Транскам (Военно-Осетинская дорога). Часть 2: Мизур и Садон
"Самый узкий населённый пункт России" и "город-призрак" - так называют Мизур и Садон, небольшие посёлки в горах Осетии километрах в 30 от показанного (заодно со священной рощей Хетага и началом Транскама) в прошлой части Алагира. С которым, собственно, до переезда тамошнего завода во Владикавказ, слагали неразрывную систему: здесь путника ждут не храмы и башни горцев-осетин, а рудники, становлением которых занимались греки и бельгийцы. Но индустриализации богатый рудами Кавказ отчаянно не поддаётся: теперь тут не рабочие посёлки, а достопримечательность для ценителей техногена и абаддона.
Вдоль Ардона на юг ведут три дороги, разнесённые не в пространстве, а во времени. Тракт Шахнад, уцелевшие таможенные ворота на котором я показывал в прошлой части, существовал испокон веков. Военно-Осетинская дорога через Мамисонский перевал пролегла в 1856-97 годах от Владикавказа до Кутаиси, а Транскавказская магистраль (Транскам) - в 1971-86 через Рокский тоннель от Алагира до Гори. Первые полсотни километров от начала гор они вполне совпадают, а обилием тоннелей и масштабом выемок Транскам даже напоминает слегка горные трассы Турции. Ну, точнее нет - всё-таки не дотягивает, но те хайвеи в горах и строились уже в 21 веке. А вот с дорогами в горах Ирана примерно той эпохи - сравним вполне. Словом, для скупого на автодорожные стройки СССР это было их новое поколение:
2.
А высоко над ущельем висит неимоверно скалистая гора Кариухох (3439м), этакая старшая сестра Столовой горы Владикавказа, и утёсы её то сияют на закате ярким пламенем, то прокалывают облака.
3.
В Осетии как-то сложилось, что названия ущелий и текущих по ним рек почти нигде не совпадают: вдоль Фиагдона тянется Куртатинское ущелье, вдоль Гизельдона - Тагаурское, вдоль Уруха - Дигорское, ну а на река Ардон - Алагирское ущелье. Точнее, Уаллаг Ир - Верхняя Осетия, и во все времена именно здесь был её центр - вплоть до того, что большинство руководителей республики были хотя бы во втором поколении выходцы с Алагира. Само название Ардон так и соблазняет заподозрить тут Арийскую реку: дон (отсюда и Дунай, и Дон, и Днепр с Днестром) означает "вода", а названиями на ар-, ир-, ер- или хотя бы ал- Кавказ по обе стороны просто изобилует. Да и расселились по всей Евразии индоевропейские народы именно потому, что первыми обзавелись колесом - опять же где-то в предгорьях Кавказа. Ну а осетины, последняя прямая родня тех кочевников, что знаем мы теперь как саков, скифов, сарматов или аланов, если не происходили с Ардон-реки, то берега её обжили в незапамятную эпоху. Именно с Алагира шла аланская экспансия по горам: лежащая выше Двалетия (Туалгом) стала осетинской через ассимиляцию и аланизацию древних то ли нахских, то ли сванских, то ли черкесских, то ли совсем уж забытых племён, а соседние Куртатия, Тагаурия, а может и Дигория - через переселение и захваты. Причём, думается, многих вела прочь жажда власти: Алагир всегда оставался "демократическим" обществом, где не сложилось ничего подобного тагаурских алдарам (князьям) или дигорским баделятам (клану господ, выросшему в сословие). Тех уазданов (знать), кто поднимался над прочими, тут называли просто стыр-мыггаг ("большие фамилии"), всегда имевшие риск измельчать - положение их определялось не по статусу, а по факту.
4.
