Черняховск (Инстербург). Часть 1: две крепости
Самый интересный город Калининградской области, после самого Кёнигсберга - это Черняховск (42 тыс. жителей), бывший Инстербург в 90 километрах на восток от последнего. Здесь есть целых два средневековых замка, хорошо сохранившийся центр рубежа 19-20 веков; уникальные инженерные памятники и довольно необычная новая культура. Главный город Надровии, этого германского Дальнего Востока, Инстербург всегда обладал особой внутренней энергией, не иссякшей до сих пор. А Иван Черняховский, в честь которого переименовали город, командовал наступлением на Кёнигсберг и погиб в самый разгар операции от случайного осколка, был самым молодым генералом армии в истории СССР (37 лет), и в этом тоже есть определённый символизм.
В прошлой части я рассказал о дороге сюда и истории этого странного края - Надровии. О самом Черняховске и ближайших окрестностях у меня будет 4 поста: центр, промышленно-транспортные памятники, предместья, но сначала расскажу о двух замках - орденском Инстербурге и епископском Георгенбурге, стоящим в 3 километрах друг от друга.
По дороге в Инстербург мы уже проезжали Заалау - один из епископских замков, и там я кратко рассказывал о системе взаимоотношений между Орденом и Церковью. Своему покровителю Папе Римскому орден передавал часть захваченных земель. Вармия и Бартия целиком выделились в Эрмландское княжество-епископство со столицей в Хейльсберге (Лидзбарк-Варминский), а Самбия, Натангия и Надровия входили в Земландское епископство, практически совпадавшее с Калининградской областью, но тут места были уж совсем неспокойные, и потому в прямом подчинении епископа находилась лишь треть этих земель. Сам Инстербург принадлежал Ордену, а его окрестности были крупнейшим из епископских владений - и потому в прямой видимости друг от друга выросли два разных замка. Георгенбург на окраине, во включённом в состав города несколько лет назад посёлке Маёвка, и к нему мы подъехали от башни Бисмарка, которой я закончил прошлую часть.
2.
В довоенном немецком краеведении Георгенбург упоминался как самый хорошо сохранившийся епископский замок наряду с Хейльсбергом, а как он выглядит там, можно оценить в польской википедии. Георгенбрг с тех пор, конечно, обветшал и кое-что утратил, но в принципе восстановить его ещё можно не хуже. Вот сравните нынешний фасад с его же фотографией начала ХХ века:
3.
Замок был основан в 1337 году, а в камне отстроился в конце 14 века, и его история была очень бурной: нападения литовцев, поляков и даже татар; секуляризация и переход в собственность герцогства; снова нападения шведов, русских, французов (например, в 1643-48 года здесь был штаб шведского фельдмаршала Густава Горна)... наконец, в 1812 году, чтобы как-то пополнить казну, замок продали местному купцу Хейно, а в 1828 его, вместе с соседним конезаводом, купил англичанин Иоганн Вельгельм Симпсон... хотя об этом позже.
После войны замок был лагерем военнопленных, больницей, жилым домом и наконец, как "владение епископа", попал в программу возвращения церковной собственности... ну а что церковь была другая и нашу церковь пыталась когда-то извести - уже детали. Сейчас он выглядит просто заброшенным:
4.
Большой дом на углу, как я понимаю, относился к форбургу, но построен уже в начале 19 века как подражание основному средневековому корпусу замка. Ворота оказались закрыты, и мы с Катериной taiohara отправились искать другой вход. Чудесная дверь пасторского домика напротив... а вот сама кирха (1693) не сохранилась:
4а.
А вот так выглядит замковый двор. Большое здание - это и есть основная часть древнего замка, собственно епископский дворец... правда, этот его фронтон 19 века, в отличие от аутентичного "наружного". Слева - уцелевшая башенка внешней стены (одна из некогда четырёх). Судя по щитам на трибуне, тут ещё не так давно проходили исторические фестивали, а может и до сих пор проходят.
5.
Башня поближе - стена сложена из дикого камня, у самой башни характерная для "ганзейской готики" кладка с ромбовидной вязью из чёрного кирпича. По другой версии, это была часовня.
6.
Стены форбурга, вернее дом 19 века на их месте. Полевая кухня - скорее всего тоже с каких-нибудь фестивалей. А вот длинный дом на заднем плане - объект тоже знаковый, но о нём позже:
7.
В основной корпус замка можно зайти. Старый пол под ботинками скрепит и гремит как под рыцарским сапогом:
9а.
