Каир, часть XX: Исламские памятники Средневековья и Нового времени
Оригинал взят у metaloleg в Каир, часть XX: Исламские памятники Средневековья и Нового времени
Два дня в Каире я потратил на несколько хаотичный осмотр исторических мест, не связанных с Древним Египтом, и просто гулял по запутанным улочкам, сохранившейся средневековой планировки. Исторический Каир мозаичен, тут нет сплошной застройки, и ценителям исламских древностей остается либо ездить на такси от мечети к мечети, либо идти пешком по этой калейдоскопичной египетской улице, например от Цитадели примерно на север, к мечети аль-Азхар. Я тоже начну с Цитадели и покажу примерно восемь десятков фотографий.
В 1176-1183 султан Салах-ад-Дин, которого европейцы знали под именем Саладин, выбрал одиноко стоящий холм, крайне западный осколок гряды Муккатам и велел построить там крепость, ныне известную как Каирская Цитадель. По средневековым меркам она была практически непреступна с ее двумя-тремя рядами стен опиравшихся на естественное скальное возвышение, и только на юго-западе, где и ныне располагается вход в укрепление, рельеф становится более пологим. Из западного Каира я добрался до Цитадели сначала на метро, потом немного прошел на восток, выйдя из традиционных для центра пробок, а потом поймал такси, благо название крепости понимают все таксисты в городе.
В рамках поста я расскажу немного о мечети Мухаммеда Али и других средневековых объектах. Там еще есть известный военный музей, но фотографии из которого я неоднократно видел в других блогах, так что этот сбор советской и западной техники я показывать не буду. Разве что две фотографии с арабками и любопытное соседство родной "Лады" и советской 180-мм пушки С-23.
Главным объектом и рельефной доминантой служит, конечно же, мечеть Мухаммеда Али. Паша Мухаммед Али, один из выдающихся деятелей в истории Египта, начав с карьеры в османских войсках и став наместником Мисра, сделал провинцию независимой от воли Порты и предпринял ряд реформ по вестернизации страны, в современном Египте он рассматривается как один из отцов независимости страны и одним из главных модернизаторов государства. Тем не менее, канон османских мечетей был настолько ярок, что став независимым к 30-м годам XIX века от Стамбула, паша затеял строительство внушительной мечети как раз по традициям наследия Мимара Синана, сам силуэт здания напомнил мне мечеть Шах-заде в Стамбуле, а тонкие минареты - шедевр Селимие в Эдирне. Но размеры цитадели не позволяли развернуть нечто грандиозное, поэтому традиционный для османских имперских мечетей набор в виде медресе, кухонь и других сопутствующих сооружений тут отсутствует, а сами линейные размеры несколько "вытянуты" в высоту - высота под куполом почти равна той же Селемие, но сам купол на десять метров меньше.
По неписанным канонам архитектуры Востока такие мечети с полукуполами имели право строить только по личным приказам султана, так что Мохаммед Али, строя мечеть по османским канонам, одновременно строил и символ личной независимости, ставя свою власть вровень с султанской.
Цитадель - излюбленное место для школьных экскурсий и семейных прогулок, так что у мечети всегда людно.
Во внутреннем дворе традиционный киоск-фонтан для омовения. Относительная "молодость" и сухой климат хорошо сохранили резьбу по камню.
А вот внутреннее убранство весьма отличается от стамбульских мечетей отсутствием игры света. Османские архитекторы восприняли собор Святой Софии как главный канон своих творений, и не последнюю роль в этом играли прорезанные окна под вершиной купола, позволяющие величественному строению как бы парить в солнечном свете. В мечети Мухаммеда Али все гораздо темнее, чуть ли не на пределе чувствительности камеры. Плюс само убранство внутренних стен сделано с оглядкой на скупой и неяркий стиль исторических египетских мечетей предыдущих династий.