Сохранили алагирцы и древнюю арийскую тройственность, запечатлённую в осетинском эпосе сложными отношениями трёх нартских родов ( см. здесь), а в жизни - кастовой системой Индии. Алагирские вайшьи или (по нартиаде) Бората - клан Сидамонта, живший в низовьях ущелья и державший, например, уже знакомую нам таможню. Местные кшатрии или Ахсартагката - клан Царазонта, в самом названии которого не случайно слышится слово "царь", - занимали верхнюю часть ущелья на пороге Двалетии. Ну а здешние брамины или Алагата - это клан Кусагонта, который всегда был над схваткой - в самом прямом смысле слова... От заречного селения Нижний Унал глухая грунтовка взбирается в Унальскую котловину и Урсдонское ущелье под склонами Кариухоха, также известные как Долина Солнца. Там стоят кау (аулы) Цамад, Дагом, Донисар и Урсдон, фактически слагавшие столицу средневековой Осетии. Именно там по крайней мере собирался Мадизад - самый авторитетный ныхас (вече) и тархон (суд), этакая высшая инстанция, которой были обязаны подчиняться ныхасы всех горных обществ. Судя по чужим фото, на Урсдоне и теперь красивый и суровый край, но я счёл, что времени мало, а ничего принципиального нового мы там не увидим. Так что бросив взгляд на одинокую башню Цаллаговых (она же на кадре ниже) в Нижнем Унале, гоним дальше вдоль Ардона:
4а
Границей земель Сидамонта и Царазонта можно считать крутой, почти под прямым углом, поворот, после которого Кариухох не висит в вышине по левую руку, а замыкает перспективу ущелья вниз. И не случайно в эту перспективу вторгаются индустриальные пейзажи: воинскую слава Царазонта обеспечивала руда.
5.
Её выходы в принципе многое предопределили в древней истории Кавказа, а музеи в столицах его республик полнятся потрясающими бронзовыми вещицами кобанской культуры, растившей тут ячмень и гонявшей отары 2500-3500 лет назад. Руда Алагира была легко доступна и отлично переплавлялась на бронзу, и горцы знали её испокон веков. В России о месторождении Таабыста "в 6 днях пути от Терека" впервые прослышали в 1628 году, но подступиться к нему воеводы из Терского городка так и не договорились с Тлостановыми, пши (князьями) лежавшей тогда у пожножья Малой Кабарды. В следующий раз про алагирские руды вспомнили лишь в 1768 году, между фактическим (по итогам осетинского посольства в Петербург, один участник которого был из Куртатии, а двое - из Двалетии) и формальным (по итогам очередного мира с Турцией) присоединением Осетии, но тогдашняя Российская империя не испытывала дефицита ни в рудах Урала, Алтая и Забайкалья, ни в возможности их купить. Но как-то так повелось, что если в остальной России тогда для запуска горной добычи обязательно был нужен немец, то на Кавказе - понтийский грек из Аргируполиса (Гюмюшхане), снабжавшего серебром ещё Элладу. Здесь таким греком оказался Спиридон Чекалин, попавший в Россию как подрядчик на строительстве мостов Военно-Грузинской дороги. Заинтересовавшись слухами о рудах, к 1843 году он в прямом смысле слова докопался до истины и наладил кустарную добычу у реки Садон.
6.
Ну а дальше в воздухе запахло Крымской войной, а что ждёт того, кто повздорил с англичанами? Правильно - санкции! В 1850-х к делу подключилось государство, построившее у выхода из ущелья Алагирский сереброплавильный завод. И тут, конечно, впечатляет, как архаичная кустарная добыча отличалась от современной промышленной: ценимая древними медь в местных полиметаллических рудах вообще не имела значения, а куда актуальнее серебра оказался свинец. Наконец, в 1895 году завод и рудники арендовал флотский офицер Николай Филькевич и начал продавать отвалы за море, в те страны, где из них ещё много сумеют извлечь. Вскоре к Филькевичу пожаловали бельгийцы да поведали о том, что главное богатство руд Садона - даже не свинец, а цинк, который Бельгия добывала на территории с шизофреничным статусом Нейтральный Мореснет и с начала 19 века не имела равных в технологиях его плавки. В 1896 году было учреждено русско-бельгийское Горнопромышленное и химическое общество "Алагир", стараниями которого завод переехал во Владикавказ, а горы пронизала целая сеть рудников. С которыми, надо сказать, теперь не всё понятно: например, про Фаснал в Дигории пишут, что бельгийцы построили там обогатительную фабрику в 1893 году, и если нет желания корпеть в библиотеках - остаётся лишь ломать голову, ошибка это в датах или проникать сюда они начали ещё до сделки с Филькевичем. Как бы то ни было, именно бельгийцы построили Мизур - ныне крупный по горными меркам посёлок (3,1 тыс. жителей), как аул, впрочем, известный с 1829 года. Поправочка - нижний Мизур: высоко над ним, за тяжёлой грунтовкой, весит ещё и Верхний, или Большой Мизур, когда-то бывший одним из крупнейших селений ущелья и примечательный хотя бы церковкой, построенной в 1890-х годах в лучших традициях средневековой Алании. Но мы не рискнули туда лезть...