Обычные в общем-то пустые квартиры, кабы не камины и совсем не русские печи:
9б.
9в.
В этом же окно мог выглянуть полтысячи лет назад земландский епископ. Очень красивая опора балкона неопределённого возраста... сам балкон уже в наше время украли на цветмет:
10.
А сколько может рассказать вот эта стена со многочисленных следами перестроек!
11.
Бетонный забор отделяет от замка старый конезавод:
12.
Эту историю я тоже начал рассказывать в прошлой части, показывая конезавод Цвион. Пруссы и литовцы были прекрасными коневодами, и тевтонцы сразу взяли их традицию на вооружение: в 14 веке в Пруссии действовало около 30 конезаводов, разводились две породы - "хозяйственная" и "рыцарская" (по назначению), поголовье достигало 14 тысяч лошадей. В том или ином виде эта традиция жила и после, а толчок к её возрождению дал Фридрих Великий, открыв в 1732 году Королевский конезавод в местечке Тракенен (ныне Ясная Поляна), за чем последовал настоящий бум частных конезаводов. Георгенбургский конезавод не сильно выделялся на их фоне, пока в 1828 его не купил уже упомянутый Симпсон. Везде пишут, что он был шотландец, а торговал в Мемеле, и рискну предположить, что торговал он как раз-таки лошадьми. Здесь, скрещивая с английской лошадью, он усовершествовал местную породу, и преуспел в развитии конезавода настолько, что в 1840 году стал уже фон Симпсоном. Его потомки владели конезаводами до 1899 года, а затем продали их государству. Нынешние корпуса - скорее всего, 1870-х годов, стиль явно тот же, что и в соседнем Цвионе:
13.
Но в отличие от Цвиона, Георгенбург действует. Вообще, судьба прусского коневодства не так трагична, как можно подумать: допустим, сам Тракененский завод сейчас занимают коровники - но вот поголовье его ещё в 1945 году эвакуировали в Ростовскую область, и новой родине лошадки (правда, уже не в войне, а в спорте) служат не хуже, чем старой. Георгенбургский конезавод же возродился в 1961 году как "конный завод №7", и разводят здесь лошадей тракененской, голштинской и ганноверской пород.
14.
В 2002 году заводу вернули исконное название. Конезавод вплотную примыкает к замку, с обратной стороны - гостиница:
15.
Завод окружен кварталом таких вот малоэтажек - скорее всего, здесь жили его работники:
16.
Ну а мы поехали в Инстербург - "городской" замок. Разделяет их река Инструч, которая, сливаясь с Анграппой, образует Преголю:
17.
Собственно, их слияние и прорытый в 1921 году канал сделали Инстербург крупным речным портом, в постсоветское время скорее всего зачахшим - на его территории я не был, хотя там очень необычная бетонная диспетчерская башня:
17а.
(с) отсюда.
С запада, от железной дороге до порта, город полукольцом охватывает старинная промзона - одна из интереснейших, что я где-либо видел, и о ней будет отдельный пост. Ещё одна достопримечательность этой части города - старая психбольница (с 1965 года), при немцах - первая в Европе (1835-45) тюрьма "пенсильванского типа" (упор делался на одиночные камеры, "режим молчания" и разобщение заключённых), популярного в Америке и Европе начала 19 века - в итоге он показал свою несостоятельность, и всё же был первой в истории системой, подразумевавшей перевоспитание заключённых преступников... Однако и район тюрьмы я не стал обследовать.
18.
Ещё по дороге заснял симпатичную новую капеллу. Учитывая, что в городе есть костёл и православная церковь, это скорее всего лютеранская, может быть баптистская:
19.
В той же части города (хотя хронологически мы сюда заезжали уже после второго замка) - вилла Брандеса (1894), к которой ведёт Дачная улица. По дороге к ней - ещё и казармы 19 века, причём скорее всего годов 1860-80-х. На военных складах - как на шпайхерах, двери под крышами и лебёдки, и что через них могли загружать - догадаться нетрудно.
20.
Сама же "вилла Брандеса" - натурально, третий черняховский замок! Впечатляет и то, что с 2009 года здесь обитает детский садик:
21.
А дальше ещё какое-то здание в портовой промзоне (как пояснил prussak, это бывшее огородничество поместья Альтхоф):
22.
...замок Инстербург стоит практически в центре города, у мельничного пруда на ручье между Анграппой и Инстручем, и замковая цитадель выходит на один из главных городских перекрёстков... однако лежит в руинах.