Рядом, находится мечеть мамлюкского султана Мухаммеда Аль-Нисара, правившего на стыке XIII и XIV веков, на протяжении веков, до османского завоевания она служила домашней мечетью для правящей династии во время пятничных молитв. Я как-то не нашел ракурса снять это строение с улицы, так что есть просто несколько фотографий внутри. Видно, насколько сухой и жаркий климат влияет на традиционные формы архитектуры Египта доосманской эры - внутренний двор и собственно каноничный приход с михрабом и минбаром под аркадами объединены в одно целое. Впереди еще есть примеры подобной организации мечетей.
Выберемся на обзорную площадку и посмотрим на запад. Перед нами громады мечети султана Хасана слева и мечети ар-Рифаи. Они кажутся единым архитектурным комплексом, но на самом деле их разделяет полтысячи лет. Пойдем к ним.
Мечеть ар-Рифаи была построена во второй половине XIXго - начале XX века, в качестве дома для суфийских святынь (тут была могила местного святого) и мавзолея для королевской семьи Египта. Стиль здания нарочно гармонировал с более старой мечетью Хасана для символизма объединения старого и нового в рамках правления династии наследников Мухаммеда Али.
Фотографии не очень хорошо передают масштаб, но проход между зданиями является собой впечатляющее рукотворное ущелье, где прохладно, в отличии от теплой египетской зимы.
Зашел внутрь, билет стоит 40 фунтов для иностранцев, для египтян этот комплекс продолжается оставаться религиозным строением со свободным доступом. В архитектурном плане внутри построена в смешанном мамлюкско-османском стиле, с мощными колоннами и обилием аркадных изгибов, но без открытого внутреннего двора. Оттого там так темно.
С парадного входа здание выглядит достаточно мрачно.
Мечеть султана Хасана построена в далекой середине XIV века султаном Хасаном ибн аль-Насиром Мухаммадом Калауном из династии мамлюков. Султан пришел к власти во время одного из самых страшных потрясений в человеческой истории - пандемии чумы, Черной Смерти, опустошившей земли от Китая до Англии. В Египте чума в 1447-49 годах унесла треть населения, так что, по современным предположениям, молодой султан финансировал строительство из имущества погибших людей.
Султана убили в 1359 году и мечеть так никогда и не была достроена до конца. В ней предполагалось четыре минарета, успели построить три, но один из них обрушился и погреб под собой три сотни учеников медресе. В этом углядели божественную волю, и действительно - спустя тридцать три дня султана не стало. Но главное здание комплекса вполне успели соорудить, не получилось только с внутренней отделкой.
Оттого во внутреннем дворе мечеть выглядит очень просто и величественно, голые стены только лучше подчеркивают величественность сооружения.
Дальше я пошел на север через арабские улочки и шел извилистым зигзагом примерно пару часов до мечети аль-Азхар. В эту мечеть шел скорее из исторического любопытства, нежели каких-то архитектурных изысков, эта достаточно скромное в архитектурном плане строение X века н.э., типичное для Ближнего Востока первых веков существования ислама. Это был идеологический центр государства Фатимидов, построенного на идеалах исмаилитского толка шиизма, здесь в разных уголках одновременно десятки проповедников-улемов читали лекции о социальной справедливости на основе шариата, отсюда уходили проповедники-даи для призывов к восстаниям в других частях исламского мира. Сейчас - это популярное место молитвы и внутреннего египетского туризма.
На следующий день я опять доехал до Цитадели, и отсюда пешком пошел на запад, до громадной и зловеще пустынной мечети Ибн-Тулуна, одной из самых старых мечетей Каира, сооруженную в начале династии Тулунидов в IX веке н.э. Сюда пускают уже бесплатно, но за скромный бакшиш можно сделать то, чего не сделаешь ни в какой другой мечети Каира - подняться на один из минаретов и сфотографировать окрестности. Пускают на более "новый" минарет, конца XIII века.
Винтовая каменная лестница и шикарные виды на жилые районы города и саму мечеть с характерным спиралевидным минаретом.
В мечети Ибн-Тулун как бы два молельных места. Оно историческое, в гигантском дворе, другое позднее - обычная мечеть для местных прихожан, весьма уютное. Привратника, пускающего на минарет, ищите именно там, то есть он сам вас там найдет.
