Нижнеангарск на Верхней Ангаре. Столица Подлеморья
В России есть не только Поморье и Приморье, но и Подлеморье - так полуофициально называют северо-восточный берег Байкала у подножья Баргузинского хребта. В своих традиционных границах Подлеморье необитаемо, но его синие горы служат задним планом для городов и весей Северо-Байкальского района Бурятии. Райцентр тут не Северобайкальск из прошлой части, а образующий с ним двойную систему ПГТ (4,1 тыс. жителей) Нижнеангарск за показанными в позапрошлой части Мысовыми тоннелями. Там была и пара кадров со станции Нижнеангарск, но посёлок выходит к Байкало-Амурской магистрали лишь краешком: задолго до её постройки он стоял на своём берегу у северной оконечности Славного моря.
Северобайкальск и Нижнеангарск удивляют близостью своего соседства - в бескрайних пространствах Сибири такие населённые пункты обычно тянутся друг к другу и срастаются в один. От Ленинграда-на-БАМе до Столицы Подлеморья нет и 20 километров, а маршрутки между ними бегают каждые полтора-два часа. Короткая дорога неожиданно интересна и вся представляет собой один сплошной мемориал строительству Мысовых тоннелей. Сами они мелькают слева над технической веткой, вдоль которой попадаются сюжеты вроде МоАЗа на постаменте и лозунга "Тоннели строят настоящие мужчины!" буквами из труб. С другой стороны - мозаичные остановки с целым эпосом тоннельстроя и простор Байкала за деревьями. Всё это я показывал в позапрошлой части, однако БАМовские сюжеты стали лишь основой, вокруг которой наросло много всего. И там, где кончаются тоннели, можно увидеть над озером чум и бубен композиции "Эвенки Северного Байкала", а чтобы украсить остановки, достаточно фанеры и масляной краски:
2.
Над эвакуированным сюда в 1942 году из Очакова рыбозаводом с остовами выбросившихся на берег катеров, мимо кварталов для его рабочих, маршрутка въезжает в Нижнеангарск, зажатый между крутым Верхнеангарским хребтом и болотистым Ангарским Сором:
3.
Как мы все знаем с детства, в Байкал впадает 336 рек, а вытекает одна Ангара. Получив хотя бы минимальные знания по географии, я категорически не понимаю, почему на этом так акцентируется внимание: из Ладоги вытекает только Нева, из Великих озёр - только река Святого Лаврентия, а из Эльтона или Балхаша вовсе ничего не вытекает: уникальны в мире как раз таки озёра, порождающие более одной реки. А Ангара умудряется делать и то, и другое: близ северной точки Байкала в Славное море впадает текущая с Северо-Муйских гор Верхняя Ангара - река не слишком длинная (438км), но полноводностью (265 м³/с) достойная Терека или Днестра. Совпадают ли два эвенкийских названия случайно или же русские первопроходцы сочли длинный узкий Байкал гигантским плесом единой Ангары - я так и не смог разобраться. Как бы то ни было, первые из русских людей пришли сюда во времена, с БАМовских станций кажущиеся не очень-то далеко отстоящими от Большого взрыва. То были не комсомольцы 1970-х, не зэки 1930-х, не старатели 1910-х, а те, кто долго и упрямо шёл по неизведанной земле "встречь солнцу". В 1643 году енисейский казак Семён Скороход срубил где-то тут зимовье, в 1647 году расширенное атаманом Василием Колесником до острога. Где именно отметились Скороход и Колесник, теперь никто точно не знает - если на Верхней Ангаре, то не в устье, а если на Байкале - то в стороне от реки. На Верхнюю Ангару, в устье реки Светлой, острог был перенесён лишь в конце 17 века, а в 18 веке, с утратой оборонной функции, его жители перебрались поближе к горам, на тёплое озеро Иркана, где ещё долго называли Верхнеангарским нынешнее село Кумора.
4.