23.
Основанный в 1325 году, Инстербург среди замков Тевтонской Пруссии был одним из важнейших: ведь в те времена основными путями были реки, и замок у истока Преголи с одной стороны "запирал" для литовцев вход в орденские земли, с другой - сам служил базой для походов на Литву, коих отсюда только до конца 14 века было совершено 11. Нескольких ударов замок всё-таки не выдержал - например, польского в 1461 году. После 1525 года назначенный герцогом управленец Иоганн Пайн очень преуспел - в 1583 году разросшееся у замка селение стало городом Инстербургом. В 1643-48, когда в Георгенбурге базировался шведский командир, в Инстербурге жила Мария Элеонора Бранденбургская, вдова "снежного короля" Густава Адольфа. У местных краеведов есть упоминания, что в 1655 году здесь стояла русская армия, но в это мне не очень верится, хотя Пруссия, конечно, была вассалом Речи Посполитой. В общем, много всего тут было, долго пересказывать - читайте, например, здесь. В 19 веке замок занимали суд, казармы, склад, после Первой Мировой войны в нём обосновал краеведческий музей, эвакуированный в 1944-м, ну а дальше... а дальше как всегда. Тот же ракурс до войны:
23а.
На обоих кадрах хорошо виден голый мужик на лошади. Один из самых интересных памятников Пруссии, он был поставлен в 1926 году в честь базировавшегося в замке в 1878-1924 года 12-го Литовского уланского полка, который неофициаольно называли "инстербургскими казаками". Нынешний памятник - реплика (2008). Ну а почему голый? Тут довольно запутанное историческое объяснение, но если вкратце, в местной геральдике "дикость пруссов" олицетворяла их обнажённость (взять хоть герб Янтарного!), и здесь запечатлён геральдический образ. Ну а субъективно в этом читается это образ кентавра, единство человека и коня.
24.
От замка уцелели руины цитадели, фрагменты наружной стены и длинный форбург. Интересно, какого времени сторожка с крестом на торце? В жёлтом корпусе видна арка - в неё и пойдём:
25.
Напротив - уцелевший фрагмент внешей стены с таким вот граффити:
26.
И вопреки ожиданиям от руин, под аркой мы увидели следы прогрессивно-человеческой деятельности:
27.
И навстречу нам вышел Андрей Смирнов - нынешний представитель Инстербургского замка:
28.
Это та "современная культура Инстербурга", о которой я говорил в самом начале поста, "мозговым центром" которой является фонд "Дом-замок", занимающийся сохранением культурного наследия: проекты его разносторонни, но дело общее, а зачастую и участники одни. В следующих частях я ещё затрону тему проекта "ИнстерГОД", а здесь базируется Клуб Истории и Искусств "СанГаллери", куда входят художники, артисты, реконструкторы, археологи и просто неравнодушнеы люди. Сайта у "СанГаллери" нет - есть группа вконтакте и блог для связи с общественностью. Замок Инстербург зажил с их помощью своей жизнью - тут открыт музей, проходят выставки, исторические и театральные фестивали, презентуются проекты.
29.
Видно, что люди здесь в первую очередь заняты любимым и общим делом, хотя за экскурсию и берётся по 100 рублей с человека (просто посмотреть же вход бесплатный). Вперемешку художественные произведения, реквизит, тетрадные листы с надписями маркером по-прусски, красивые проекты:
30.
Тут - выставка:
31.
Тут - вполне серьёзный краеведческий музей с археологическими находками, материалами по истории Тевтонского ордена, макетом Гросс-Егерсдорфской битвы:
32.
Тут - мастерская с всевозможными инсталляциями:
33.
По словам Андрея, это балки 14 века, времён строительства замка. Он рассказал и показал очень много, в том числе карт, рисунков, видиозаписи выступлений на фестивале (и правда очень красивых, они есть в той же группе вконтакта) в замковом же дворе, но пересказывать не берусь, так как боюсь переврать.
34.
А из музейных экспонатов мне особенно запомнился вот этот:
-Это табличка, призывающая к сбору средств на нужды Восточного фронта. И вот представьте - приходит сюда русский солдат, видит эту табличку, узнаёт её текст, и перед глазами у него - сожжёные деревни, повешенные женщины и дети, разрушенные города, может быть печи Освенцима... и он сбивает эту табличку прикладом. Безусловно, это был энергетический удар - у немцев очень качественный металл, и проще разбить об эту штуку деревянный приклад, но смотрите, на металле отпечатались даже заклёпки!