6а.
Рудники сыграли немалую роль и в становлении Осетии: так, спины гнули на них по большей части сами осетины, а многие с местным опытом как-то нашли пути на Запад и ездили на заработки хоть в Мореснет, хоть в Британскую Колумбию и Монтану. Но - возвращались домой, привозя с собой в том числе и совершенно чуждые горцам идеи. К началу Первой Мировой "Алагир" давал России 2/3 свинца (из которого была отлита и половина пуль русской армии) и 100% цинка, ну а дальше дело бельгийцев продолжили Советы. "Алагир" стал комбинатом "Кавцинк", а в 1930-х годах, с внедрением новейших технологий - "Электроцинком". Рудники и обогатительные фабрики свели в Садонский свинцово-цинковый комбинат (ССЦК), и даже несмотря на запуск ещё одного комбината в Челябинске, цинковая металлургия оставалась всесоюзной специализацией СОАССР. Расцвета всё это достигло в 1970-х годах, когда в том же Мизуре было 4,5 тысячи жителей, ну а дальше... дальше руда тупо кончилась. Докопаться до глубоких жил становилось всё труднее, новые рудники вроде Фиагдона не спасали дело, рентабельности добычи падала, и с распадом Союза ухнула в тар-тарары. К 2010-м годам, после нескольких попыток перезапуска, алагирские рудники окончательно стали достоянием истории.
7.
Но Мизур - стоит, растянувшись на 4,5 километра полосой в 1-2, максимум 3 и лишь в одном месте 4 дома. И это, надо сказать, верный маркер градостроительства нашей Страны Великих равнин - те же турки, персы или китайцы скорее построили бы город в серпантине. А тут даже главная площадь меж пары тоннелей лежит на широком мосту:
8.
На кадре выше - взгляд назад, и видно внушительное брошенное здание 1930-х годов, какой-нибудь дом специалистов или управление. Через площадь на него глядит Коста Хетагуров (1958) среди домиков примерно тех же лет:
9.
Внизу грохочет Ардон, и по правому берегу идёт, ныряя в тоннели, Транскам, а по левому тянется единственная улица Мизура. Насколько я понимаю - безымянная, как в одноуличных деревеньках вдоль русских дорог:
10.
У её начала - памятники. Монументам Воинам-мизурцам (1986) повторяет сюжет, знакомый по Куртатинскому ущелью - конь, вернувшийся без седока:
11.
Напротив - один Висаарионыч и два Ильича, причём оба от него отвернулись:
12.
А бегло взглянув на висящие тут же газеты, я было подумал, что это какая-то хроника эпохи Великой Отечественной. Но никогда не повернётся у меня язык насмехаться над ностальгией по СССР у людей из тех мест, где жизнь замерла с его распадом.
13.
Ещё один памятник поодаль, похожий на киот для каких-то советских икон, сверкает новизной и свежей краской:
14.
Моноулица имеет дворы, а в этих дворах - явно бельгийские здания. Тут стоит добавить, что хотя в России эпохи Николая II бельгийцы построили, порой так кажется, больше, чем могла бы вместить сама Бельгия, всё же в основном это какие-то части больших городов - например, электростанции или трамвайные системы. Из посёлков, построенных бельгийцами с нуля и по своим канонам, мне вспоминается разве что донбасское Енакиево да квартал в Березниках, упрятанный от посторонних глаз в самое сердце химзавода. Старые Мизур, Садон и соседний Нузал смотрятся необычно - русские рабочие слободки от самых передовых до самых убогих выглядели совершенно иначе. А добавьте ещё горный пейзаж...
15.
Но фасады моноулицы - советские 1950-60-х годов. Здание справа занимает грустная понурая администрация:
16.
Но дома тут кажутся куда более покинутыми и забытыми, чем люди. Вон на кадре выше дети в мокрых плавках только вылезли из ледяной воды Ардона и, не одеваясь, шли домой. Лавочки полны людей постарше:
17.
Увидев открытую дверцу и заглянув туда, я оказался, кажется, прямо в поселковом водопроводе:
18.
Здесь мы свернули к Мизурскому горно-обогатительному комбинату, что несколько десятилетий разрастался у горы:
19.