На Байкале же с невесть каких времён стояло село Чичевки, куда съезжались на пушные ярмарки эвенки из тайги и русские из-за моря. В 1931 году Чичевки, разросшиеся до крупного села, перенесли на несколько километров западнее, к присёлку Губа, и переименовали по такому случаю в Козлово - в честь большевика Ивана Козлова, убитого на Гражданской войне. Впрочем, по датам переименований я бы заподозрил скорее 1937-й: в 1938 году, получив статус ПГТ, райцентр вновь спешно сменил название, превратившись в Нижнеангарск. То есть Нижний он относительно Верхнеангарского, и в полном виде его название должно было бы звучать как Нижневерхненгарск. Градообразующими предприятиями райцентра стали рыболовецкая база (1930), лесхоз (1947) и охотхозяйство, заготовлявшее мех ондатры (1952). В общем, была здесь правильная сибирская глушь, доступная лишь по воде и воздуху, пока в 1974 году не грянул БАМ. Для тяжёлых барж здешний порт оказался слишком мелководным, поэтому центром стройки века на её Бурятском участке стал Северобайкальск, построенный с нуля за Мысовыми тоннелями. Однако старое село, подобно Чегдомыну или Тындинскому, сделалось тылом стройки, участникам которой было нужно больше стройматериалов, дров и рыбы. К 1991 году Нижнеангарск разросся до 7 тыс. жителей, и пустеет с тех пор равномерно год от года. Но - не унывает: потеряв производство, местные власти пытаются поставить во главу угла туризм, что и сделало Нижнеангарск достойным чего-то больше, чем взгляд из окна поезда на БАМе.
5.
На кадрах выше - старые избы с наличниками, едва ли не самые восточные на всём БАМе. Среди них стоит и краснокирпичный домик основанного в 2009 году краеведческого музея. Внутрь мы не пошли, так как оказались здесь уже после закрытия, да и самое интересное у музея - снаружи:
6.
Небольшую экспозицию техники на берегу Байкала открывает самый необычный агрегат - кислотно-жёлтый ППМ-3А, то есть породопогрузочная машина, собирающая в тоннелях обломки после буровзрывных работ. Конкретно этот породопогрузчик был изготовлен на Дарасунском заводе горного оборудования в тогдашней Читинской области и участвовал в строительстве не мелких Мысовых, а крупнейшего и сложнейшего в России 15-километрового Северо-Муйского тоннеля. Здесь машину поставили в 2019 году к 45-летию начала БАМа, окружив инфостендами как о ней самой, так и о важнейших тоннелях Бурятского участка магистрали. Как и следующий в ряду катер "Республика", построенный в 1964 году в Усть-Луге, сопровождают стенды о славном пути рыбхоза и рыбозавода, замолкающие, увы, на 2007 году. Промышленное рыболовство на Байкале умерло уже в 2010-х (см. Хужир), и не меньше экономики к этому привела экология.
7.
Вездеход ГАЗ-71 напоминает о геологах Северо-Байкальской экспедиции, с 1958 года открывших в окрестных горах богатые месторождения меди и никеля, свинца и цинка, редкоземельных металлов, графита и всяческих строительных камней.
7а.
Ну а "кукурузник" тут поставили в 2014 году к 40-летию БАМа - такими забрасывали комсомольцев на быстро подготовленные в тайге грунтовые аэродромы:
8.
За музеем по обе стороны дороги расположился мемориал Победы. Неизвестный солдат среди честной советской символики глядит на байкальские волны:
9.
А напротив в 2009 году расположилась Аллея Героев:
10.
За очаровательной нерпой на камне сфера влияния музея сменяется сферой влияния Дома культуры:
11.
Над его крыльцом привлекает взгляд надпись "Эвенкийский центр", а рядом расположился и небольшой музейчик с парой чумов - очевидно туристическим дощатым и претендующим на аутентичность берестяным. Эвенки жили на Северном Байкале испокон веков, русские же тут не прятались за стенами острогов, а сами расселились по тайге и берегам. Это равенство сыграло с эвенками злую шутку - два народа сблизились и многому друг друга научили, ещё в 19 веке образуя скорее симбиоз (большинство старожилов тогда немного владели эвенкийским языком), но в ХХ веке русская культура взяла верх окончательно: ныне из примерно 700 эвенков Северо-Байкальского района родным языком не владеет ни один. Однако спрос рождает предложение - с развитием туризма тут многие вспомнили о своих корнях и даже стали возрождать оленеводство. Вот, например в программе тура "Неизвестной России" фигурируют эвенкийская турбаза за Байкалом и оленеводческое хозяйство "Юктэ" близ Ангои.
12.
Непрерывные оленеводческие традиции и даже живой эвенкийский язык сохранились на БАМе куда восточнее, между Тындой и Чарой, где нам довелось побывать на нетуристическом стойбище.
13.
Здесь же - скорее игровая площадка, чем скансен, и даже забор вокруг неё ( как заметил patasak) будто говорит нам "ололо".
14.
Напротив вытянулась набережная, явно обустроенная ещё в эпоху открытого мира:
15.
16.
17.
А парочка сидящих на бревне влюблённых открывают Аллею семей БАМа, на которую уже не хватило средств:
18.
Здесь же расположились административные здания Северо-Байкальского района, за которыми, на второй от моря улице Козлова, стоит, пожалуй, самый колоритный образец советского деревянного зодчества, что я видел:
19.