Слева - ужа знакомые вам мечети Ар-Рифаи и Хасана, по центру - Цитадель на фоне горной гряды Муккатам.
Спустился во внутренний двор. Громадное внутреннее пространство, тут могут играть четыре футбольных команды не мешаю друг-другу. Следы не очень дотошной реставрации на стенах.
В восточном крыле мечете находится очень любопытный музей Гайер-Андерсона, по имени майора британских войск, жившего тут и служившего в Египте в 1930-40 годах и собравших большую коллекцию древнеегипетского, исламского и центрально-азиатского искусства для своей дома, сохранившего планировку средневековья. Собственно, это исторически два жилых дома, соединенных галереей. Один из них построен в 1540 году, второй - в 1631 году. Сфотографировать это архитектурное нагромождение трудно, но вот вид из садика при музее.
И из внутреннего дворика. Я собственно, даже не знаю, есть ли еще на Ближнем Востоке такие музеефицированные жилые дома, в Стамбуле точно не встречал. В доме даже есть собственный колодец.
Внутри - богатая обстановка, майор знал толк в восточном комфорте.
Обратите внимание на решетки на крыше. Это не узор, это цитаты из Корана, которые особо не видны на свет днем, зато очень хорошо проявляются на замершем снимке фотографии.
И сундук. Хочу себе такой домой.
Плюс бюст Нефертити. В общем, не пожалейте потратить часок на музей, как коллекция предметов повседневного обихода, он весьма интересен. Я кстати, перед поездкой не обнаружил статьи о музее в русской википедии, но обнаружил уже в момент написания этого поста.
От мечети Ибн-Халуна - дальше на запад, к мечети Сайеды Зебнаб, что носит имя внучки пророка Мохаммеда, святой и покровительницы города. Я какой-либо информации в шаговом доступе не накопал про это строение, поэтому просто отмечу, что мечеть служит бесплатной ночлежкой, судя по обилию спящих там людей в разгар дня.
А дальше на такси доехал до мечети Амра ибн аль-Аса, старейшей мечети Африки вообще. Конечно, ее с момента первого строения в VII веке, сразу же после арабского завоевания Египта, неоднократно перестраивали. Зато она осталась в памяти, как самая дружелюбная мечеть Каира, поскольку на входе меня встретили привратники, надарили кучу буклетов об исламе на русском языке, и провели под аркадами. Увы, они развели руками на просьбу показать остатки самых первых строений на этом месте - мечеть выглядит совершенно не на 1300 лет своей истории.
А дальше я пошел в близлежащий Коптский музей, но там фотографировать уже было нельзя. Но в общем-то целью всех этих походов по исторической части Каира было познание атмосферы современной арабской улицы, а мечети служили скорее ориентирами, чтобы блуждания не получились уж очень хаотичными. На этом я заканчиваю публикацию очерков о поездке в Египет в ноябре этого года, следующий раз выберусь туда после открытия Нового Египетского музея в Гизе, то ли в следующем году, то ли в 2018-м. Спасибо всем кто читал и комментировал или даже молчал.
Январь 2009 года.
Часть I: Египет моими глазами
Часть II: Хургада и подводная лодка
Часть III: Храм в Карнаке
Часть IV: Храм Хатшепсут, Долина Цариц и колоссы Мемнона
Часть V: Вверх по Нилу
Часть VI: Храмы в Эдфу и Ком-Омбо
Часть VII: Асуан и плотины
Часть VIII: Окрестности Асуана
Часть IX: Стражи Абу-Симбела
Часть X: Поезд Асуан - Эль-Гиза
Часть XI: На дорогах Египта
Часть XII: Пирамиды и Сфинкс
Часть XIII: Александрия
Ноябрь 2014 года:
Египет, часть XIV: Каир повседневный
Египет, часть XV: Пирамиды на плато Гиза
Египет, часть XVI: Музей Солнечной ладьи
Египет, часть XVII: пирамиды и гробницы Саккары
Египет, часть XVIII: Пирамиды и развалины Абусира
Египет, часть XIX: Пирамиды Дахшура
Два дня в Каире я потратил на несколько хаотичный осмотр исторических мест, не связанных с Древним Египтом, и просто гулял по запутанным улочкам, сохранившейся средневековой планировки. Исторический Каир мозаичен, тут нет сплошной застройки, и ценителям исламских древностей остается либо ездить на такси от мечети к мечети, либо идти пешком по этой калейдоскопичной египетской улице, например от Цитадели примерно на север, к мечети аль-Азхар. Я тоже начну с Цитадели и покажу примерно восемь десятков фотографий.
