Неман от замка Рагнит до моста Королевы Луизы
Всё рано или поздно заканчивается, и моя восточно-прусская серия - не исключение. Начали мы её литовским транзитом, закончим - литовской границей, коей на севере Калининградской области является Неман. На этой реке стоит Советск (Тильзит), которому были посвящены прошлые две части ( центр и фабричные предместья). Ну а далее - о тильзитском городе-спутнике Неман (12 тыс. жителей) с едва ли не самым большим в области замком Рагнит, и немного о Советске - ещё одна фабричная окраина и изображённый на вводном кадре мост Королевы Луизы.
Здесь же - довольно безрадостный эпилог всего рассказа о Восточной Пруссии.
Прошлую часть мы закончили видом на мост с запада, теперь же будем подходить к нему с востока. В 12 километрах от Советска стоит городок Неман (12 тысяч жителей), фактически его дальний район, куда автобус с кондуктором ходит каждые полчаса - от автовокзала по бывшей Дойчштрассе, что некогда связывала замки Шплиттер, Тильзит и Рагнит.
12 километров тут на самом деле не от города до города, а от автовокзала до автовокзала - между окраинами же только лесок проехать. Роль автовокзала выполняет площадь с восточного (т.е. противоположного Советску) края исторического центра, на которой запомнился вот такой павильон - раньше, наверное, была аптека:
2.
Башня Рагнитского замка хорошо видна уже отсюда, назад по ходу нашего движения... и хотя мне все говорили, что кроме замка в Немане смотреть не на что, оказалось, что тут неплохо сохранился добротный прусский городок. Основанный в 1288 году Рагнит был центром Пограничной земли в тевтонскую эпоху, несколько сдал позиции в 16-18 веках (если Тильзит получил статус города в 1553 году, Рагнит - лишь в 1722), однако в 1815 году именно Рагнит стал центром округа, из которого в несколько раз более крупный Тильзит выделился лишь в 1896 году. Накануне войны тут жило 10 тысяч человек - чуть меньше, чем сейчас, и вшестеро меньше, чем в тогдашнем Тильзите. Но в общем-то, это была не деревня:
3.
Старая застройка Рагнита сохранилась "пятнами" - войной он явно был затронут сильнее Тильзита:
4.
Однако переулочки да подворотни весьма колоритны:
5.
А Рагнитский замок стоит прямо во дворе, и снаружи его масштаб не вполне очевиден:
6.
В принципе размеры замка - всего-то 58х58 метров, но визуально он кажется как минимум вдвое крупнее. Больше всего он похож на показанные в прошлой части драгунские казармы времён Второго Рейха, и собствеенно казармой он и был: военная база Тевтонского ордена для походов на Литву. Литовцы, конечно, сами были не лыком шиты, к середине 14 века собрались силами и как минимум дважды (1356 и 1365) сжигали замок. В нынешнем виде он был отстроен в 1397-1409 годах, накануне Грюнвальдской битвы, после которой накал страстей между ослабевшими Орденом и Литвой начал спадать - и возможно поэтому крепость так хорошо сохранилась.
7.
Сохранилась даже 25-метровая башня! Единственная такая, кажется, на всю область. Везде говорится, что она часовая, но по-моему больше похожа на дозорную:
8.
В 1825-1945 годах замок занимала тюрьма, причём первые три года - центральная всей Восточной Пруссии, однако в 1828 она сгорела, руины восстанавливали десять лет и в 1839 открыли уже окружную тюрьму, занимавшую замок вплоть до 1945 года. До войны он дошёл практически в идеальном виде и порядком обветшал, как водится, уже в советское время. Слышал, что его сильно порушили в 1970-х киношники, облюбовавшие замок для съёмок фильмов про войну... но как бы то ни было, Рагнит - редкий в Калининградской области пример замка, с первого взгляда похожего на замок! (ещё конечно есть посещённая мной Бальга, непосещённые Шаакен и Лабиау/ Полесск, и наверное что-то ещё).
