По дороге в Чимкент ещё и крупнейший в Казахстане нефтезавод (1978) хорошо виден:
51.
А вокруг - Средняя Азия как она есть: жёлтая, глинистая, с пирамидальными тополями и верблюжьими колючками, с завесой мелкой пыли, вечная и незыблемая:
52.
53.
Совсем рядом Тянь-Шань. О неудачной поездке на священную гору Казыгурт - в следующей части.
КАЗАХСТАН-2013
Путь через пустыню. Вступление.
Крах на Джунгарских воротах (2012). Предыстория.
Общее о Казахстане.
КТЖ - Казахстанские железные дороги.
О трёх казахских жузах.
Восточные базары.
Русские люди Казахстана.
Дорога в Туркестан
Орск. Старый город, а остальное не успел.
Актюбинск. Старый город и центральная площадь.
Актюбинск. Центр и Жилгородок.
Ташкентская магистраль. Саксаульская - Приаралье.
В поисках Аральского моря.
Аральск. Порт, потерявший море.
Ташкентская магистраль. Казалинск - Кызылорда.
Кызылорда. Город на Сырдарье.
Ташкентская маггистраль. Кызылорда - Туркестан.
Южный Казахстан
Сауран. Крепость в пустыне.
Туркестан. Хазрет-Султан.
Туркестан. Повседневный город.
Отрар (Арыстан-баб). В засохшем оазисе.
Чимкент. Вавилон Средней Азии.
Чимкент. Старый город.
Чимкент. Гильвет Кендебая Карабдалова.
Сайрам. Гнездо Святых.
Как я не попал на гору Казыгурт.
Дорога в Тараз через Айша-биби.
Тараз древний.
Тараз. Аулие-Ата и Джамбул.
Вылазка в Киргизию
Дорога в Талас.
Талас. Областной центр по-киргизски.
Манас-Ордо.
Семиречье
Немного Турксиба. Капчагай - Уштобе.
Джунгарские ворота.
Озеро Алаколь.
Дорога через всё Семиречье.
Талды-Курган.
Алма-Ата
Зарисовки по горячим следам.
Флешбек. Осколки города Верного.
Арыки, инсталляции, детали.
Вверх по Алма-Ате. Нижняя часть и Тастак.
Вверх по Алма-Ате. Центр ниже дома.
Вверх по Алма-Ате. Центр выше дома.
Вверх по Алма-Ате. Выше центра.
Вверх по Алма-Ате. Горные посёлки.
Большое Алматинское ущелье.
Продолжение в Киргизии.
От Прибалтики до Туркестана... здесь вы найдёте ответ на вопрос "А про Латвию что, всё что ли?!".