В 1176-1183 султан Салах-ад-Дин, которого европейцы знали под именем Саладин, выбрал одиноко стоящий холм, крайне западный осколок гряды Муккатам и велел построить там крепость, ныне известную как Каирская Цитадель. По средневековым меркам она была практически непреступна с ее двумя-тремя рядами стен опиравшихся на естественное скальное возвышение, и только на юго-западе, где и ныне располагается вход в укрепление, рельеф становится более пологим. Из западного Каира я добрался до Цитадели сначала на метро, потом немного прошел на восток, выйдя из традиционных для центра пробок, а потом поймал такси, благо название крепости понимают все таксисты в городе.
В рамках поста я расскажу немного о мечети Мухаммеда Али и других средневековых объектах. Там еще есть известный военный музей, но фотографии из которого я неоднократно видел в других блогах, так что этот сбор советской и западной техники я показывать не буду. Разве что две фотографии с арабками и любопытное соседство родной "Лады" и советской 180-мм пушки С-23.
Главным объектом и рельефной доминантой служит, конечно же, мечеть Мухаммеда Али. Паша Мухаммед Али, один из выдающихся деятелей в истории Египта, начав с карьеры в османских войсках и став наместником Мисра, сделал провинцию независимой от воли Порты и предпринял ряд реформ по вестернизации страны, в современном Египте он рассматривается как один из отцов независимости страны и одним из главных модернизаторов государства. Тем не менее, канон османских мечетей был настолько ярок, что став независимым к 30-м годам XIX века от Стамбула, паша затеял строительство внушительной мечети как раз по традициям наследия Мимара Синана, сам силуэт здания напомнил мне мечеть Шах-заде в Стамбуле, а тонкие минареты - шедевр Селимие в Эдирне. Но размеры цитадели не позволяли развернуть нечто грандиозное, поэтому традиционный для османских имперских мечетей набор в виде медресе, кухонь и других сопутствующих сооружений тут отсутствует, а сами линейные размеры несколько "вытянуты" в высоту - высота под куполом почти равна той же Селемие, но сам купол на десять метров меньше.
По неписанным канонам архитектуры Востока такие мечети с полукуполами имели право строить только по личным приказам султана, так что Мохаммед Али, строя мечеть по османским канонам, одновременно строил и символ личной независимости, ставя свою власть вровень с султанской.
Цитадель - излюбленное место для школьных экскурсий и семейных прогулок, так что у мечети всегда людно.
Во внутреннем дворе традиционный киоск-фонтан для омовения. Относительная "молодость" и сухой климат хорошо сохранили резьбу по камню.
А вот внутреннее убранство весьма отличается от стамбульских мечетей отсутствием игры света. Османские архитекторы восприняли собор Святой Софии как главный канон своих творений, и не последнюю роль в этом играли прорезанные окна под вершиной купола, позволяющие величественному строению как бы парить в солнечном свете. В мечети Мухаммеда Али все гораздо темнее, чуть ли не на пределе чувствительности камеры. Плюс само убранство внутренних стен сделано с оглядкой на скупой и неяркий стиль исторических египетских мечетей предыдущих династий.