9.
Готическая кладка благородно средневекова:
10.
На башю вроде бы даже можно подняться, лестница внутри отремонтирована - но я не нашёл туда вход:
11.
Необычные для 14 века пропорции "свечки" - у нас в те времена так строить ещё не умели...
12..
С этой стороны фасад глухой и мрачный - возможно, отстроен в 1830-е после пожара?
13.
Во всей красе - ведь впечатляюще смотрится даже в руинах!
14.
А вот внутрь сейчас не попасть, все ворота заделаны наглухо. Замок скрывает внутренний двор размером 31х31 метр, но снаружи он даже не виден. В целом конечно грустное и постыдное зрелище..
15.
Говорят, и сам Неман лет 10 назад был немногим лучше и считался чуть ли не самым опустившимся и грязным городком области. Сейчас всё, конечно, не столь плачевно (перед Железнодорожным все равны!), но и до идеала ещё очень далеко.
16.
А замок действительно стоит в обычном дворе, и под средневековыми стенами горожане выгуливают собак и попивают пивко... В принципе таких сюжетов много и в Западной Украине... но там я как бы гость и не при чём.
17.
Рядом главная площадь с советским ДК:
18.
И скульптурой "прусской принцессы Рагнеты" (как созвучно с Рогнеда!) - по легенде, возможно придуманной ко дню города, ей Рагнит обязан своим названием. Как и многие другие замки, он примерно соответствует прусской крепости сожжённой крестоносцами в 1277 году (непосредственно на её месте стоял замок Ландесхут, а сейчас кладбище).
19.
Традиционно Рагнит состоял из двух частей: на горе у Немана - замок, в низинке южнее - посад, о котором я, к своему стыду, узнал лишь по возвращении. Впрочем, вряд ли я бы увидел там что-то принципиально новое. Хотя ещё стоят обезглавленная орденская кирха (1517), пастором которой был литовский перпопечатник Мартинас Мажвидас, и вокзал Неман-Новый (1896, линии на Нестеров и Черняховск), откуда уже много лет не ходят поезда.
20.
Дальше я шёл в сторону Советска параллельно Неману, который от города отделён промзоной целлюлозно-бумажного комбината. Собственно, как видите, и сам бывший Рагнит выглядит скорее удалённым рабочим районом Советска, чем отдельным городом. Но - всё как полагается: старый мельничный пруд, новенькая церковь Новомучеников Российских, очертаниями напоминающая кирху:
21.
За прудом опять старые дома:
22.
И в одном сквере - памятники павшим в обеих Мировых войнах. И если советский мемориал - типовой Солдат-освободитель, немецкий (1924) - штука куда как более редкая. Вообще, по обилию и надрывности даже уцелевших (не говоря про уничтоженные) памятников Первой Мировой видно, в каком отчаянии после неё пребывала Германия и почему в 1932 немцы увязались за чёртом... Рагнитский памятник хорошо сохранился: в 1960-х он был не разбит, а просто зарыт в землю, а в 1990 году его откопали и отреставрировали местные энтузиасты. На обратной стороне - текст на немецком, который я не заснял, а это оказалось стихотворение:
Молодой силы полны плоды,
На дереве жизни созрев,
Пали мы в шторме борьбы,
Напрасен ли этот посев? - очень созвучано с рассуждениями Ремарка в "На Западном фронте без перемен" ("...но мы ещё не пустили корни!" - мысленно восклицал 18-летний солдат-рассказчик).
23.
Что за здание стоит в глубине сквера, я долго ломал голову. При советах это был спортзал, сгоревший уже в наше время; при немцах - ну наверное, предполагал я, тоже спортзал, или Народный дом. Лишь по возвращении я узнал, что это кирха меннонитов 1853 года:
24.