Он выбыл последним - в 2014 году, а ещё через несколько лет не стало и "Электроцинка". Тот долгие годы не только безопасность страны ковал, но отравлял атмосферу Владикавказа. После страшного пожара в 2018 году владельцы из Уральской горно-металлургической компании сочли, что нет смысла модернизировать завод без ресурсной базы - проще построить новый где-нибудь на Урале или скажем в Бурятии, поближе к рудникам и перспективным месторождениям.
19а.
Заброшенные корпуса разных лет занимают самое широкое место Мизура:
20.
Над площадкой - пыль, тишина, пустота, так что не ясно даже, есть ли там охрана:
21.
Считанные годы назад люди с фотиками даже проникали внутрь цехов и находили там нетронутое оборудование. Мы - только заглядывали в окна
22.
В целом, сами масштабы разрухи действительно напоминают скорее Закавказье вроде медного Алаверди или марганцевой Чиатуры, чем Россию. Впрочем, то же и про вольфрамо-молибденовый Тырныауз можно сказать - Седовласый Кавказ сбрасывает со своей спины любые рудники и заводы:
23а.
В глубине площадки - старые, но скорее раннесоветские, чем бельгийские цеха. Пишут, что фабрики Мизура и Фаснала строились по одному проекту, но тут не видно ничего похожего на Фаснал. Зато единственный цинковый завод осаждённого врагами Союза на фоне электротехнической революции построили фактически заново уже в 1924-28 годах - то есть даже до Первой пятилетки:
23.
Бельгийские здания с характерной кладкой в глубине площадки лучше видны сверху:
24.
Ещё что-то, кажется, административное из тех же времён:
25.
А Мизур полосой в одну многоэтажку тянется по ущелью в сторону Кариухоха далеко-далеко. Смотрится это сюрреалистично:
26.
Кадры выше сняты с рудного двора, куда пыльная дорога взбирается спиралью:
27.
Причём это не рудник, а именно рудный двор, куда выводят штольни Садонского рудника, тянущиеся под горой Аллардыгар на 5-7 километров:
28.
Подходы к самой крупной из них (кадр выше) частично затоплены, но и она ещё пару лет назад поражала диггеров и сталкеров сохранностью систем. Мы же заглянули лишь во что-то второстепенное, даже без обделки, и не стали туда углубляться.
29.
В пыли валялся кусок полиметаллической руды, видимо выпавший с одной из последних загрузок:
30.
Теперь вернёмся к главной площади Мизура и продолжим путь:
31.
Посёлок и Транскам меняются местами - мы дальше гоним по левому берегу (на кадре выше он правый), а дома стоят за рекой. В том числе - совершенно неожиданные для Кавказа деревянные бараки, как где-нибудь на лесопильных северах:
32.
Ну а удержаться на плаву Мизур смог лишь благодаря смене градообразующего предприятия - впереди сверкает стеклом и пластиком Зарамагская ГЭС, один из самых удивительных технических объектов России:
33.
Хотя бы потому, что в кадре - лишь её финал, а сооружения электростанции тянутся на четверть сотни километров по ущелью. Общей мудрёностью строившаяся с 1976 года Зарамагская ГЭС может потягаться разве что с Зеленчукской, стоящей сразу на трёх реках. ЗарГЭС - вся на Ардоне, но даже так умудряется держать сразу несколько всероссийских рекордов. Так, вода из её водохранилища, где стоит небольшая Головная ГЭС (или ЗарГЭС-2) течёт параллельно дороге, но высоко в горах, по самому длинному в России деривационному тоннелю (14 262м, а среди всех тоннелей, кроме метро, он уступает лишь Северо-Муйскому на БАМе) и падает с самой большой высоты на самые мощные в России ковшовые турбины, внешне похожие на современную версию старых добрых водяных колёс. Больше всего впечатляет именно высота падения (на языке гидроэнергетиков "напор") - 619 метров. Вторую по этому параметру, старейшую на Кавказе и опять же находящуюся в Осетии Гизельдонскую ГЭС Зарамагская превосходит более чем вдвое, и высочайшую в России русловую Саяно-Шушенскую ГЭС - и вовсе почти в три раза. В бывшем СССР сравнимы с ней несколько гидроэлектростанций в Казахстане, Армении ( где я их даже видел) и Грузии, а в мире... увы, списка ГЭС с самым высоким напором я не нашёл, как ни старался, однако явный лидер тут - Бьердонская ГЭС (она же Клезон-Диксенс) в Швейцарии с напором в 1748 метров и мощностью 1269 МВт. Ещё мощнее среди деривационных двойная ГЭС Гранд-Инга (1883 МВт) в Конго и совсем уж гигантская Цзинпин-2 (4800 МВт) в Китае, но вот как раз на них напоры не очень-то впечатляют: количество воды всё же важнее, чем высота, с которой она падает. По мощности ЗарГЭС явно крупнейшая в России среди деривационных - 342 МВт: это сравнимо с Рыбинской ГЭС, но только без трагичной Атлантиды. Строилась она почти полвека, и окончательно вошла в строй в 2020 году.