Рядом, находится мечеть мамлюкского султана Мухаммеда Аль-Нисара, правившего на стыке XIII и XIV веков, на протяжении веков, до османского завоевания она служила домашней мечетью для правящей династии во время пятничных молитв. Я как-то не нашел ракурса снять это строение с улицы, так что есть просто несколько фотографий внутри. Видно, насколько сухой и жаркий климат влияет на традиционные формы архитектуры Египта доосманской эры - внутренний двор и собственно каноничный приход с михрабом и минбаром под аркадами объединены в одно целое. Впереди еще есть примеры подобной организации мечетей.
Выберемся на обзорную площадку и посмотрим на запад. Перед нами громады мечети султана Хасана слева и мечети ар-Рифаи. Они кажутся единым архитектурным комплексом, но на самом деле их разделяет полтысячи лет. Пойдем к ним.
Мечеть ар-Рифаи была построена во второй половине XIXго - начале XX века, в качестве дома для суфийских святынь (тут была могила местного святого) и мавзолея для королевской семьи Египта. Стиль здания нарочно гармонировал с более старой мечетью Хасана для символизма объединения старого и нового в рамках правления династии наследников Мухаммеда Али.
Фотографии не очень хорошо передают масштаб, но проход между зданиями является собой впечатляющее рукотворное ущелье, где прохладно, в отличии от теплой египетской зимы.
Зашел внутрь, билет стоит 40 фунтов для иностранцев, для египтян этот комплекс продолжается оставаться религиозным строением со свободным доступом. В архитектурном плане внутри построена в смешанном мамлюкско-османском стиле, с мощными колоннами и обилием аркадных изгибов, но без открытого внутреннего двора. Оттого там так темно.
С парадного входа здание выглядит достаточно мрачно.
Мечеть султана Хасана построена в далекой середине XIV века султаном Хасаном ибн аль-Насиром Мухаммадом Калауном из династии мамлюков. Султан пришел к власти во время одного из самых страшных потрясений в человеческой истории - пандемии чумы, Черной Смерти, опустошившей земли от Китая до Англии. В Египте чума в 1447-49 годах унесла треть населения, так что, по современным предположениям, молодой султан финансировал строительство из имущества погибших людей.
Султана убили в 1359 году и мечеть так никогда и не была достроена до конца. В ней предполагалось четыре минарета, успели построить три, но один из них обрушился и погреб под собой три сотни учеников медресе. В этом углядели божественную волю, и действительно - спустя тридцать три дня султана не стало. Но главное здание комплекса вполне успели соорудить, не получилось только с внутренней отделкой.
Оттого во внутреннем дворе мечеть выглядит очень просто и величественно, голые стены только лучше подчеркивают величественность сооружения.
Дальше я пошел на север через арабские улочки и шел извилистым зигзагом примерно пару часов до мечети аль-Азхар. В эту мечеть шел скорее из исторического любопытства, нежели каких-то архитектурных изысков, эта достаточно скромное в архитектурном плане строение X века н.э., типичное для Ближнего Востока первых веков существования ислама. Это был идеологический центр государства Фатимидов, построенного на идеалах исмаилитского толка шиизма, здесь в разных уголках одновременно десятки проповедников-улемов читали лекции о социальной справедливости на основе шариата, отсюда уходили проповедники-даи для призывов к восстаниям в других частях исламского мира. Сейчас - это популярное место молитвы и внутреннего египетского туризма.
На следующий день я опять доехал до Цитадели, и отсюда пешком пошел на запад, до громадной и зловеще пустынной мечети Ибн-Тулуна, одной из самых старых мечетей Каира, сооруженную в начале династии Тулунидов в IX веке н.э. Сюда пускают уже бесплатно, но за скромный бакшиш можно сделать то, чего не сделаешь ни в какой другой мечети Каира - подняться на один из минаретов и сфотографировать окрестности. Пускают на более "новый" минарет, конца XIII века.
Винтовая каменная лестница и шикарные виды на жилые районы города и саму мечеть с характерным спиралевидным минаретом.
В мечети Ибн-Тулун как бы два молельных места. Оно историческое, в гигантском дворе, другое позднее - обычная мечеть для местных прихожан, весьма уютное. Привратника, пускающего на минарет, ищите именно там, то есть он сам вас там найдет.