В протестантской мозаике Пруссии преобладает, конечно, лютеранство; регулярно встречается реформатство (кальвинизм), реже, но заметно - баптистские капеллы, а вот меннонитских кирх я тут больше и не видел. К слову, в Российской империи немцы-меннониты селились в основном в районе нынешнего Запорожья. А вид у кирхи донельзя нордичен, кабы не срач...
25.
Отсюда виден целлюлозно-бумажный комбинат внушителного размера (около 1,5 километров вдоль Немана), основанный в 1909 году. Интересно, что стало причиной появления здесь лесохимических гигантов - густые прусские леса или Неман, по которому сырьё могли сплавать из белорусских губерний. В отличие от Советского ЦБЗ, Неманский исправно работает, а от фотографов надёжно защищён антишпионской системой "Ветки":
26.
Впрочем, скоро градообразующее предприятие здесь будет другое: в 15 километрах южнее Немана строится Балтийская АЭС (мощность 2300 МВт - поменьше, чем у Курской или Ленинградской, но области хватит), запуск которой ожидается в 2017 году. По словам местных, это реальная "стройка века", и обратно в Москву я ехал как раз с покидавшими смену вахтёрами - тут и чернорабочие из Средней Азии, и обслуживающий персонал с половины регионов России. Ну а бедному Евросоюзу, уломавшему Литву закрыть Игналинскую АЭС, снова никуда не деться от ужжжасной совеццкой атомной станции у своих границ.
Последнее здание Немана, которое я заснял - больница. Рядом остановка, вот и автобус подошёл.
27.
А это уже снова Советск - рабочие окраины старого Тильзита тянутся от центра в обе стороны, причём если на западе более мощная и концентрированная промзона с ЦБЗ и электростанцией, на востоке - всякие мелкие фабрики и застройка шириной буквально в пару кварталов вдоль улицы Тимирязева:
28.
28а.
Над этим районом господствует водонапорная башня:
29.
Вернее, её пустая оболочка:
30.
От края до края видна пойма Немана и Литва на том берегу:
31.
В том числе огромная ветроэлектростанция. Собственно, одну ВЭС я уже видел в этой поездке под Зеленоградском, но литовская явно крупнее... а вот идентифицировать её по викимапии я так и не смог:
32.
У берега какие-то ещё бетонные постройки - ни то наследство "прусского милитаризма", ни то просто насосная станция:
33.
34.
Впереди неплохо виден мост Королевы Луизы и западная промзона, частично показанная в прошлой части:
35.
Думал сначала пройти понизу, но быстро понял, что это нереально, так что пойдём вдоль дороги:
36.
37.
Понемногу снова начинаются фабрики. Хлебзавод, в прошлом разумеется пивоварня с трубой в виде бочки:
38.
Странная штука на трубе - это флюгер, причём он не обломан, а таким и должен быть. Как я понимаю, в ветреную погоду получается буравящяя небо спираль... но погода была безветреной.
39.
Устье речки Тильже... с обратной стороны Городской пруд, который я опять не сфотографировал - не понимаю, как это вышло дважды:
40.
Про Тильзитский мир я уже писал в прошлых частях, а в этой промзоне можно вспомнить и о тильзитском сыре. С одной стороны, "тильзитер" относится к швейцарским сырам, но и другого Тильзита (с балтским-то названием!) там не было. На самом деле сыр и привезли, и увезли действительно швейцарцы: по одной версии - колонисты, по другой - местная немка Вестфаль вышла замуж за швейцарского купца... как бы то ни было, за Неманом напротив Тильзита в середине 19 века обосновались гости с гор, быстро оценившие, что на траве здешних пастбищ коровы дают молоко, из которого сыр по известной им технологии получается гораздо нежнее и мягче, чем на родине. Родиной "тильзитера" считается даже не сам город, а ныне исчезнувшая деревня Мильхбуде на заречной стороне, где первая сыроварня заработала в 1840 году. Швейцарцы занимались тут сыроделием до 1893 года, а затем вместе с рецептом и названием уехали восвояси. Здания сыроварен не сохранились, но уже достаточно давно обсуждается проект их возрождения... пока закладка сырного завода планируется на сентябрь-2013 (в той же заметке - другая история происхождения тильзитера). Ну а я, как уже говорилось, впервые слово "Тильзит" прочёл в детстве именно на сырной этикетке, и кусок тильзитского сыра из ближайшего магазина вот прямо сейчас лежит у меня в холодильнике.