(upd: как мне подсказали, текст о другом - но самой предыстории это не отменяет: может, удар был адресован самому фашистскому гербу).
35.
К руининрованности замка Андрей относится философски: "мы сейчас можем видеть замок Инстербург в особенно интерсный момент - после очередного набега! Ведь независимо от того, отбил замок атаку или не отбил, каждый набег оборачивался большими разрушениями. Примерно так же он выглядел в первые дни после Кейстута".
36.
Под цитаделью - подземелье, единственное место, куда без сопровождения не пускают:
37.
38.
Вид из окошек:
39.
А тут Андрей увидел и попросил меня заснять, как именно время разрушает замки:
40а.
В сущности - это уже я - что есть сохранение культурных ценностей, как ни попытка преодолеть неумолимость времени?
40б.
Покидаем замок мимо одного из корпусов форбурга и построек для фестивалей:
41.
А на этом месте когда-то стояла последняя уцелевшая башня Пайне (в честь упоминавшегося выше управляющего замком), снесённая в 1960-е годы - осталась лишь яма на месте входа в зиндан под ней:
42.
Андрей сказал: "художники рождаются на свет с миссией показывать, что ждёт за горизонтом и под носом у каждого". Мне кажется, добавить к этому нечего.
42а.
Ещё около замка чуть ли не с 1516 года и до войны стоял трактир "Зелёная кошка", такая же легенда Инстербурга, как "Кровавый суд" - легенда Кёнигсберга. По легенде, было такое поверье - при открытии трактира первой запускать через порог кошку. Своей кошки у хозяина не было, поэтому он отловил уличную, чёрную с необычным зеленоватым отливом меха. Кошка в трактире обжилась, привязалась к хозяину и чувствовала нечистых на руку посетителей, на которых шипела и даже кидалась с когтями - те стали тракти обходить стороной и дела хозяйские быстро пошли в гору. Говорят, и после смерти её призрак, уже совсем зелёного цвета, по ночам бродил между трактиром, замком и прудом. Как бы то ни было, последнее здание (1882 года) сгорело в 1945 году:
43.
Ну а в следующей части пойдём в старый город:
44.
ДАЛЬНИЙ ЗАПАД-2013
Вступление. Зарисовки, благодарности, дисклеймер.
Литовский транзит.
Восточная Пруссия
Бальга. Форпост крестоносцев.
Ода немецкой архитектуре.
Немецкая инфраструктура.
Янтарный край.
Заграничная Россия. Современный колорит.
Калининград/Кёнигсберг.
Город, который есть.
Призраки Кёнигсберга. Кафедральный собор.
Призраки Кёнигсберга. Альтштадт, Лёбенихт и Кнайпхоф.
Призраки Кёнигсберга. Ломзе, Форштадт, Ластадия.
Призраки Кёнигсберга. Трагхайм и Росгартен..
Площадь Победы, или просто Площадь.
Внутреннее кольцо. От Фридландских ворот до моста.
Внутреннее кольцо. От Фридрихсбургской крепости до Площади.
Внутреннее кольцо. Башня Врангеля - Литовский вал - Преголя.
Внешнее кольцо и аэродром Девау.
Хуфен и Марауниенхоф.
Город-сад Амалиенау.
Ратхоф и Юдиттен.
Понарт.
Музей Мирового океана.
Самбия, или Земландия.
Янтарный берег. Зеленоградск (Кранц).
Куршская коса.
Янтарный берег. Светлогорск (Раушен).
Янтарный берег. Янтарный.
Балтийск (Пиллау). Город.
Балтийск (Пиллау). Гавань у Русской набережной.
Западные ворота России. На Балтийскую косу и обратно.
Натангия, Вармия, Бартия.
Багратионовск (Прёйсиш-Эйлау).
Дорога через Правдинск (Фридланд)
Железнодорожный (Гердауэн).
Вдоль Мазурского канала.
Надровия, или Малая Литва.
Дорога на Черняховск.
Черняховск. Инстербург и Георгенбург.
Черняховск (Инстербург). Центр.
Черняховск (Инстербург) фабрично-транспортный.
Черняховск (Инстербург). Предместья и Веселовка (Юдчен).
Озёрск (Даркемен).
Гусев (Гумбиннен).
Советск (Тильзит). Центр.
Советск (Тильзит). Предместья.
Неман от замка Рагнит до моста королевы Луизы.
.