Слева - ужа знакомые вам мечети Ар-Рифаи и Хасана, по центру - Цитадель на фоне горной гряды Муккатам.
Спустился во внутренний двор. Громадное внутреннее пространство, тут могут играть четыре футбольных команды не мешаю друг-другу. Следы не очень дотошной реставрации на стенах.
В восточном крыле мечете находится очень любопытный музей Гайер-Андерсона, по имени майора британских войск, жившего тут и служившего в Египте в 1930-40 годах и собравших большую коллекцию древнеегипетского, исламского и центрально-азиатского искусства для своей дома, сохранившего планировку средневековья. Собственно, это исторически два жилых дома, соединенных галереей. Один из них построен в 1540 году, второй - в 1631 году. Сфотографировать это архитектурное нагромождение трудно, но вот вид из садика при музее.
И из внутреннего дворика. Я собственно, даже не знаю, есть ли еще на Ближнем Востоке такие музеефицированные жилые дома, в Стамбуле точно не встречал. В доме даже есть собственный колодец.
Внутри - богатая обстановка, майор знал толк в восточном комфорте.
Обратите внимание на решетки на крыше. Это не узор, это цитаты из Корана, которые особо не видны на свет днем, зато очень хорошо проявляются на замершем снимке фотографии.
И сундук. Хочу себе такой домой.
Плюс бюст Нефертити. В общем, не пожалейте потратить часок на музей, как коллекция предметов повседневного обихода, он весьма интересен. Я кстати, перед поездкой не обнаружил статьи о музее в русской википедии, но обнаружил уже в момент написания этого поста.
От мечети Ибн-Халуна - дальше на запад, к мечети Сайеды Зебнаб, что носит имя внучки пророка Мохаммеда, святой и покровительницы города. Я какой-либо информации в шаговом доступе не накопал про это строение, поэтому просто отмечу, что мечеть служит бесплатной ночлежкой, судя по обилию спящих там людей в разгар дня.
А дальше на такси доехал до мечети Амра ибн аль-Аса, старейшей мечети Африки вообще. Конечно, ее с момента первого строения в VII веке, сразу же после арабского завоевания Египта, неоднократно перестраивали. Зато она осталась в памяти, как самая дружелюбная мечеть Каира, поскольку на входе меня встретили привратники, надарили кучу буклетов об исламе на русском языке, и провели под аркадами. Увы, они развели руками на просьбу показать остатки самых первых строений на этом месте - мечеть выглядит совершенно не на 1300 лет своей истории.
А дальше я пошел в близлежащий Коптский музей, но там фотографировать уже было нельзя. Но в общем-то целью всех этих походов по исторической части Каира было познание атмосферы современной арабской улицы, а мечети служили скорее ориентирами, чтобы блуждания не получились уж очень хаотичными. На этом я заканчиваю публикацию очерков о поездке в Египет в ноябре этого года, следующий раз выберусь туда после открытия Нового Египетского музея в Гизе, то ли в следующем году, то ли в 2018-м. Спасибо всем кто читал и комментировал или даже молчал.
Январь 2009 года.
Часть I: Египет моими глазами
Часть II: Хургада и подводная лодка
Часть III: Храм в Карнаке
Часть IV: Храм Хатшепсут, Долина Цариц и колоссы Мемнона
Часть V: Вверх по Нилу
Часть VI: Храмы в Эдфу и Ком-Омбо
Часть VII: Асуан и плотины
Часть VIII: Окрестности Асуана
Часть IX: Стражи Абу-Симбела
Часть X: Поезд Асуан - Эль-Гиза
Часть XI: На дорогах Египта
Часть XII: Пирамиды и Сфинкс
Часть XIII: Александрия
Ноябрь 2014 года:
Египет, часть XIV: Каир повседневный
Египет, часть XV: Пирамиды на плато Гиза
Египет, часть XVI: Музей Солнечной ладьи
Египет, часть XVII: пирамиды и гробницы Саккары
Египет, часть XVIII: Пирамиды и развалины Абусира
Египет, часть XIX: Пирамиды Дахшура