33а.
Миновав чудо техники, Транскам вновь сворачивает под прямым углом, а мы держимся старого направления. Отходящая грунтовка почти сразу ныряет в короткий Тоннель им. 50-летия Октября:
34а.
И всего-то через 2 километра (хотя по ощущениям - десяток) приводит в Садон, мрачному названию которого вторят у самого въезда руины:
34.
Однако именно он стоял у истока как истории освоения здешних руд (именно тут их добывал грек Спиридон), так и технологической цепочки: добыча в Садоне - обогащение в Мизуре - металлургия во Владикавказе. Вероятно, греки основали тот посёлочек, что на дореволюционном фото справа справа (он же на кадре выше) - по крайней мере именно их заставляет заподозрить архитектура церкви, о которой теперь не могу найти ничего. Более капитальный посёлок левее - уже бельгийский:
35а.
А свой почти окончательный облик Садон принял в 1920-30-е годы, и более того, с тех времён лишь пустел: в 1939 с населением 4 тыс. человек он явно был крупнейшим селением Горной Осетии. К расцвету Мизура в 1970-х годах тут осталось порядка 1,5 тыс. жителей, а к началу 21 века - около семисот. Чем жили они к тому времени - не очень понятно: добыча полностью остановилась ещё в 1990-х. Последней каплей оказался сель, накрывшийся посёлок в 2002 году, и совсем как где-нибудь на северах, власти сочли, что Садон дешевле расселить, чем отстроить. Несколько десятков человек, впрочем, вернулись, и в продолжавшихся до 2009 года попытках реанимировать ССЦК здесь даже перезапустили электросети. Ну а в итоге Садон стал не только "городом-призраком", но и "селом-заповедником" - со сталинских времён тут многое было утрачено, а вот появилась дай бог если пара домов:
35.
Огромное зданием с полукруглым фасадом (1938), когда-то глядевшее на узкую улицу, выходит теперь на просторную площадь:
36.
И - вмещает не меньше половины из 87 официальных жителей Садона, помимо квартала частных домиков выше по горе:
36а.
Более того, в отличие от иных почти заброшенных селений, где жители рассеяны среди руин мелкодисперсно, во дворе и под фасадом у Круглого дома жизнь кипит:
37.
Выше по бывшей улице, что когда-то вела к руднику - его контора (1925-26), буквально пару лет назад лишившаяся заметного на чёрно-белых кадрах шпиля:
38.
По другой стороне улицы устоял лишь советский ДК (1926), а памятник восстановили видимо недавно. Как можно понять ещё по заглавному кадру, на площади идёт благоустройство - кажется, власти республики таки примирились с тем, что туристы со всей страны едут взглянуть на руины, и есть надежда, что вскоре, как на Диком Западе, Садон превратится в посёлок-музей.
39.
Замыкает площадь на фоне серых бельгийских камней бюст местному герою Тасолтану Битарову, который отличился на Днепре и Одере:
40.
Его фамилия говорит о многом - в 2018-21 годах, пока не сменил знакомый севастопольцам Сергей Меняйло, Северной Осетией руководил садончанин Вячеслав Битаров. Об этом напоминает теперь висящая над посёлком родовая башня Битаровых, отреставрированная, или скорее вновь построенная на старом фундаменте:
40а.
Ну а кругом - только нагромождение руин, и о назначении отдельных зданий остаётся лишь строить догадки по их внешнему виду. Этот кадр - левее памятника Битарову, и запомните насыпанный справа вал:
41.
Напротив явно промышленного здания с арками - руины спортзала:
42.
Он же виден поодаль на фото №38 за конторой:
43.
В конце переулочка - самое крупное здание бельгийской эпохи, более всего похожее на школу:
44.
Трёхэтажный корпус, самое молодое здание Садона примерно 1960-х годов, был рудоуправлением, а теперь служит нуждам овцеводства:
45.
Но в его комнатах можно найти пока ещё немало:
46.