41.
На другой стороне пруда примечательна высокая и явно очень старая граненая труба. С 1876 года это был завод промышленной извести, но в его основе - ни что иное, как Тильзитский замок:
42.
...В прошлом посте я промахнулся с возрастом города на сто лет - там речь шла на самом деле именно о Рагните. Тильзитский замок же основан в 1385 году (хотя до этого в черте нынешнего города уже были подчинённые Рагниту крепости Шплиттер и Каусриттен - о всех трёх можно прочесть, например, здесь), и тогда же отстроился в камне. После он был резиденцией коменданта, крепостью (в 1670-е даже укрепившись бастионами), и наконец в 1805 году был упразднён. В 1820-42 его занимал городской суд, а с 1842 замок стал заводом (вероятно, того же времени его труба) - сначала паровой мельницей, затем бумажной фабрикой, в 1876 году сгорел и был почти полностью разобран, а на остатках до 1980-х годов действовал завод промышленной извести. В 1995 году руины чуть не доломали под застройку, а что там теперь я так и не понял - но в комментах к прошлому посту droband1975 показывал его фотографии через забор.
42а.
А вот уже и граница. К этим многоэтажкам сходятся улицы Победы и Гагарина, показанные в прошлых частях, примерно тут же стояла Немецкая кирха:
43.
Вон те дома - прямо на территории таможни, вход по паспорту (ну или это легенда - подойти проверить я поленился):
44.
А на ту сторону ведёт мост Королевы Луизы (1907) с потрясающе красивым порталом и будками разводного механизма - самая известная достопримечательность Советска:
45.
Впрочем, сам-то мост, без порталов - послевоенный. Вид сквозь исчезнувшие фермы на исчезнувший абрис вполне сохранившегося в остальном города. Слева направо: Немецкая кирха (1598-1610), Литовская кирха (1757), ратуша (1752-55):
46.
Портал отреставрировали в 2002-2008 годах, в том числе вернули на место герб королевы Луизы... мне говорили, что его подняли со дна Немана, и по степени коррозии это похоже на правду.
47.
Сейчас тут таможня, российско-евросоюзовская граница, причём Европа от России внезапно на северо-востоке. Мост был пограничным между Германией и Литвой ещё в 1919-39 годах. Граница границей, а народ туда-сюда перемещается активно, на машинах и пешком.
48.
За рекой - Панемуне, самый маленький город Литвы и всего бывшего СССР (313 человек в 2010 году). Местные шутят "Моя твоя не Панемуне, твоя моя не Пагегяй!" - город с таким названием тоже есть чуть дальше. До отделения Клайпедского края это была просто заречная часть Тильзита:
49.
Так и не скажешь, что город - нет никаких доминант:
50.
Дай Бог через пару месяцев посмотреть оттуда - сюда. Документы на визу сегодня подал...
51.