Но я не нашёл ни малейшей информации о его сущности или хотя бы времени постройки:
20.
А по архитектуре заподозрил бы скорее БАМовскую эпоху:
20а.
Кварталом дальше - конечная северобайкальских автобусов между Владимирской церковью (2010)...
21.
...и Нижнеангарским мемориалом (1982) жертвам Гражданской войны, а точнее - банды Черепановых. Вожаком её был мужик Андриян Черепанов, а фактически - его жена Анна, в мирные годы обычная сельская учительница, на войне отличившаяся такой жестокостью и удачливостью, что в народе её считали чуть ли не вампиршей. В основном черепановцы орудовали на Верхней Лене за Дабанским хребтом, а сюда устроили единственный набег с 8 по 23 декабря 1921 года, объединившись с восставшими тунгусами и белыми партизанами Валентина Дуганова, который прошёлся в 1921-23 годах до самой Якутии и отступил в Китай. От Горемыкина (Байкальского) до Верхнеангарска (Куморы) они убили тогда 38 человек, больше половины из которых во главе с Иваном Козловым - в Чичевках.
22.
Братскую могилу сюда перенесли в 1954 году с ликвидированного поселкового кладбища, где стоял деревянный обелиск. Равно как и у Владимирского храма была предшественница в Чичевках - церковь Иоанна Предтечи (1869), "при жизни" никому не попавшая в кадр.
22а.
Завершает странную набережную Нижнеангарска инсталляция "Легенды Северного Байкала":
23.
И ладно хоть не "Легенда о динозавре" - аллея посвящена фауне Подлеморья в доисторические времена:
24.
От замыкающего аллею саблезубого тигра - лучший вид на Нижнеангарск. Хорошо заметны длинные причалы рыбозавода, к которым когда-то причаливала прямая "Комета" аж до Листвянки (с пересадкой на "Восход" в Иркутск), два месяца в году пару раз в неделю проходившая из конца в конец практически весь Байкал. С её борта можно было увидеть горы у истока Лены, таинственный Рытый мыс и глухой Онгурён, прибрежные скалы и острова-спутники Ольхона, не говоря уж о привычных Бугульдейке и Больших Котах. В 2012 году я собирался на ней проехаться, но в итоге вместо Сибири отправился в Среднюю Азию, а "Комету" отменили пару лет спустя.
25.
У начала пристани видны здания рыбозавода и пара действующих катеров:
26.
Правее заметен музей, в том числе само его здание с зелёным фронтоном:
27.
Но возвращаться в посёлок мы ещё не собирались. Хотя в моём блоге уже вышло немало постов про Байкал, всё же именно здесь я впервые оказался на берегу Священного моря. И берег этот манил вдаль:
28.
На восток от посёлка тянется Нижнеангарский пляж, примечательный самой тёплой водой (до +23 градусов) на всём Байкале, за исключением разве что Малого моря. Да, такой вот парадокс - Северный Байкал самый мелкий и наименее вовлечённый в круговорот течений, из-за которых на Южном Байкале вода даже в самое жаркое лето очень холодна. Говорят, тут есть места, где в километре от берега вода по грудь, как на Азовском море. Так что пляж в Нижнеангарске - он и правда пляж, со спасательной станцией, разобранными на зиму шашлычницами и отчаянными просьбами не сорить.
29.
Сам Байкал тут совсем не выглядел "озером, из которого можно пить" - берег в Нижнеангарске обильно цветёт...
30.
...а волны чёрные от щепок и опилок, уж не знаю откуда приплывающих сюда в таком количестве. В устьях ручьёв - целые пляжи из перегноя:
31.
Зато с обратной стороны - натурально, облепиховые джунгли:
32.
Целый пакет мы насобирали тут минут за 15:
33.
Мутная вода нисколько не смущала птиц, будь то вороньё, чайки или цапли:
34.
35.
35а.
Над головой же сновали вот такие птицы: для пассажиров Нижнеангарск как бы не актуальнее Северобайкальска, так как здесь находится аэропорт с рейсами в Иркутск и Улан-Удэ. Второй интересен тем, что большую часть пути самолёт летит над Байкалом (до Иркутска - скорее над горами), ну а билеты на них стоят дешевле (4,5-5,5 тыс.), чем на "Комету" в 2012 году.
36а.
Устав месить сырой песок, мы поднялись на дамбу:
36.
Издалека видно, как над посёлком нависает БАМ и поезда проходит выше изб словно на бреющем полёте:
37.
За дамбой уходит к горам бескрайняя топь - примерно такой я себе представлял Патагонию:
38.