46а.
Всё то же здание бельгийских времён стоит у начала дороги, которая быстро перейдёт в серпантин и через 8 поворотов приведёт в Верхний Згид - ещё один посёлок с рудничным прошлым. Его расцвет пришёлся на 1950-е годы, когда с 3 тысячами жителей он был крупнее Садона, но и ужался Згид ещё сильнее - примерно до 50 жителей. С тех времён на фоне головокружительных круч и бескрайнего неба остались деревянные дома и капитальный ДК с неожиданно красивым интерьером... В 2020 к обветшалым Ильичу и Воину-Освободителю присоседился джигит - скульптура "Танец с Кинжалами", единственный из цикла Десяти символов Осетии, до которого не доехали мы. Хтя могли бы - некогда страшная дорога из Згида, в 2021 году ставшая неплохой грунтовкой, ведёт в Камунту и Галиат, радикально сокращая путь к ним из Владикавказа.
47.
Мы ограничились прогулкой к развалинам то ли бельгийской электростанции, то ли советской бани 1920-х годов. Судя по чужим фото, скорее всё-таки второе. Раньше её окружали деревянный многоквартирные дома, но теперь такие уцелели только в Згиде:
48.
Ну а дорогу на рудник нам подсказал мужик, туда-сюда, но явно деловито бродивший по посёлку. Оказалось, что надо перелезть через тот самый вал около здания с арками, и за домами, чудом пережившими сель, становятся видны ободранные склоны:
49.
Глубокий сырой овраг вывел нас к опорам Красного моста, как называют вот эта эстакаду в народе:
50.
Штольнями за ним когда-то можно было дойти до Мизура, но теперь даже у входа в них - по колено воды:
51.
Остатки рудничных цехов на другой стороне оврага:
52.
Там навстречу мне вышел щуплый парень в камуфляже и как-то косо посмотрел. Я заволновался, как там Наташа на другом берегу, сразу определив встречного как чёрного копателя или кого похуже. Судя по всему, те же выводы он сделал и про меня и тут же поспешил к своей девушке, ждавшей у палатки неподалёку - встретившись вновь, мы поняли, что это туристы.
53.
А вдали, на фоне ледяных гребней какой-нибудь (но это не точно) Тепли (4431м) или Калоты (4182м), видны постройки Зарамагской ГЭС - это оттуда вода низвергается вниз по трубам к машзалу:
54.
В следующей части заглянем в соседний Нузал и боковое Цейское ущелье.
АЛАНИЯ-2023
Обзор поездки и оглавление серии.
Алания. История, культура, религия осетин.
Моздок и Беслан (2021).
Республика Северная Осетия - Алания
Владикавказ. История, колорит, трамваи.
Владикавказ. Вдоль Терека
Владикавказ. Проспект Мира.
Владикавказ. Центр.
Владикавказ. Вокзал, "Электроцинк", окраины.
Владикавказ. Проспект Коста.
Равнинная Осетия. Ардон, Дигора, Чикола, Эльхотово.
Куртатинское ущелье. Кадаргаван и Дзивгис.
Куртатинское ущелье. Верхний Фиагдон, Цмити и верховья.
Тагаурия. Мидаграбинские водопады и Даргавс.
Тагаурия. Кармадон и Гизельдон.
Транскам. Алагир.
Транскам (Военно-Осетинская дорога). Мизур, Садон, Нузал.
Транскам (Военно-Осетинская дорога). Цейское ущелье.
Транскам и Военно-Осетинская дорога. Нар и Лисри. Дигория. Задалеск и Донифарс.
Дигория. Стур-Дигора и Тапан-Дигора.
Дигория. Уаллагком и праздник в Галиате.
Южная Осетия - Государство Алания
Общий колорит и дорога через Джаву.
Цхинвал (Чреба). История и колорит.
Цхинвал (Чреба). Еврейский квартал.
Окрестности Цхинвала.
Дорога в Ленингор. Ирыкау (Эредви), Икорта, Армази.
Ленингор (Ахалгори).
Урстуалгом. Ущелье Белых Туальцев.
Военно-Грузинская дорога
До Верхнего Ларса с заездом в Ингушетию.
Хевия. Степанцминда (Казбеги) и Гергети.
Хевия. Сно и Сиони.
Хевия. Трусовское ущелье (Тырсгом).
Крестовый перевал и Гудаури.
...ну и дальше большой-большой цикл про Грузию.