И напоследок - что-то вроде эпилога.На самом деле ни одна ещё серия не далась мне с таким трудом, после каждого поста мне нужно было некоторое время на регенерацию. Дело даже не в рекорде по количеству выложенных фотографий (около 1500!), и даже не в огромном количестве незнакомого материала, который приходилось перелопачивать, а в общей ауре. Безусловно, это самая мрачная серия в истории моих путешествий: о чём ни поведи разговор - всё заканчивается в 1945, а дальше - лишь стыд и разочарование. Ну да, всё могло быть иначе, и во всех показанных мной ранее местах (кроме Западной Украины, Молдовы и Старофинляндии) всё бы заканчивалось в 1941, и я бы тут не строчил эти строки. Вообще, Вторая Мировая война тем и уникальна в истории войн, что на ней было настоящее ЗЛО, что это была именно война со Злом.... не Добра со Злом, а несовершенных людей - против безупречного нацистского демона. И воевали с ним не мифические воины света, а трусы-французы, подлецы-англосаксы и безбожники-большевики, но в этом пожалуй и суть. Однако было это без малого 70 лет назад, сменилось с тех пор три поколения... и когда мне говорят, что "москали всё засрали", мне объективно нечего ответить. Поймите правильно: я чту память тех, кто воевал, а этот камень в огород - тем, кто решили снести Кёнигсбергский замок; кто разрушал и разбирал на строительный камень средневековые стены, кто оставил зарастать возделанную за прошлые века землю - поля, леса, болота, дороги и даже польдеры. Может быть и правы те, кто предрекают мне в Европе крах мировоззрения. От всего этого остался сумрачный осадок и тяжёлые вопросы, ответы на которые лучше искать в глубине России и на других советских перифериях.
52.
Ещё хотел бы извиниться перед prussak, mebius777 и swinokotleta за слишком резкие ответы на критику в самом начале. Но в итоге, как мне показалось, всё же сработались, и ваши правки и замечанаия я вносил в посты в промышленном масштабе. Краеведческое сообщество на Кёнигсбергщине своеобразное - но с драйвом и движухой, чего нынче встретишь не часто.
И спасибо всем, кто помог - впиской, транспортом, экскурсией и правкой, да и просто моральной поддеркжой.
ДАЛЬНИЙ ЗАПАД-2013
Вступление. Зарисовки, благодарности, дисклеймер.
Литовский транзит.
Восточная Пруссия
Бальга. Форпост крестоносцев.
Ода немецкой архитектуре.
Немецкая инфраструктура.
Янтарный край.
Заграничная Россия. Современный колорит.
Калининград/Кёнигсберг.
Город, который есть.
Призраки Кёнигсберга. Кафедральный собор.
Призраки Кёнигсберга. Альтштадт, Лёбенихт и Кнайпхоф.
Призраки Кёнигсберга. Ломзе, Форштадт, Ластадия.
Призраки Кёнигсберга. Трагхайм и Росгартен..
Площадь Победы, или просто Площадь.
Внутреннее кольцо. От Фридландских ворот до моста.
Внутреннее кольцо. От Фридрихсбургской крепости до Площади.
Внутреннее кольцо. Башня Врангеля - Литовский вал - Преголя.
Внешнее кольцо и аэродром Девау.
Хуфен и Марауниенхоф.
Город-сад Амалиенау.
Ратхоф и Юдиттен.
Понарт.
Музей Мирового океана.
Самбия, или Земландия.
Янтарный берег. Зеленоградск (Кранц).
Куршская коса.
Янтарный берег. Светлогорск (Раушен).
Янтарный берег. Янтарный.
Балтийск (Пиллау). Город.
Балтийск (Пиллау). Гавань у Русской набережной.
Западные ворота России. На Балтийскую косу и обратно.
Натангия, Вармия, Бартия.
Багратионовск (Прёйсиш-Эйлау).
Дорога через Правдинск (Фридланд)
Железнодорожный (Гердауэн).
Вдоль Мазурского канала.
Надровия, или Малая Литва.
Дорога на Черняховск.
Черняховск. Инстербург и Георгенбург.
Черняховск (Инстербург). Центр.
Черняховск (Инстербург) фабрично-транспортный.
Черняховск (Инстербург). Восточные предместья и посёлок Веселовка (Юдчен).
Озёрск (Даркемен).
Гусев (Гумбиннен).
Советск (Тильзит). "Парадный" центр.
Советск (Тильзит). "Непарадный" центр.
Неман от замка Рагнит до моста королевы Луизы.
.