В Байкале - высокая вода:
39.
От околиц посёлка до конца дамбы - около 3,5 километров:
40.
Конец дамбы отмечают лодочная станция и памятник двум рыбакам, в своей простоте пронзительный:
41.
Но вездесущие в Нижнеангарске инфостенды сопровождают и здесь:
42.
Коса упирается в устье Кичеры, небольшой речки, текущей с Верхнеангарского хребта. За 200-метровой протокой начинаются Ярки - ещё одна коса, уходящая в туманную даль на 20 километров... но так и не доходящая до тех гор. Ярки - это остров между устьями Кичеры и Верхней Ангары, отделяющий от Байкала мелководный Ангарский сор, общий эстуарий двух рек, вверх по течению переходящий в их общую дельту. Формально Ангарский сор - уже не Байкал, а отдельное озеро, и с "сорной" стороны у Ярков изобилующие птицами плавни, а с "морской" - великолепный песчаный пляж:
43.
Особенно хорошо контраст моря и сора виден с БАМа в ветреный день, вот только горы Баргузинского хребта на той стороне скрыты тучами. Там в водах сора есть залив Шестнадцати Тоней - это слово, которым в Поморье называют рыбацкий стан, прекрасно прижилось и в Подлеморье. И как в Поморье к заповедному Терскому берегу часто причисляют Кандалакшский берег, тянущийся до устья Варзуги - так и настоящее Подлеморье начинается лишь за устьем Верхней Ангары.
44.
Там, от точки напротив дальнего конца Ярков, тянется самый длинный (58км) из нескольких обустроенных участок Большой Байкальской тропы, ведущий безлюдными берегами и укромными бухтами в Хакусы - курорт на горячих источниках, транспортом доступный лишь по воде. От бухты со звучным названием Аяя можно подняться в горы на заповедное озеро Фролиха, примечательное не только живописностью пейзажей, но и чудо-рыбой даватчан - под этим эвенкийским названием ("рыба с красным мясом") скрывается арктический голец, оставшийся здесь с ледникового периода. С нижнеангарского берега же лучше всего видна гора Покойник с высшей точкой Нос Покойника (2654м), которую не древние эвенки и буряты, а современные любители Востока с недавних пор назначили могилой Чингисхана.
45.
Но мы не переправились через Кичеру - нашей целью был вот этот знак (2010), или, точнее, место, которое он отмечает. Своей формой Байкал напоминает кривую саблю, а потому его разнесённые на 636 километров крайние точки - северная и западная. Последнюю, у посёлка Култук, я показывал около года назад (хотя посетил её на месяц позже), а теперь мы на другом конце Славного моря. За спиной - Ангарский сор, а впереди сплошной плёс тянется на 200 с лишним километров, лишь у Святого Носа и Ушканьих островов начиная поворачивать на запад. Вся людская жизнь на Байкале - за тем поворотом, а здесь Баргузинский (слева) и Байкальский (справа) хребты двести километров отвесно обрываются в глубокую чистую воду, не оставляя места для жилья.
46.
В следующей части отправимся в село Байкальское поближе к тем горам.
БАЙКАЛО-АМУРСКАЯ МАГИСТРАЛЬ (2020-21)
Обзор и оглавление (2020)
Обзор и оглавление (2021)
Эвенки. На чьих землях БАМ.
БАМ в общем. История, колорит, описание трассы.
Ванино и Комсомольск-на-Амуре.(Восточный Старый БАМ).
Восточный БАМ
Комсомольск-на-Амуре - Ургал. Тёмный БАМ.
Новый Ургал.
Чегдомын.
Новый Ургал - Верхнезейск.
Тында. Город.
Горный БАМ
Тында - Юктали.
Олёкма - Новая Чара. Вершина БАМа.
Чарские пески.
Чинейская железная дорога. От Новой Чары до моста.
Чинейская железная дорога. Высокогорные участки.
Чинейская железная дорога. Чина и окрестности.
Чинейская железная дорога. Исторические фото Иннокентия Мызникова.
Новая Чара - Таксимо.
Витим. Дорога на Бодайбо и Мамакан.
Витим. Бодайбо.
Витим. Ленские прииски.
Северо-Муйский перевал.
Западный БАМ
Кюхельбекерская - Мысовые тоннели.
Северобайкальск.
Нижнеангарск.
Байкальское.
Дабанский тоннель - Усть-Кут.
Усть-Кут.
Железногорск-Илимский.
Усть-Илимск. Новый город.
Усть-Илимск. Старый город.
Братск и Тайшет. (Западный Старый БАМ).